Сколько масла в вилке yamaha fz6

Сколько масла в вилке yamaha fz6

В данной статье я постараюсь подробно изложить процедуру замены масла и перебора вилки на FZ6. Буду описывать всё максимально подробно, чтобы статью можно было использовать как пошаговое руководство для тех, кто не любит смотреть долгие видео. Вилку перебирал в первый раз на основе данных из сервисмануала. Также будет рассказано про изготовление специнструмента, заменяющего ямаховскую тулзу для разборки вилок.

Итак, первая проблема. Для полного разбора вилки потребуется специнструмент. Без него удастся выкрутить внутреннюю втулку, которая будет проворачиваться вместе с болтом, посаженным на локтайт.

Можно банально заказать этот инструмент по каталожному номеру. Это будут две запчасти, сам фиксатор Damper rod holder (90890-01294) и палка к нему T-handle (90890-01326). Но этот вариант слишком долгий.

На просторах интернета есть два простых варианта решения этой проблемы. Самый простой вариант — откручивать винт, в тот момент, когда большая пружина упёрта в пол. Вроде пишут, что работает, но я не пробовал. Вариант чуть сложнее — заточенный ножом черенок от лопаты, на который намотана шкурка. Пишут, что работает. Мне этот вариант не нравится, т.к. от шкурки в любом случае отвалится часть абразива и останется в вилке, что не очень хорошо. Да и в целом решение колхозное, не люблю так.

Я пошел по третьему пути, самостоятельное изготовление инструмента. Потребуется токарный станок, либо знакомый токарь. Нужно выточить конус 25х12х70, и пройтись по нему накаткой.

В качестве материала я взял дюралевый пруток 25мм на 100мм. Лишние 3 саниметра я оставил как крепёж для ручки, да и в бабку зажимать удобней.

После вытачивания конуса, проходим накаткой. Я работал максимально грубо, т.к. инструмент для черновой работы, красота роли не играет.

После вытачивания, делаем отверстие с резьбой в широкой части конуса. Затем берём пруток 10мм диаметром, длинна примерно 500мм. С одной стороны привариваем ручку, с другой нарезаем резьбу. Ввинчиваем его в конус, сверлим поперечное отверстие и загоняем туда блокирующий штифт, чтобы резьба не раскрутилась. В результате получаем довольно удобный инструмент. Ещё одно его преимущество заключается в том, что мягкий дюраль точно ничего не поцарапает в вилке.

Ещё, для снятия колеса, потребуется большой шестигранник на 19. Штука довольно специфичная, мало в каком наборе инструментов есть. купить можно в «Сорокине», либо заказать на лоисе.

Также, потребуется оправка для запрессовки сальника и передний подкат. Вместо оправки часто используют канализационную трубу из хозмага, подходящего диаметра. Дело вкуса. ))

Первым дело нужно сорвать гайки, расположенные сверху перьев. Делать это нужно до снятия перьев. Потребуется головка на 24. Аккуратно срываем их и легонько поджимаем обратно. Затем снимаем тормозные суппорты, крыло и колесо. Суппорта можно подвесить на проволоку куда-нибудь, либо полностью снять, но в этом случае придётся прокачивать тормоза после работы. Я планировал заменить тормозной шланг на армированный, поэтому просто снял суппорта целиком.

Затем немного откручиваем верхний зажим перьев, который возле руля. После этого подлазим снизу и откручиваем нижний зажим перьев. После этого аккуратно вытягиваем перья вниз и снимаем их. Сразу же снимаем с них пластиковую защиту, дабы не мешалась под рукой.

Готовим тазик для отработки. Аккуратно откручиваем верхнюю крышку, под ней пружина, будьте аккуратны. Переворачиваем перо вниз в тазик, сливаем жижу, ловим втулку, шайбу и большую пружину. Больше ничего вывалиться пока не должно. Ждём, пока стечёт жижа. Держа перо над тазиком, несколько раз сжимаем-разжимаем его, чтобы выдавить масло со дна.

Как видно на фото, масло было немножко грязное.

Далее я обычно заливаю в вилку немного солярки, болтаю её там и сливаю, дабы смыть остатки грязного масла, чтобы меньше ковыряться в отработке. Процедура необязательна, дело вкуса.

