Можно ли заварить алюминиевую лодку

Сварка (ремонт) алюминиевой лодки

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 bulatroma

• Наверх
• Вставить ник

#2 АВН

• Наверх
• Вставить ник

#3 Шурпет

• Город: Саратов

• Наверх
• Вставить ник

#4 митька51

• 2

• Наверх
• Вставить ник

#5 владимир из камышина

• Наверх
• Вставить ник

#6 necaevsergej726

Здравствуйте. Недавно варил катер “Крым-2”, варится прекрасно. Если интересно, напишите – расскажу подробности. Сергей. г. Тверь.

Сообщение отредактировал АВН: 28 Январь 2014 23:01

• Наверх
• Вставить ник

#7 АВН

сергей 69, конечно расскажите, неплохо бы и фото к теме сделать. Только желательно писать без орфографических ошибок и соблюдая знаки препинания .

• Наверх
• Вставить ник

#8 Michik

Знакомая посудина, лечится без проблем. В год штук 5 проскакивает, благо Азовские лиманы рядом. Основная проблема киль(тягают по ракушке, камням), или транец приходится переваривать под разные моторы. Материал АМг5.

Прикрепленные изображения

• 1

• Наверх
• Вставить ник

#9 di4

• Наверх
• Вставить ник

#10 Michik

bulatroma, самому лодку из алюминиевого сплава с нуля лучше не варить, хлопотно это, особенно если не под покраску.

Полностью с Вами согласен. Подварить да, не проблема , а если нет хорошего полуавтомата то лучше не заморачиваться

• 1

• Наверх
• Вставить ник

#11 di4

Michik Я бы сказал если нет опыта (1. Создать эскиз.2 Создать модель 3 Создать чертеж и раскрой материала. 4. Правильно нарезать по раскрою 5. Создать сварочное приспособление 6. Собрать с одинаковыми зазорами. 7. Правильно выбрать способ и порядок сварки. 8 Правильно выбрать способ и инструмент зачистки кромок. 9 Все операции с алюминиевыми листами проделавать очень акуратно чтобы не повредить мягкую поверхность. 10. Иметь навык наложения сварного шва с постоянным шагом чешуек. (внешний вид наружных швов.)) И это только вершина айсберга.

Сообщение отредактировал di4: 01 Февраль 2014 22:21

• 1

• Наверх
• Вставить ник

#12 copich

• Город: Москва

Наши, т.е. то что русскими соберается, то АМг5 и АМг6. Конечно с присадкой. Обычно используют РАДС, но можно и полуавтоматом. Тут от навыков зависит и от желания. Главное, что герметичные швы, т.е. киль и т.п., что постоянно под водой, то только РАДС. Полуавтомат так или иначе дает поры. Следовательно рано или поздно там будет трещина (это полуавтомат который без особых примочек для аллюминия). Но полуавтомат дает скорость сварки более быструю. В итоге если принаровиться и применить инвертор, то можно полуавтоматом. Только толще швы класть и конечно вид у них не такой будет как после РАДС. Професионалы с РАДС без дальнейшей зачистки и полировки получают отличные швы.

А если самому делать лодку, то . Действительно много подводных камней. И так или иначе первый блин комом будет. Поверьте, знаю о чем говорю. Минимум плыть криво будет

• 1

зарабатываем и получаем удовольствие от процесса.

• Наверх
• Вставить ник

#13 СварщикРучник

Не хочу еще раз на операцию! А придется(((

• Город: Иркутск

Годе примерно в 2001 я делал простую лодку (типа “ангарка” или “байкалка” что корма что нос одинаковые) из оцинкованного листа которым трубы оборачивают, а под него еще утеплитель из минваты кладут. Так вот, я на клепках собирал и гудроном все стыки промазывал. Он, зараза, за зиму потрескался и облетел и пришлось герметиком промазывать. Но лодка получилась классная – 4,5м длинойи 1,1м в самом широком месте. Ставил ее на зиму у товарища на крышу гаража, а на втором сезоне под конец ее у меня какая-то сволочь угнала. Может стоит о клепанном варианте задуматься?

Ремонт металлических корпусов лодок с помощью клепки — разъясняем по полочкам

Перед началом рыболовного сезона, надо обязательно проверить состояние своей лодки.

