Yamaha tmax как часто лучше всего менять воздушный фильтр двигателя
Yamaha tmax как часто лучше всего менять воздушный фильтр двигателя
Когда-то я пообещал этого не делать (т.к. не хотел поощрять ленивых), но видимо все же придется, т.к., как показала практика, вопрос – весьма животрепещущий.
Итак, вы купили Тмах, поставили его на учет и теперь вас начали заботить вопросы его обслуживания, т.к. вы хотите чтоб он поменьше ломался.
На самом деле, если Тмах вовремя и качественно обслуживать, то он практически не ломается.
Типичные вопросы новичков: “Что делать в первую очередь?”, и “Что вобще с ним делать и в каком порядке?”.
Постараюсь ответить на эти вопросы.
Я намеренно не указываю порядок цен. Во первых, в наше неспокойное время, они постоянно меняются. Во вторых, их без проблем можно узнать, если не на барахолке данного форума, то как минимум спросить у Гугла. 😉
Многое (если не все), из перечисленного ниже, можно сделать самостоятельно (хоть некоторые операции и требуют специального инструмента), но если вы в чем-то не уверены – стоит воспользоваться услугами проверенного мотоСТО (тем не менее – обязательно проконтролируйте их работу, мало ли. ).
1. Скачайте руководство пользователя на свой аппарат и прочитайте его. Оно относительно небольшое, почти все они на русском и с картинками. Что важно, в нем есть: регламент (периоды) обслуживания, информация о том как решаются мелкие проблемы, как снимается пластик под которым находятся обслуживаемые узлы, как именно делать обслуживание основных узлов.
Руководство пользователя можно взять здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=603
2. Заведите себе небольшой блокнот, в котором будете отмечать пробег, и что вы в нем меняли из расходников.
Если аппарат пригнан из-за границы, возможно с ним пришла “сервисная книжка”, в этом случае можно продолжать пользоваться ей.
3. Если есть возможность – расспросить прошлого владельца, что и когда он менял (если есть сервисная книжка – внимательно изучаем). Лучше всего это сделать, когда продажа уже осуществившийся факт, по крайней мере у него будет меньше причин что-то скрывать. Однако, в любом случае имеет смысл следовать принципу “доверяй, но проверяй”.
Если аппарат берете в салоне, обычно они делают “предпродажную подготовку”. В эти таинственных два слова может входить, как полная замена всех расходников и устранение мелких косяков, так и полностью противоположный вариант, т.е. когда не сделано НИЧЕГО! Хорошо если поменяют масло в двигателе. Паранойя в данном вопросе еще не привела ни к одной капиталке движка! 😉
4. В зависимости от результатов в п.3, меняем/проверяем расходники.
Какие вам нужны расходники, смотрим в таблице: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=769
4.1. Масло и масляный фильтр. По маслу моя рекомендация: Motul 5100 (полусинтетика) или 7100 (полная синтетика), вязкостью (это уже по инструкции) 10w-30 или 10w-40. Не лейте более вязкое масло (например 10w-50), пользы от этого не будет, а движку будет тяжелее работать. Не стоит заливать дорогущее 300v (и пр. эстеровые), т.к. это спортивное масло с ресурсом 1000км! Можно заливать чуть дешевле – Motul Scooter Expert MA (не путать с MB!), в принципе, отлично работает на Тмах и подходит по всем спецификациям (в том числе JASO MA). Так же, если вы принципиально не желаете использовать Motul, или “сами все лучше всех знаете”, или знаете о нем что-то, чего не знают остальные, то лейте масло на свое усмотрение, главное, чтоб оно было качественное и соответствовало спецификации API SG, или CD и выше, а так же JASO MA и выше. Ни в коем случае не лейте масло, на котором есть отметка ENERGY CONSERVING II ! Помните, Тмах – очень чуствителен к качеству масла и регламенту его замен! Так же, имеет смысл менять масляный фильтр с каждой заменой масла (а не через раз, как указано в регламенте), стоит он не дорого, а с нашим качеством топлива – экономить на нем не стоит.
О замене масла и масляного фильтра здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=637
О выборе масла здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=60
4.2. Воздушный фильтр двигателя. Смотрим по состоянию: если он не сильно уставший, возможно его стоит просто продуть. (как меняется – есть в инструкции пользователя)
Используйте обычные бумажные фильтра! Отлично себя зарекомендовали американо-китайские Hiflo-Filtro – они на столько дешевые, что на них практически не бывает подделок – их нет смысла подделывать.
Никаких нулевиков в Тмах! Да, собственно, их для нас и не бывает, по крайней мере из тех что устанавливаются в стандартный корпус фильтра. Тот же K&N – это не нулевик (что бы вам не говорил менеджер в магазине!), а всего лишь многоразовый фильтр. Но площадь фильтрующего элемента у него – значительно меньше чем у стандартного бумажного, а размер “пор” – больше, т.к. внутрь может проникать пыль гораздо более крупной фракции и иногда даже песок, что в итоге плохо скажется на ресурсе ГРМ и поршневой!