Далее берём тонкую отвертку и аккуратно сковыриваем пыльник. Под пыльником будет лежать пружинный фиксатор сальника в пазах, достаём его. Отвёрткой работаем аккуратно, чтобы не поцарапать перо.

Далее зажимаем внешнюю трубу в тиски боком. С одной стороны вставляем сделанную ранее коническую тулзу, а снизу выкручиваем болт. Для срыва болта можно использовать ударный гайковёрт, довольно удобно и быстро. После выкручивания болта переворачиваем вилку и ловим из дырки втулку с пружиной. После этого, серией небольших ударных движений пера вверх, выбиваем сальник, шайбу под ним, внешний медный вкладыш и нижнюю цилиндрическую втулку. Перед выбиванием, убедитесь, что вы сняли стопорное кольцо под пыльником и выкрутили нижний болт. Со снятого пера снимаем внутренний медный вкладыш. Он обёрнут снаружи пера, в пазу, просто называется внутренний, ковырять в глубине пера не нужно.

Тщательно промываем все детали и трубы соляркой или керосином. Нижний болт нужно очистить от остатков фиксатора резьбы. Лично я люблю использовать ультразвуковую ванну с соляркой, сильно экономит время.

После промывки продуваем всё сжатым воздухом, дабы испарить остатки солярки. В результате получаем вот такой вот набор запчастей. (на фото нет пыльника, забыл вложить в кадр)

Производитель настаивает, что нужно использовать следующие новые детали:

• Медное кольцо на болте 15
• Резиночку на крышке 3
• Медные вкладыши 4 и 5
• Сальник 8
• Пыльник (нет на схеме)

Обычно все меняют только сальник и пыльник. Лично я заменил всё по рекомендации. Детали заказывал заранее с большим сроком поставки без наценок за срочность.

А теперь сборка.

• Надеваем вкладыш 5 на перо 2 в паз
• Вставляем втулку 11 в перо 2 со стороны медного вкладыша. Маленькое отверстие должно быть снизу вилки
• Переворачиваем перо 2 втулкой вверх и надеваем сверху трубу 1 до упора.
• Аккуратно поворачиваем на бок трубу 1, держа вжатым перо 2, чтобы не вывалилась втулка 11
• Надеваем пружину 10 на втулку 7
• Надеваем втулку 7 на конус специнструмента и аккуратно вставляем в перо 2 до упора
• Наносим на болт 15 средний фиксатор резьбы и поддерживая втулку 7 конусом вворачиваем болт снизу
• Момент затяжки болта 23Нм, т.к. момент затяжки слабый, а вибрация там сильная, фиксатор резьбы обязателен.
• Ставим трубу в вертикальное положение
• Вкладыш 4 жирно смазываем с обоих сторон вилочным маслом. Это действие обязательное, т.к. без этого будет очень сложно вбить его на место. Проверил на себе, без масла не вбил до конца, пришлось разбирать и смазывать.
• Надеваем вкладыш 4 на перо 2. Сверху надеваем старый вкладыш 4 и старый сальник 8
• Используя оправку для запрессовки хорошенько забиваем вкладыш на место. Снимаем старые сальник и вкладыш. Убеждаемся визуально, что вкладыш 4 полностью зашёл в гнездо и не торчит сверху.
• Надеваем на перо 2 шайбу 13

Используя литиевую смазку, промазываем внутреннюю боковую канавку сальника.

• Надеваем сальник 8 на перо 2. Сверху должна быть гладкая сторона, снизу рельефная.
• Забиваем сальник оправкой. Убеждаемся, что канавка для стопорного кольца доступна.
• Ставим стопорное кольцо 9 в канавку
• Сверху одеваем пыльник, забив его оправкой.

Заливка масла.
Фиксируем вилку в вертикальном положении. Максимально загоняем перо внутрь. Заливаем 0,5 литра масла. Медленно многократно задвигаем/выдвигаем перо, чтобы выгнать воздух из вилки. После это, полностью задвигаем перо вниз. По данным сервисмануала, уровень масла должен отступать от вершины пера на 134мм при полностью вдавленном пере и без большой пружины. Проще всего это сделать с помощью инструмента, что изображён на фото. Шприц, к которому приделана трубочка и длинная трубка. Трубку выдвигаем на нужную глубину и откачиваем излишки масла.