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Удаление и замена клепок

Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

Новый проект «Лодка на прокачку» от GTS

Устранение трещин и пробоин

При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса

Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке (рис. 7).

Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.

Устранение трещин и пробоин

С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.

Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.

В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм (рис. 8).

Рис. 8. Ремонт мелких пробоин.
1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша (рис. 9).

Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.

Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.

Устранение повреждений обшивки лодки

При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить

Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.

По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.

При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.

Изготовление под заказ

Пример Fish5boat GT50

(работы были выполнены под заказ)

Наши работы под ключ

Способы ремонта:

• Клепка – при обследовании алюминиевого корпуса владелец может обнаружить мелкие дефекты, незначительные механические нарушения, износ обшивки. Клепка – часто используемый, наиболее простой вид. Заклепать можно небольшие порезы, отверстия.

Надежность детали можно проверить молотком. Если при простукивании слышно дребезжание, то нужно поставить заклепку большего размера. Как правило, из строя выходят заклепки, которые расположены вблизи мотора из-за вибрации. Чтобы не повредить края отверстия, их высверливают. После удаления детали осмотреть отверстие на наличие трещин. В любом случае отверстие высверливают под клепки большего диаметра. Ослабевшие заклепки заменить.

Если трещина сквозная, то сначала необходимо остановить ее распространение. В этом случае просверливают с двух сторон отверстия и ставят накладку изнутри алюминиевого корпуса. Она должна перекрывать трещину за 2.5 см. Материал для заплатки должен совпадать с металлом корпуса. При соединении алюминия с иным металлом на месте соединения начнется коррозия, разрушающая алюминий.

При сильных повреждениях обшивки меняют весь лист. Чтобы вырезать лист нужного размера, его накладывают на алюминиевую поверхность и прочерчивают линию отреза. На время лист крепят болтами. В нем сверлят отверстия для заклепок. Листу придают необходимую форму, нагрев предварительно до 350 градусов. После всех работ лист снимают. Соприкасающиеся части обезжиривают. Крепят уплотнительную прокладку и устанавливают лист на место.

Рекомендации по клепке деталей

Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.

Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.

Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей

Толщина пакета S, мм

Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4

Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.

Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.

Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.

Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин. Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Клепка корпуса лодки

При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).

Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.

Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 (рис.10) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.

Рис. 10. Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.

На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.

Рис. 11. Эскиз поддержки.

При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.

Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 12).

Рис. 12. Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.

После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.

Наши специалисты

Павел Шаварин
Технический директор

Вадим Гордеев
Электрик, специалист по аргонно-дуговой сварке

Иван Уваров
Маляр, специалист по полировке

Олег Гордеев
Специалист по переоборудованию кокпитов лодки

• По Вашей заявке мы можем обеспечить выезд мастера на указанный адрес.
• Если же у Вас нет возможности привезти лодку к нам, мы сами организуем доставку своим транспортом.

Как заварить алюминиевую лодку

Как правило, алюминиевая лодка имеет очень тонкую толщину металла, поэтому для ее сваривания требуется использовать метод, который позволяет проводить сварочные работы с таким тонким металлом. TIG сваривание способствует достижению высокого качества сварочного шва, и является универсальным способом соединения металла, сваривая его в разных пространственных положениях.

Данный вид сваривания называется аргонодуговым и применяется для сваривания практически всех металлов толщиной от 0,3 миллиметра. Высокое качество сварочного шва достигается за счет более длительного времени, которое затрачивается на прокладывание качественного сварочного шва. Так происходит потому, что в TIG сваривании качество играет ключевое значение всего сварочного процесса.

TIG сварка применяется для сваривания легких металлов и тонких металлических листов, которые свариваются на постоянном токе. Самым используемым газом в таком случае является аргон, который применяется для работы со всеми видами материала. TIG сваривание отличается от МIG тем, что в ней не играет роль, что нужно будет сваривать, потому что в МIG сваривании отдельный инертный газ применяется для определенного материала для сварки.

В некоторых случаях TIG сваривание производится в сочетании с полуавтоматическим МIG/МАG свариванием. К примеру. Для сваривания промышленных тру и трубопроводов. ТIG сварка применяется для произведения корневого сваривания, а МIG,- для проведения последующего заполнения разделки сварочного шва. Это позволяет сделать качество сварочного шва высоким, сочетая скорость заполнения всей разделки кромки.