4.3. Воздушные фильтра вариатора. Их 2 штуки. Пренебрегать ими не стоит: если вариатор не “дышит”, начинаются его перегревы и начитается интенсивный износ ремня, роликов, слайдеров, и если спекается смазка – начинает даже грызть металл втулок и направляющих.
4.4. Проверить состояние тормозов:
4.4.1. Проверить состояние колодок. Впринципе, для этого не обязательно снимать суппорт, просто посмотреть в щель между диском и колодкой, подсветить фонариком при необходимости.
4.4.2. Проверить толщину тормозных дисков. Обязательно! Если диск уже тоньше, чем указано в регламенте, при интенсивном торможении его, из-за перегрева, может деформировать и заклинить колесо.
Толщина меряется микрометром или толщинометром, замеры делаете в нескольких местах, за результат принимается минимальная толщина. Лимиты для всех поколений: передний – 3.5мм, задний – 4.5мм.
Диски не протачиваются и нее шлифуются! Если у вас есть характерный “грибок” на краю диска, скорее всего он уже меньше лимита! Для справки: разница между новым диском и лимитом всего 0.5мм!
4.4.3. Проверить состояние шлангов. Если есть признаки утечек, или сами шланги имеют видимые дефекты – настоятельно рекомендую задуматься об их замене. С другой стороны, шланги выходят из строя довольно редко. На 3-ке и выше они обычно на 70-80% состоят из стальных трубок. Если только аппарат не побывал в ДТП, там по сути нечему ломаться.
4.4.4. Заменить тормозную жидкость. Даже если предыдущий владелец сказал вам, что недавно ее менял – все равно сделайте это! Жидкость стоит не дорого, заменить ее не сложно, и (если предыдущий владелец вам наврал) это может сохранить вам жизнь! По регламенту, тормозную жидкость нужно менять раз в 2 года (а если льете DOT 5.1, вместо рекомендуемого DOT 4, то – каждый год!), но есть особо одаренные индивидуумы, которые не меняют ее пока не “провалятся” ручки, или не дай бог не въедут кому-то в зад. Не пренебрегайте заменой тормозной жидкости! Подробнее здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?p=6622
4.5. Проверить состояние свечей, в случае необходимости их заменить. По регламенту, свечи нужно менять раз в 20т км. (как менять – есть в инструкции пользователя).
В стоке у нас применяются NGK CR7E. Возможно применение аналога DENSO U22ESR-N. Возможно применение иридиевых NGK CR7EIX, или DENSO IU22. Использование свечей с другим калильным числом может привести к проблемам. Но если вы живете в субтропиках (Одесская область, Крым, и т.д.), то допускается использование свечей “чуть гарячее”. Иридиевые свечи считаются более экологичные, дольше служат, но они дороже, и очень чувствительны к переливам: залить их, особенно на карбюраторах достаточно просто.
4.6. Проверить состояние и уровень трансмиссионного масла в маятнике – для 1-3 поколений. По регламенту, масло в маятнике нужно менять раз в 20т км. Тип масла: GL-4 SAE 80 API, количество: 0.6-0.7л.
4.6.1. Сильно зажмите задний тормоз и резко крутаните газ. Если в маятнике растянута цепь – вы это услышите. 🙂 Если есть проблемы – нужно устранять, иначе потом придется менять не только цепи.
4.6.2. Начиная с 4-го поколения, на маятнике нужно проверять состояние приводного ремня, если он прослаб – его нужно подтянуть, если перетянут – обязательно ослабить (а перетянут он бывает даже с завода). Если имеет повреждения – заменить. Сам ремень, впринципе, особого ухода не требует. ВАЖНО! Если ремень перетянут – это ведет к быстрому разрушению подшипников приводного вала (косяк конструкции), потому собственно стоит проверить состояние подшипников. Если наружный еще поменять просто, то чтоб поменять внутренний, придется полностью разобрать двигатель. Разрушение как правило начинается с наружного, потому, если проблему вовремя обнаружить – можно сберечь нервы и деньги. Так же можно сделать доработку/тюнинг данного узла, дабы продлить ему жизнь.
5. Сделать ревизию вариатора: замерить ширину ремня, диаметр роликов, состояние направляющих и слайдеров. Подробнее здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=721
На Тмах 1-го поколения, вовремя этой ревизии стоит снять герметичную крышку и ее уплотнительное кольцо на подвижной тарелке, а саму тарелку тщательно отмыть от остатков смазки.