На фото универсальный набор оправок (с амазона) и шприц для установки точного уровня масла (с Лоиса).

После установки точного уровня масла, вставляем пружину 14 малыми витками вверх. Затем идёт шайба 12, втулка 6 и крышка 3. Крышку наживляем, окончательно затягивать нужно после установки пера в байк.

Вот и всё, перо собрано. Ставим перья обратно на байк. Момент затяжки верхних и нижних крепежей 30Нм. Верхний болт-крышка пера затягивается на 24Нм.

Как видно, все моменты затяжек очень небольшие, сорвать что-нибудь легко, поэтому советую использовать динамометрический ключ, они сейчас недорогие. КингТони 20-110Нм можно купить всего за 2,5к.

По типам масла, которые стоит лить. Стандартно это вилочное масло вязкостью 10W. Моторное лить нельзя, оно слишком густое. Масло должно быть именно вилочным. Лично я лью Motul Fork Oil 10W Factory Line. Всё остальное — дело вкуса и религии. ))

Вилку перебирал в первый раз, готов выслушать советы и комментарии более опытных специалистов.

МотоФорум.RU/Форум

Мотофорум.ру – Место, где общаются байкеры

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• ГлавнаяСписок форумовНужноеДля новичков.
• Поиск

• Темы без ответов
• Активные темы

Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#1 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 09:20

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#2 Сообщение RuMaTa » Ср июл 18, 2012 09:25

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#3 Сообщение Batiskaf » Ср июл 18, 2012 09:26

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#4 Сообщение Sav » Ср июл 18, 2012 09:28

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#5 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 09:29

ок спасибо. Поеду покупать

а где мануал скачать бесплатно можно?

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#6 Сообщение Rulzen » Ср июл 18, 2012 09:30

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#7 Сообщение Sav » Ср июл 18, 2012 09:33

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#8 Сообщение pashtete » Ср июл 18, 2012 10:19

motosspb
вот ссылка на мануалы. по сути у тебя xj6
http://xj6club.ru/manuals/

это не ты вчера на мотоджимхану приезжал? был там один fz6r.

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#9 Сообщение SaSh’ok » Ср июл 18, 2012 10:33

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#10 Сообщение Antonym » Ср июл 18, 2012 10:37

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#11 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 12:12

мотошкола.ру

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Вопрос к знатокам и юзерам Yamaha FZ6.

Собсно, на днях, волею судеб, я стал владельцем данного девайса. Сразу несколько ответов на Ваши вопросы:
1. Да, по ПТС 2004 год.
2. Да, не очень дорого.
3. Да, требует замены абсолютно всех расходников (в общем, полная подготовка к сезону)
4. Да, пробег 13 тыщ.
5. Да, падал, но весь пластик новый, бак покрашен, вилка целая.
6. Да, прямоток “Рабинович” (Акрапович )

Нужно подготовить к сезону, и, поэтому, у меня есть несколько вопросов:
1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха)
2. А какое масло Вы заливаете?
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто?
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит?
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить?
6. Свободная тема. Можете по этому пункту написать любой свой совет.

Заранее благодарен за Ваши ответы по-существу.

Поздравляю с покупкой.

1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха)
2. А какое масло Вы заливаете?

Нужно подготовить к сезону, и, поэтому, у меня есть несколько вопросов:
1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха) Yamalube дешевле слетать за ним в Японию
2. А какое масло Вы заливаете? пофиг, главное качественное. лью мотуль 300в
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто? нет
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит? гут 200 грамм
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить? а че, он у нас пропитывается? думал всегда что он бумажный и за 45 тыщ не заглядывал в него:))
6. Свободная тема. Можете по этому пункту написать любой свой совет. слишком сильно заморачиваешься

Заранее благодарен за Ваши ответы по-существу.