6. Если ваш Тмах – 1-го поколения:
6.1. Проверяем натяжитель цепи ГРМ! Если он у вас старого образца, или на нем отсутствует болт-заглушка (на любом поколении, любого образца), его стоит заменить. Особенно если он старого образца – менять его нужно немедленно, т.к. это “бомба замедленного действия” и может “рвануть” в любой момент, что повлечет за собой очень дорогостоящий ремонт ГРМ. Подробнее о натяжителе читать здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=280
6.2. Перенастраиваем и синхронизируем карбюраторы. Далее покататься и последить за расходом, если он будет великоват (более 6,5л на 100 км в условиях города), имеет смысл проверить уровень в поплавковых камерах, в случае необходимости настроить их, возможно заменить клапаны (иглы). О карбюраторах: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=608
К слову, на инжекторных версиях так же необходимо периодически синхронизировать дроссельные узлы, но как правило, уже за пару лет винты там намертво закисают, и их уже не выкрутить без серьезных (иногда необратимых) повреждений. Потому, в ряде случаев я рекомендовал бы вам на это просто забить, ибо синхронизация на инжекторе требуется крайне редко и все равно ни на что, кроме холостого хода и малых оборотов, не влияет.
6.3. Проверяем состояние впускных коллекторов. Самые первые образцы коллекторов были несовершенны и быстро приходили в негодность. Опознать впускные коллектора старого образца легко – они оба имеют заглушки для подключения штуцеров для синхронизации. (На коллекторах нового образца, у левого – нет заглушки, синхро-тестер предлагается подсоединять на штуцер системы рециркуляции отработанных газов.)
Я и бы хотел бы сказать, что вы уже, скорее всего, не встретите коллекторы старого образца, но буквально в этом году ко мне на осмотр приехал человек на практически новом Тмах 2001-го года, этакая “капсула времени”, где все сохранилось оригинальное заводское. Так что сказки про то, что мотоциклом “владел дедушка, который на нем почти не ездил”, иногда могут оказаться правдой, справедливости ради, данный конкретный дедушка жил в Италии. 🙂
Другой вариант: иногда очень гм. “экономные” владельцы просто кустарно ремонтируют эти самые коллектора с помощью куска велосипедной камеры и/или герметика, но это зачастую ведет к проблемам, которые потом довольно сложно вычислить, потому такие “отремонтированные” коллектора все же стоит заменить как можно скорее.
7. Сделать ревизию электро-сети, или как минимум системы зарядки. Особенно если это 1-е поколение, и особенно если предыдущий владелец поставил ксенон! Если система зарядки работает неправильно, то это сулит в ближайшем будущем целый ряд проблем, в частности – скорую смерть аккумулятору. Если стоит ксенон, если блок розжига старый (3-го поколения и ниже), не дожидайтесь прихода проблем, лучше сразу ксенон демонтировать – вернуть галогенки, или рассмотреть светодиодные решения.
О ревизии системы зарядки здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=41
О ксеноне на Тмах здесь: https://tmax-club.org.ua/showthread.php?t=53
8. Проверить состояние колес и покрышек. Если остаток протектора менее 0.8мм – менять. Это требуется не только по ПДД, это реально ваша безопасность. Так же почаще проверяйте давление в колесах. Спереди должно быть 2.25 атм; сзади, на 14″ диске – 2.45 атм, на 15″ – 2.8 атм. Так же, по регламенту надо хотя бы раз в 10т км балансировать колеса и проверять состояние колесных подшипников. Кстати, при снятии переднего колеса, стоит так же уделить пристальное внимание датчику спидометра (для аппаратов без ABS).
9. Проверить состояние ходовой. Т.е. проверить рулевую колонку и задний маятник на наличие люфтов, “закусывания” и пр., все это есть в инструкции пользователя. Обычно руль стремится выровняться в движении повороте, если у вас руль наоборот пытается повернуть, скорее всего на аппарате гнутые перья. Сильный воблинг (расколбас руля) при ускорении также говорит о проблемах, но иногда это может быть просто хреновая передняя покрышка.
10. Если вы получили Тмах с одним ключем, имеет смысл сделать дубликат ключа. Если у вас инжекторная версия, имеет смысл восстановить мастер-ключ (красный – если его нет), т.к. прошить новый рабочий ключ в систему, не имея мастер-ключ – не возможно, и в случае утери ключа, у вас могут быть серьезные проблемы с восстановлением.
11. Наслаждаться поездками на лучшем в мире мотоцикле! 😉 Но при этом не забывайте вовремя делать все регламентные работы, и Тмах будет долго служить вам верой и правдой.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ .
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
1. Кнопка сброса индикатора “Замена масла”
Как сбросить индикатор замены
масла
1. Установите ключ в положение
2. Удерживайте кнопку сброса
нажатой от двух до пяти се-
кунд.
3. Отпустите кнопку сброса и
индикатор замены масла по-
гаснет.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Если масло в двигателе заменя-
лось до того, как загорелся ин-
дикатор замены масла (т. е. до
того, как наступило время перио-
дической замены), то после заме-
ны масла индикатор необходимо
сбросить для того, чтобы следую-
щая индикация периодической
замены масла произошла в пра-
вильное время. Для того, чтобы
сбросить индикатор замены мас-
ла до того, как наступит время
периодической замены, выполни-
те указанную выше процедуру, но
обратите внимание на то, что по-
сле отпускания кнопки сброса
индикатор включится на 1,4 сек-
нды, а в остальном повторяйте
все операции.
1. Крышка маслоналивного отверстия цепного
2. Пробка отверстия для слива масла из цепно-
Масло в цепном приводе
Масло в цепном приводе следует
заменять указанным ниже спосо-
бом через интервалы времени,
приведенные в таблице периоди-
ческих технических обслужива-
ний и смазывания.
1. Снимите панель F. (Описание
операций снятия и установки
панели приведено на стр. 6-8.)
2. Установите поддон под кар-
тер цепного привода для сбо-
ра отработанного масла.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ .
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
3. Снимите крышку маслоналив-
ного отверстия, выверните
пробку сливного отверстия и
слейте масло из картера цеп-
ного привода.
4. Заверните пробку тверстия
для слива масла из картера
цепного привода и затяните
ее с требуемым моментом.
Момент затяжки:Пробка слив-
ного отверстия цепного
привода:
5. Залейте требуемое количест-
во рекомендованного масла.
Рекомендованное масло для
цепного привода:
См. стр. 8-1Количество мас-
ла:
6. Вытрите масляный щуп насу-
хо, вставьте его в маслона-
ливное отверстие (не завора-
чивая), выньте его снова и
проверьте уровень масла.
1. Отметка максимального уровня
2. Отметка минимального уровня
ПРИМЕЧАНИЕ :
Масло должно находиться меж-
ду отметками минимального и
максимального уровня.
7. Если масло находится ниже
отметки минимального уров-
ня, долейте масло рекомендо-
ванного типа до требуемого
уровня.
8. Вставьте масляный щуп в мас-
лоналивное отверстие и затя-
ните крышку маслоналивного
отверстия.
Следите за тем, чтобы в картер
цепного привода не попали посто-
ронние материалы.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Охлаждающая жидкость
Как проверить уровень охлаждаю-
щей жидкости
1. Установите мотороллер на
горизонтальную площадку и
удерживайте его в вертикаль-
ном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Уровень охлаждающей жид-
кости необходимо проверять
при холодном двигателе, по-
скольку уровень изменяется
по мере нагревания.
Следите за тем, чтобы при
проверке уровня охлаждаю-
щей жидкости мотоцикл сто-
ял вертикально. Даже не-
большой наклон в сторону
может вести к ошибочным
показаниям.
1. Крышка лючка доступа к бачку с охлаждаю-
2. Снимите крышку лючка дос-
тупа к бачку с охлаждающей
жидкостью, вывернув винт.
1. Отметка максимального уровня
2. Отметка минимального уровня
3. Проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости в бачке.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Охлаждающая жидкость должна
находиться между отметками
максимального и минимального
уровня.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ .
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
1. Крышка бвчка с охлаждающей жидкостью
4. Если охлаждающая жидкость
находится на отметке мини-
мального уровня или ниже
нее, долейте охлаждающую
жидкость до отметки макси-
мального уровня и установи-
те крышку бачка на место.
Емкость бачка с охлаждаю-
щей жидкостью (до отмет-
ки максимального уровня):
При отсутствии специальной
охлаждающей жидкости вме-
сто нее можно использовать
дистиллированную или мяг-
кую водопроводную воду. Не
используйте жесткую или
соленую воду, поскольку это
вредно для двигателя.
Если вместо охлаждающей
жидкости используется вода,
заменяйте ее специальной
охлаждающей жидкостью при
первой возможности, в про-
тивном случае достаточное
охлаждение двигателя не
будет обеспечено, а система
охлаждения не будет защи-
щена от замерзания и корро-
зии.
Если в охлаждающую жид-
кость была добавлена вода,
обращайтесь к дилеру фирмы
“Ямаха” как можно скорее
для проверки содержания ан-
тифриза в охлаждающей жид-
кости, поскольку при этом эф-
фективность охлаждающей
жидкости снижается.
Не снимайте крышку радиатора,
пока двигатель горячий.
5. Установите крышку лючка
доступа к бачку с охлаждаю-
щей жидкостью и закрепите ее
винтом.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Вентилятор радиатора включает-
ся и выключается автоматиче-
ски в зависимости от температу-
ры охлаждающей жидкости в ра-
диаторе. Если двигатель перегре-
вается, см. стр. 6-38, где приведе-
ны дальнейшие инструкции.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Чистка фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра
Фильтрующий элемент воздушно-
го фильтра следует очищать че-
рез интервалы времени, указан-
ные в таблице периодических
технических обслуживания и сма-
зывания. Если мотороллер экс-
плуатируется в особо влажныой
или запыленной местности, очи-
щайте фильтрующий элемент бо-
лее часто.