1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха) ХЗ что там говорит имахо. Официалы льют мотыля или кастрюль.
2. А какое масло Вы заливаете? кастрюль/мотыль/ипон
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто? Нет. Но нужен именно антифриз (тосол ниразу не канает) и опять же кастрюль/мотыль/ипон
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит? Литра хватит и еще останется. Главное не Росу. Обязательно ДОТ 4. Опять же кастрюль/мотыль
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить? Если не нулевик, а обычый стоковый (бумажный), маслом пропитывать не надо. Если нулевик – специальное масло для фильтров (в ввиде спрея) – наносится тонким слоем по внешней стороне фильтра.

Проверь свечи и батарейку, цепь, звезды, колодки.

Есть в АТЦ Москва на Каширке. Денег как за реактивный самолет.

Неа, другой, а синий уже давно сняли.

Во-первых всем СПАСИБО.
Во-вторых, с маслом, антифризом, тормозухой все понятно.
В-третьих, прежде чем задавать вопросы, долго изучал сервис и юзверь манулы. Так вот, глава 8 стр.1 столбец третий, первая строчка юзер мануала гласит: “И задавали люди вопрос про воздушный фильтр, ибо терзал их сей вопрос. И отвечал мануал им “Элемент воздушного фильтра бумажный, покрытый маслом”

Свечи уже заказал NGK CR9EK. Звезды еще живые, цепь в пределах нормы, но требует регулировки/очистки/смазки. У всех колодок износ примерно 50%, суппорта не подклинены, но все равно их перед сезоном нужно обслужить.

Батарейка. Когда я приехал смотреть первый раз, мне сразу сказали что “бобик сдох”, мы его заряжали-заряжали, да не зарядили. Заводили прикурив. Моц поработал, но батарейка все равное его не заводила. В общем я уже был готов искать новый аккумулятор. НО. Когдя я его привез в гараж, первым делом вынул батарею и подсоединил на сутки к своей “сцупер зарядке” (зеленая за 130 руб, полный автомат, сама все регулирует, и после заряда поддерживает аккумулятор) Так вот, на следующий день батарейка ожила. Очень резво прокуртив стартер, моц завелся, и еще, а потом еще. И даже простояв всю ночь в прохладном гараже, на утро аккумулятор вел себя очень бодро. Надеюсь все будет гут.

Сколько масла в вилке yamaha fz6

Перед тем, как задать ваш вопрос, рекомендуем воспользоваться поиском по постам в группе. Для этого нажмите на иконку лупы над самым верхним постом в группе: https://imgur.com/a/C4GnueR , потом в поле введите слово или фразу для поиска, например “масло в вилку”, “ГРМ” или “пластик”.

Для вашего мотоцикла существует два руководства. Первое – руководство пользователя, или User Manual, переведенное на русский язык. В нем описаны общие моменты, как завести мотоцикл, что на приборной панели и как проверить натяжение цепи. Его можно скачать здесь http://www.fazerclub.ru/tech/manual , либо поискать в сети. Второе руководство – так называемое руководство для ремонта, или Service Manual. Перевода на русский нет. В нем описано практически все, включая моменты затяжки и электрическую схему. Руководства для сервиса отличаются в зависимости от мотоцикла, поэтому, чтобы найти свой, ищите поиском примерно следующее “FZ6 S service manual PDF” или “FZ6 NA service manual PDF”.

Где взять оригинальные запчасти? Существует три сайта, где можно заказать любую запчасть вплоть до рамы. https://www.impex-jp.com/ и https://www.megazip.ru/ и https://emex.ru/ . Выбираете свою модель мотоцикла, год и цвет, дальше будет открыт каталог. Доставка может составлять весьма внушительную сумму.

Кроме группы в контакте есть форум fazerclub, где есть отдельная ветка по fz6. Сравнительно более сложные вопросы вроде замены ГРМ подробнее описаны там.

Для знающих английский язык есть отличный форум с массой информации по адресу https://www.600riders.com/forum/fz6-related-discussion/

Сколько масла лить в вилку и какой вязкости? В мануале приведена рекомендуемая марка масла, но не указана его вязкость, да и найти его в продаже сложнее. Обычно заливают мотюль 10V. Также посмотрите поиском по группе, в комментариях часто обсуждают вязкость. Теперь по объему масла. В начале сервисного руководства есть раздел “chassis specifications”, раздел “front suspension”. Для моего мотоцикла указан объем в 467 мл в каждое перо. Трудно отмерить такое количество точно, поэтому можно мерить по 134 мм от верха полностью сжатого пера без пружины. Вот еще по теме – https://vk.com/wall-66464202_49565

Можно ли поставить 190-е колесо? Можно, однако посмотрите ролик jet00cbr про такую модификацию. https://www.youtube.com/watch?v=pz1s-W3M388

Какой воздушный фильтр поставить? Существует несколько вариантов – оригинал, hiflo, champion и нулевик от k&n. Hiflo и Champion изготовлены таким образом, что по размером чуть меньше оригинального, и “болтаются” в корпусе фильтра. Нулевик следует ставить только при наличии power commander и соответствующей карты. Поэтому стандартный вариант – оригинал. Еще немного проблем с не оригинальными воздушными фильтрами тут в комментариях -> https://vk.cc/9amNOt

Какой масляный фильтр поставить? Для первого поколения наиболее удобный вариант это hiflo 303 RC (rc дает нам удобную гайку на корпусе фильтра), для второго – hiflo 204 RC. Оригинальный масляный фильтр – > YAMAHA 5GH-13440-60 По поводу подделок Hiflo можно почитать в комментариях этой статьи https://vk.cc/94L36J там же можно найти фото “внутрянки” фильтров

Есть ли диагностический разъем? Можно ли подключить компьютер и считать ошибки? Такого разъема нет, но код ошибки будет показан на приборке – если конечно владелец его не сбросил.

Дуги защиты двигателя и пластика.
✅Armor Bike
https://vk.com/market-61212296?w=product-61212296_104..
✅Bike Protect
http://www.bikeprotect.ru/yamaha/yamaha-fz6-11.html
✅Crazy Iron
http://crazyiron.ru/production/sajt/dugi/dugi_serii_s..
Существуют также оригинальные дуги, слайдеры, комплекты от зарубежных фирм, но они намного дороже отечественных. Переплачивать смысла нет.

Ошибка 12, нет сигнала с датчика положения коленвала.
https://vk.com/wall-66464202_48411

Настройка СО и очень подробная инструкция про диагностику и коды ошибок
https://vk.com/wall-66464202_14332

Наглядный пример того когда пора перебрать вилку
https://vk.com/wall-66464202_49783

Подробный отчет об установке биксеноновых линз
https://vk.com/wall-66464202_66845

Совет чтобы не мутнели фары после установки ксенона
https://vk.com/wall-66464202_56041

Информация по каталожным номерам запов заднего амортизатора
https://vk.com/wall-66464202_63283

Инструкция как диагностировать обмотки генератора
https://vk.com/wall-66464202_15058

Подборка видео инструкций:

Переборка вилки (на английском, но все показано от и до)
https://youtu.be/NAMb_G_EorA

Инструкция по изготовлению мотопаркера (для удобства перемещения мотоцикла по гаражу), например в случае если мотоцикл хранится в небольшом гараже вместе с машиной
https://vk.cc/8FLhSf

✅ Список запчастей и ништяков для FZ6 с Aliexpress/Ebay -> https://vk.cc/8FZSUW

Первая передача включается с сильным УДАРОМ? Что делать? Копить на капиталочку КПП.
Это нормально 🙂 Коробка громкая, переключения четкие и немного пугающие, со временем привыкните.

Что можно сделать с катализатором? AIS системой? КОКОЛОГИЯ или мощность?
На версии s2, 3 катализатора. Если выбить который стоит до лямбды то будет ошибка на приборке. Здесь всего одна лямбда ,она ответственна за смесь и стоит до катализатора. Если б две как на авто , то вторая контролировала как раз состояния ката. Если отключить лямбду, мозги переключат управление подачей топлива в некий усредненный режим (без обратной связи через лямбду), что приведет к повышенному расходу и потере мощи, при этом будет постоянно гореть “Check Engine”.

https://www.ebay.co.uk/itm/Oxygen-lambda-o2-sensor-el.. работает похоже давая нужное сопротивление резисторами на разъём и ECU считает что стоит лямбда.