1. Снимите щиток А. (Описание
операций снятия и установки
щитка приведено на стр. 6-8.)
2. Снимите ветровое стекло,
1. Крышка корпуса воздушного фильтра
2. Винт (4 шт.)
3. Выверните винты и снимите
крышку корпуса воздушного
фильтра. Извлеките фильтрую-
щий элемент.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ .
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
1. Фильтрующий элемент воздушного фильтра
4. Слегка постучите по фильт-
рующему элементу для того,
чтобы удалить основную
часть пыли и грязи. Удалите
оставшиеся загрязнения сжа-
тым воздухом, как пказано на
рисунке. Если элемент имеет
повреждения, замените его.
5. Установите фильтрующий эле-
мент в корпус воздушного
фильтра.
Следите за тем, чтобы
фильтрующий элемент был
правильно установлен в кор-
пус фильтра.
Ни в коем случае нельзя экс-
плуатировать двигатель без
фильтрующего элемента воз-
душного фильтра, т. к. это ве-
дет к быстрому износу порш-
ня и /или цилиндра.
6. Установите крышку корпуса
воздушного фильтра, закрепив
ее винтами.
7. Установите ветровое стекло
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.
- Изображение
- Текст
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Регулировка карбюраторов
Карбюраторы являются очень
важной частью двигателя и ну-
ждаются в очень сложных регу-
лировках. Поэтому большинство
регулировок следует поручить
дилеру фирмы Ямаха, который
обладает необходимыми профес-
сиональными знаниями и опы-
том.
Однако, указанные ниже регули-
ровки могут выполняться вла-
дельцем самостоятельно в по-
рядке регулярных технических
обслуживаний.
Карбюраторы были отрегулиро-
ваны и всесторонне проверены на
заводе фирмы Ямаха. Нарушение
этих заводских регулировок без
достаточных технических зна-
ний может вести к ухудшению
эксплуатационных характери-
стик или даже к повреждению
двигателя.
Регулировка холостых обо-
ротов двигателя
Холостые обороты двигателя
следует проверять и, если необ-
ходимо, регулировать указанным
ниже способом через интервалы
времени, приведенные в таблице
периодических технических об-
служиваний и смазывания.
Эту регулировку следует выпол-
нять на прогретом двигателе.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Двигатель считается про-
гретым, если он быстро реа-
гирует на открывание дрос-
сельной заслонки.
Для выполнения этой регу-
лировки необходим диагно-
стический тахометр.
1. Снимите панель В. (Описание
операций снятия и установки
панели приведено на стр. 6-7.)
2. Присоедините тахометр к про-
воду свечи зажигания.
1. Упорный винт дроссельной заслонки
3. Измерьте холостые обороты
двигателя и, если необходи-
мо, откорректируйте их, вра-
щая упорный винт дроссель-
ной заслонки. Для того, что-
бы увеличить холостые обо-
роты двигателя, вращайте
винт в направлении a. Для
того, чтобы их уменьшить, вра-
щайте винт в направлении b.
Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя: по состоянию или по пробегу
В процессе эксплуатации транспортного средства одни водители предпочитают обслуживать автомобиль строго по регламенту, который четко прописан в руководстве по эксплуатации конкретного ТС. Однако другие автовладельцы сознательно увеличивают интервалы плановых замен тех или иных элементов.
Главным аргументом является то, что ресурс так называемых «расходников» обычно больше заявленного в мануле интервала рекомендуемой замены. Сразу отметим, такой подход является ошибочным по целому ряду причин, особенно на территории СНГ. Например, визуальная оценка свечей зажигания и наличие на них искры еще не говорит о том, что их не нужно менять.
В этой статье мы поговорим о том, как часто меняют воздушный фильтр двигателя, почему необходимо следить за его состоянием, какие факторы и условия влияют на срок службы указанного элемента, а также через сколько километров менять воздушный фильтр в том или ином случае.
Почему необходима регулярная замена воздушного фильтра двигателя
Как известно, в цилиндрах любого ДВС сгорает не топливо, а топливно-воздушная смесь. Указанная смесь представляет собой определенное соотношение горючего и воздуха. Другими словами, чтобы сжечь какой-либо объем бензина, солярки или газа, необходимо также подать в двигатель соответствующее количество воздуха.
Более того, объем поступающего воздуха напрямую будет влиять на эффективность и полноту сгорания порции топлива. Что касается автомобильных двигателей, они бывают бензиновыми и дизельными, атмосферными, компрессорными и турбированными.
В атмосферных ДВС воздух поступает посредством разрежения, которое создают движущиеся в цилиндрах поршни. Если просто, такой мотор попросту засасывает в себя воздух. Что касается компрессорных и турбомоторов, в таких агрегатах воздух подается в цилиндры принудительно, то есть под давлением.
Такое решение позволяет увеличить объем поступающего воздуха и, соответственно, сжечь больше топлива. В результате значительно увеличивается мощность двигателя, при этом нет необходимости увеличивать рабочий объем или количество цилиндров.
При этом важно сделать так, чтобы вместе с качественной фильтрацией поступающего воздуха не снижалось его общее количество, а также не падала скорость поступления в мотор. Другими словами, в двигатель должно постоянно подаваться необходимое количество пропущенного через воздушный фильтр и очищенного воздуха, чтобы обеспечить максимально эффективное сгорание топлива на разных режимах работы ДВС.
Так вот, как уже было сказано выше, процесс сгорания топлива требует, чтобы кислород подавался в мотор в необходимом количестве. Если этого не происходит, тогда двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, возможны проблемы с запуском мотора, автомобиль может плохо разгоняться или разгон будет происходить с заметными рывками.
В результате топливный заряд может сгорать в цилиндрах не полностью, двигатель коксуется, заливает свечи зажигания, часть несгоревшего топлива попадает в моторное масло, выходит из строя кислородный датчик и катализатор в выпускной системе и т.п. Естественно, в подобных условиях нельзя говорить о нормальной работе силового агрегата.
Когда лучше менять воздушный фильтр
С учетом вышесказанного становится понятно, что загрязненный воздушный фильтр будет являться барьером, который препятствует полноценному поступлению воздуха в камеру сгорания. По этой причине важно знать, как подобрать воздушный фильтр и поменять воздушный фильтр своими руками, а также когда это лучше сделать.
Сам фильтр двигателя для очистки атмосферного воздуха является «гармошкой», которая изготовлена из специального фильтрующего материала. По краям также присутствуют уплотнители, которые не позволяют воздуху попасть в мотор в обход фильтра. Материалом для изготовления служит картон, также фильтрующий элемент может быть изготовлен из синтетических волокон.
Фильтры бывают разными:
- цилиндрический воздушный фильтр;
- панельный фильтр;
- бескаркасный фильтр воздуха;
Как правило, в большинстве мануалов к различным авто замена предполагается на каждом плановом ТО с учетом рекомендаций завода-изготовителя ДВС. Обычно пробег от замены до замены составляет 15-30 тыс. км. Если же водитель обслуживает машину самостоятельно, тогда желательно не только менять элемент по регламенту, но и регулярно контролировать состояние фильтра и степень его загрязненности.
Для проверки будет достаточно снять воздушный фильтр и оценить его состояние. Сделать это может практически каждый авто владелец. На современных авто фильтрующий элемент установлен в специальном пластиковом коробе под капотом, который закрыт крышкой. Указанная крышка крепится на специальных защелках или прикручена несколькими винтами. В подобных случаях понадобится использовать отвертку.
После снятия крышки фильтр извлекается, после чего степень загрязненности можно определить по цвету, наличию пыли и грязи, а также моторного масла. Производители воздушных фильтров обычно делают их достаточно яркими (белый или светло-серый цвет), что позволяет с легкостью выявить степень загрязнения. Дополнительно можно проверить элемент на просвет, поднеся к яркому источнику освещения.
Если элемент чистый, можно установить его на место и эксплуатировать дальше. Загрязнения укажут на снижение пропускной способности потоку встречного воздуха, что говорит о необходимости замены.
Советы и рекомендации
Важно понимать, что любые частицы, которые могут содержаться в загрязненном воздухе и не будут отфильтрованы, способны привести к нарушению режимов работы, а также к поломкам различных систем и самого ДВС.
Под удар попадает дроссельная заслонка, расходомер, различные датчики и т.п. Также загрязнения в воздухе могут привести к образованию задиров в цилиндрах. По этой причине опытные автолюбители знают, что ездить без воздушного фильтра категорически запрещено. Еще нужно постоянно контролировать состояние элемента, а также знать, через сколько менять воздушный фильтр.
Обычно проверка производится параллельно контролю уровня масла в катере и других технических жидкостей. Еще многие дополнительно продувают фильтр и его корпус воздухом из компрессора или насоса.
- Добавим, что некоторые владельцы в целях экономии денежных средств пытаются промыть воздушный фильтр вместо его замены. Обратите внимание, такая наружная очистка ничего не дает, так как мельчайшие загрязнения между волокнами фильтрующего элемента отмыть не получится. Более того, грязь размокает и еще сильнее забивает фильтрующий элемент, препятствуя нормальному прохождению воздуха.
Если же условия эксплуатации автомобиля «тяжелые», практикуется постоянная езда по пыльным грунтовым дорогам и т.п., тогда желательно сократить интервалы замены как фильтров, так и самого моторного масла на 30-50%.