Также есть глушилка AIS клапана. AIS — это система, стоящая на страже экологии, подаёт воздух из короба воздушного фильтра в выпускной тракт для дожига не отработанных газов. Работает на не прогретом мотоцикле и на сбросе газа на ходу. Многие её затыкают после установки прямотока, чтобы не слышать прострелов из глушителя, которые становятся громкими из-за прямотока. Ни на что, кроме экологии этот AIS не влияет. В случае управления клапанами AIS за счет давлений в выпускном и впускном тракте (как в случае с FZ6) эта система может быть удалена без существенных последствий для других компонентов и систем управления двигателем.

Как начистить коллектор, чтобы блестел как самовар? -> https://vk.com/wall-66464202_85465
1) Вымыть трубы от грязи.
2) Взять туалетный утенок (Доместос можно). Намазать везде снаружи. Оставить на ночь. Очищает окислы. Трем жесткой частью губки. Отчищаем большую часть окислов – смываем.
3) Тут начинаем тереть метал полишем (фирма autosol). Если засыхает пшикаем на хбшную тряпку очиститель тормозов. Как растворитель пасты работает лучше всего.
Если есть время и желание почти в зеркало полировать. Есть полировальные пасты 3М. 3 зернистости. У нас продаются на развес.
Делаем так же пункты 1 и 2.
Далее заматовываем первой зернистостью, или даже вместо первой зернистости можно взять тот же метал полиш. Смываем керосином или очистителем тормозов. Переходим на вторую зернистость. Она уже дает зеркало лучше чем метал полиш. Ну и для эстетов третья зернистость.

Как узнать код краски пластика?
Код цвета написан на наклейке под сидением. Наклейка не под самим сидением, а в “багажнике” под ним, может быть на раме. Примерно так : -> https://vk.cc/awDJAP

Зажигание включается, насос качает, а стартер вообще не крутит: -> https://vk.com/wall-66464202_80070

Подбор АКБ, размеры, ёмкость, производитель: -> https://vk.com/wall-66464202_45771

Сколько масла лить в двигатель? -> https://vk.cc/8X1b5d
– Общий объём масла при полностью сухом двигателе – 3,4 л
– Требуемый объем масла без замены масляного фильтра – 2,5 л
– Требуемый объем масла с заменой масляного фильтра – 2,8 л
Для тех кто все равно забывает, на картере двигателя написано 2.5 в двигатель, 300 на фильтр
Как правильно определять уровень масла по щупу -> https://vk.cc/9a43ko

Отчет о замене ГРМ с ответами на вопросы: https://vk.com/wall-66464202_86875

Что за Monolock и Monokey ?
Кофры Monolock позиционируются как кофры для скутеров и малокубатурных мотоциклов. Они, как правило, небольшие по габаритам и проще по конструкции и применяемым материалам отделки. Рассчитаны на максимальный вес груза в 3 кг. В линейке Monolock не предусмотрены боковые кофры. В комплект поставки кофров Monolock входит универсальная крепежная пластина, которую можно без каких-либо доработок установить на большинство стандартных металлических мотобагажников, которыми малокубатурная мототехника часто комплектуется прямо с завода.

Серия кофров Monokey ориентирована на использование на мотоциклах средней и большой кубатуры. Максимально допустимая нагрузка – 10 кг. В производственной линейке имеются боковые кофры. Для кофров системы Monokey характерна усиленная конструкция крепления, материалы более высокого качества и широкий ассортимент аксессуаров (дополнительные багажники на крышку, светодиодные стоп-сигналы, внутренние сумки и другое). В комплект поставки кофров Monokey не входят никакие крепления и их нужно подбирать индивидуально под конкретный мотоцикл.

Установка длинного рычага от FZ-07 и ремонт троса сцепления:
https://vk.com/wall-66464202_78711

Хочешь выпилить крепление для демпфера из куска железа, но не знаешь как? Тебе сюда! https://vk.com/fz6yamaha?w=wall-66464202_65523

Хочу купить запчасть у Васи Кукусина из Саранска, но не кинет ли он меня на деньги?
Рекомедуем обратиться в группу https://vk.com/motokidala и также поискать упоминания о Васе по нашей стене. Если вам все же пришла ваша запчасть, отпишитесь на стене!