- Что касается бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, к таким моторам выдвигаются повышенные требования применительно к качеству очистки воздуха и интенсивности его поступления в мотор. Простыми словами, на машине с турбиной настоятельно рекомендуется чаще менять воздушный фильтр.
Напоследок хотелось бы добавить несколько слов о фильтрах нулевого сопротивления, более известных как фильтр-нулевик. Такие фильтры отличаются от обычных тем, что степень их сопротивления потоку воздуха максимально снижена. В результате удается подать максимум воздуха в мотор.
Обычно элементы данного типа устанавливаются на спортивные и гоночные автомобили, а также на специально подготовленные форсированные ДВС. При этом нужно понимать, что срок службы «нулевиков» сильно ограничен. Другими словами, их нужно очень часто менять. Более того, такой фильтр на гражданском авто не дает никаких явных преимуществ. При этом возникает повышенный риск загрязнения двигателя.
Как часто менять воздушный фильтр
Исправная работа двигателя автомобиля возможна при наличии определенных условий. В камеру сгорания бесперебойно попадает топливо, которое должно смешиваться с воздухом. Последний попадает из окружающей среды. Но, учитывая условия эксплуатации авто, воздушную массу надо предварительно очищать. За это отвечает отдельный элемент – воздушный фильтр в автомобиле. Он соединен с двумя магистралями: впускной, через которую проходит основной поток, и выпускной магистралью, где уже отфильтрованный кислород попадает в инжекторную или карбюраторную систему.
От исправности работы фильтра зависит срок эксплуатации самого мотора. Причем состояние элемента диктует параметры производительности силового агрегата. В этой статье рассмотрена последовательность действий при замене, указаны признаки сильного износа и типичные ошибки, которые допускают владельцы автомобиля.
Для чего нужно менять воздушный фильтр в автомобиле
Если автомобиль лишить фильтра, в камеру сгорания начнет попадать неочищенный воздух. Он состоит из огромного количества вредных веществ – сажи, пыли, грязи, иногда даже твердых частиц. И это не говоря о насекомых, которые машина «собирает» при езде на высокой скорости (например, на автомагистрали).
Конструкция фильтрующего элемента состоит из пакета фильтрующих сеток. Они не позволяют загрязнениям и твердым частицам проникать дальше, смешиваться с топливом в карбюраторе. При постоянной эксплуатации машины по пыльным дорогам (например, по щебеночным, проселочным или полевым развязкам) соты сильно забиваются пылью. Чем это грозит?
Сначала двигатель не будет получать воздух в объеме, достаточном для качественного воспламенения рабочей смеси внутри камеры сгорания. Итог очевиден – значительно повышается расход топлива. Вся сложность состоит в том, что водитель не сразу заметит изменения в поведении мотора, особенно если речь идет о современной иномарке под управлением электронного блока. Последний попросту адаптируется под текущие параметры пропускной способности воздушной магистрали. Для поддержания паспортной мощности блок интенсивнее начнет заливать горючее. Подобная ситуация сильно снижает ресурсы двигателя, ведь горючее не догорает до конца, в цилиндрах начинает скапливаться мусор. Результаты могут оказаться печальными:
- закоксовка катализатора;
- забивание пламегасителя (при наличии такового);
- появление задиров на стенках блока камеры сгорания;
- увеличение нагрузки на рабочие элементы двигателя.
Поэтому к вопросу текущего состояния фильтра надо отнестись со всей ответственностью. Естественно, если вы не хотите потом тратить кучу денег на капитальный ремонт мотора либо полную его замену.
Как часто нужно менять воздушный фильтр
Как часто нужно менять фильтр воздуха? Ответ покажется очевидным – в соответствии с регламентом производителя. На самом деле, это не всегда так. В технической документации прописаны общие значения, на которые нужно ориентироваться. То есть, здесь практически нет точной информации.
Владелец должен понимать, что качество работы фильтра зависит от нескольких факторов:
- текущее состояние мотора (если он пропускает масло, нового очистного элемента не хватит и на 1500 километров пробега);
- общий срок службы, указанный производителем расходника;
- тип покрытия, по которому преимущественно ездит машина. В случае с асфальтированным покрытием, за которым регулярно ухаживают коммунальные службы, периодичность сводится к значениям, прописанным в технической документации. А вот при езде по полевым, проселочным или щебенчатым дорогам, это значение надо уменьшить на 30-50 процентов;
- стиль эксплуатации. Автомобиль, который регулярно разгоняют до 130-160 км в час, способен потреблять воздух в соотношении 1:15 (одна часть бензина на 15 частей воздуха). Несложно догадаться, что на полный бак объемом 60 литров приходится около 900 килограмм воздуха. И чем быстрее машина передвигается, тем больше повышается объем воздуха.
Обратите внимание! Стандартные значения, прописанные производителем, не являются истиной последней инстанции. Базовым критерием является стиль эксплуатации машины и условия, в которых она ездит.