Программа для подбора шайб при регулировке клапанов http://vicdzen.narod.ru

Чертеж с размерами для изготовления грузиков руля https://vk.cc/94Hrto

Замена масла в передней вилке мотоцикла самостоятельно

Замена масла в передней вилке

Каждый мотоциклист рано или поздно сталкивается с необходимостью замены масла в передней вилке, независимо мотоцикл из Японии или СЩА. На самом деле, ничего сложного в этой процедуре нет – главное хоть немного ознакомиться с материалом.

Для чего нужно проводить эту процедуру?

Масло в переднем амортизаторе меняют по самым разным причинам. Оно несет определенные функции, разобравшись с которыми, станет ясно, для чего его менять:

• Обеспечивает необходимую жесткость при срабатывании подвески на неровностях дорог;
• Собирает в себя металлическую стружку, образующуюся во время работы;
• Сохраняет управляемость и контроль торможения.

Со временем оно натягивает влагу из атмосферы (несмотря на кажущуюся герметичность конструкции) и становится менее вязким. Это приводит к тому, что транспорт при торможении начинает «клевать» носом, может подклинивать, а особенно нестабильность будет ощущаться во время крутых поворотах на больших скоростях, при сильном закладывании.

Если же субстанция накапливает в себе много металлической стружки, это провоцирует быстрый износ деталей, вплоть до выработки поверхности перьев (а их замена – это уже совсем другая ценовая категория ремонта, и лучше до этого не доводить).

Как часто проводить замену?

Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.

Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:

• «Сопливит» из-под сальников;
• Техника долго стояла без дела;
• Хочется поэкспериментировать с жесткостью.

Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.

Какое масло выбрать?

Именно от его выбора будет зависеть дальнейшая работа переднего амортизатора. Специальное вилочное масло имеет определенные характеристики, и подходит лучше всего, так как рассчитано и на давление, создаваемое внутри, и на его нагрев в процессе работы. Степенью вязкости, обозначенной цифрой рядом с буквой W, можно регулировать жесткость вилки.

• 5W – подходит для «спортов», ездящих по треку с идеально ровным асфальтом;
• 10W – универсальное, используемое на большинстве байков;
• 15W – жесткое и вязкое, его льют в амморты либо тяжелых круизеров, имеющих мощные пружины, либо при довольно сильном износе перьев, когда жидкость с меньшей вязкостью начинает протекать. Если его залить в легкий малокубатурник, то будет казаться, чтоб подвески нет вообще.

Находятся даже умельцы, заливающие в передний амортизатор моторное масло. Но мы не рекомендуем этого делать, поскольку его характеристики непредсказуемы, и как оно поведет себя при нагреве, никто не проверял.

Алгоритм действий

Для замены масла в переднем амортизаторе вовсе не обязательно везти свой байк на профессиональный сервис. Большая часть райдеров прекрасно справляются с этой задачей сами, если будут придерживаться простого перечня действий:

• Запастись ключами, тряпками, емкостями, купленным заранее вилочным маслом;
• Вывесить переднее колесо, убедившись в устойчивости аппарата;
• Открутить верхние пробки в каждом пере;
• Подложить лоток, обрезанную канистру либо другую емкость для сбора масла;
• Открутить нижние пробки в каждом пере – из них сразу польется отработка;
• Слить старую жижу полностью, подвигав перья вверх-вниз вместе с колесом (в некоторых случаях его можно снять, чтобы не испачкать и было физически легче двигать перья);
• Закрутить снизу;
• Залить новое масло в указанном в мануале количестве;
• Закрутить сверху.

Это – алгоритм действий при простой замене. Но стоит учитывать, что на некоторых мотоциклах внизу нет пробок. В этом случае нужно доставать перья из траверсов, и сливать отработку путем ее переворачивания. Если же у вас потекли сальники – их придется сменить. Для этого вилку нужно не только снять, но и разобрать, тщательно промыв внутренние структуры и пружины, после чего снова собрать ее с применением новых сальников и пыльников.

Обслуживание вилок-перевертышей ничем не отличается от классических. Правда, там чаще нет сливных пробок, поэтому снимать перья придется почти во всех случаях.