Как понять, что нужна замена
Некоторые водители предпочитают устанавливать новые фильтры с учетом определенной закономерности. С другой стороны, если своевременно выполнять замену каждые 10 тысяч километров – элементы двигателя «проживут» значительно дольше. Первыми тревожными звоночками, указывающими на необходимость установки нового экземпляра воздухоочистителя, являются следующие.
- Повышение расхода топлива без явных технических причин (в среднем на 15-20 процентов).
- Существенное уменьшение производительности силового агрегата.
- Повышение концентрации углекислого газа в выхлопной системе.
Последний признак диагностируют только на территории сервисного центра, используя соответствующий электронный анализатор. Главным фактором, судя по которому придется заменить автомобильный фильтр, является сильное засорение пакета сот.
Как правильно заменить воздушный фильтр
Перед тем как поменять фильтр, необходимо помнить о том, что каждый производитель располагает его по-разному. Соответственно, последовательность действий при монтаже нового элемента отличается с учетом расположения агрегатов внутри подкапотного пространства. Но есть ряд общих действий, которые совершают все владельцы без исключения.
- Открываем капот.
- Находим короб, внутри которого расположен воздушный фильтр. Если он спрятан, примерно понять его место расположения можно будет по большому пластиковому (реже – резиновому) патрубку.
- Снимаем крышку короба. На современных автомобилях она зафиксирована с помощью двух-трех защелок.
- Вынимаем старый фильтр и проверяем его состояние.
На старом экземпляре очистные элементы содержат в своей структуре пыль, твердые частицы грязи, иногда – подсушенных насекомых. Понять, что старый экземпляр больше нельзя эксплуатировать, достаточно просто – хватит одного лишь взгляда на соты.
Сняв старый фильтр, не торопитесь сразу же устанавливать новый. Также нужно очистить стенки короба и патрубки, ведущие к нему, от скопившейся пыли и грязи. Это можно сделать с помощью сухой тряпки. Далее проходимся по поверхности слегка влажной тряпочкой, потом снова сухой. Только после этого вы должны поставить новый экземпляр и выполнить сборку в последовательности, обратной указанной выше.
Основные ошибки при замене
Казалось бы, установка нового фильтра – одна из самых простых процедур по обслуживанию автомобиля. К сожалению, многие даже здесь умудряются совершить ряд ошибок. С наиболее популярными ознакомимся ниже.
Первая распространенная ошибка – не нужно пытаться восстанавливать старый фильтр. Хозяева начинают мыть фильтрующие соты, пытаясь максимально очистить их от скопившейся грязи. Это категорически запрещено. Причина заключается в поведении производственных материалов. Для эффективной очистки соты изготавливают из бумаги. Легко догадаться, что случится с ней при попадании воды на поверхность. Установив такой фильтр обратно, двигатель начнет работать значительно хуже. Происходит так называемое «обеднение», когда в камеру сгорания поступает слишком много воздуха. Да и чистым он точно не будет.
Вторая ошибка – игнорирование следов масла. Внутри рабочей зоны не должно быть никакой жидкости; моторной – тем более. Наличие маслянистых следов говорит о проблемной работе системы смазки двигателя. Если установить новый фильтр на штатное место – он не сможет долго прослужить. После поломки машину надо отдавать в ремонт на станцию технического обслуживания. Мастера должны проверить, в каком состоянии находится мотор и что конкретно нужно поменять в нем, чтобы избежать дальнейшего попадания масла в фильтрующую зону.
Третья распространенная ошибка – использование неоригинальной, а что хуже – несертифицированной продукции. Первый вариант допускается, если производством фильтра занимается компания, не работающая с производителем напрямую. То есть, чья продукция не используется в стандартной заводской комплектации. Если есть сертификат, значит, автобренд допустил модель к использованию, но все риски по ее работоспособности владелец берет на себя. На изделия без сертификата не стоит обращать ни малейшего внимания. Причина очевидна – они не смогут работать так же хорошо, как и лицензированная продукция. Эксплуатация неоригинальных несертифицированных фильтров влечет за собой быстрый выход двигателя из строя. Причем это может произойти при любом пробеге, будь то 500 или 25000 километров.
Заключение
Никогда не забывайте о воздушном фильтре! От его состояния зависит качество работы силового агрегата вашего автомобиля. Старайтесь пользоваться продукцией, рекомендованной производителем. Если нет такой возможности, проверьте, есть ли сертификат качества. Справиться с заменой можно и в гаражных условиях, но не забывайте очистить внутренности от скопившейся пыли. Иначе она забьет новый фильтр пылью, из-за чего он быстрее станет непригодным. Обнаружив масло внутри пластикового короба, не торопитесь устанавливать фильтр. Его присутствие свидетельствует о разгерметизации поршневых колец двигателя.