При сварочном процессе ТIG применяется неплавящийся электрод из вольфрама, а также инертный газ, в основном аргон. Вольфрам, металл, из которого сделан электрод, применяется в качестве материала для электродов, потому что имеет высокую температуру плавления металлов и применяется в качестве надежной защиты сварочной дуги, ванны и электрода от воздействия факторов окружающей среды. В сварочную ванную подается специальная проволока для сваривания в автоматическом витке.

Для ручного ТIG сваривания необходима высокая квалификация сварщика. Специалист должен держать сварочную горелку в одной руке, а другой обеспечивать подачу присадочного материала в ванную. Зажигание дуги является важным в процессе сваривания и может быть контактным и бесконтактным. Контактный поджиг дуги производится при прикосновении неплавящегося вольфрамового электрода, что позволяет при прикосновении к изделию и при подъеме горелки появляется сварочная дуга. В случае с бесконтактным поджигом сварочной дуги его обеспечивает высокочастотный генератор. Сразу после нажатия на кнопку, сварочная дуга появляется на расстоянии 1,5 – 3 миллиметра между электродом и свариваемым изделием.

Ремонт и тюнинг алюминиевой лодки

Алюминиевые лодки и катера пользуются высоким спросом, и по популярности уступают они лишь лодкам ПВХ.

Это и понятно, ведь алюминиевые лодки обладают относительно небольшим весом, высокой прочностью, удобством, имеют возможность установки мощного мотора и не прихотливы в обслуживании.

Впрочем, даже эти плавсредства не застрахованы от поломок и повреждений, при которых требуются оперативные и грамотные ремонтные работы.

В данной статье мы кратко рассмотрим неисправности алюминиевых корпусов лодок и способы их ремонта. Также в конце статьи вы увидите перечень всевозможного оборудования, которое можно установить на алюминиевые лодки и катера.

Чаще всего повреждения корпуса лодки происходят из-за столкновения с массивным подводным объектом или при внезапной посадке судна на мель.

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации проявляется банальный износ лодки, что случается гораздо быстрее при отсутствии элементарного ухода за посудиной.

Но стоит сказать, что ремонтирование алюминиевых лодок – занятие, как правило, совсем несложное при наличии необходимых материалов и простейших знаний.

Разновидности повреждений алюминиевых лодок

Вмятины являются наиболее часто встречающимися повреждениями алюминиевых лодок, но при этом и самыми безобидными. Образуются они впоследствии внешних столкновений. Когда беда таки приключилась и на корпусе образовалась вмятина, сначала нужно осмотреть поврежденный участок. Заметив, что материал в этом месте больно тонкий, оптимально будет оставить всё как есть.

Однако если вы уверены, что угрозы возникновения трещины или дыры нет, деформацию можно ликвидировать с помощью обычной киянки.

Порезы , конечно, лучше ремонтировать с применением специального оборудования и усилиями опытного профессионала, дабы не усугубить положение. Но также порезы удаляются и путём крепления надёжных заплаток. Чтобы сделать ремонт в такой способ ещё более надёжным, применяют дополнительно герметик.

Отверстия небольшого размера закрывают заклепками. Постепенно крепление заклепок ослабевает или они попросту теряются, тогда следует заменить их на новые.

Иногда используются по тому же принципу и комплект с винта и гайки, но этот вариант менее эффективен, хоть и отличается большим удобством. Также на отверстия в корпусе наваривают листы алюминия.

Способы ремонта корпуса лодок из алюминия

Клепка

Небольшие повреждения корпуса лодки, последствия износа обшивки, как правило, можно легко исправить, не прибегая к термальной обработке. В подобных случаях достаточно будет применить клепку – простой и доступный способ ремонта алюминиевых плавсредств. С помощью заклепок можно без особых трудностей заделать мелкие прорезы и дырки.

Сварка аргоном

Аргоновая сварка представляет собой гибридный вариант электрической и газовой сварки.

Аргон нужен для защиты места сварки от попадания на него кислорода.

В ином случае алюминий будет подвержен коррозии или даже оплавится.

Сварка аргоном гарантирует высокую прочность швов и их долговечность.

Пайка

Ещё один способ ликвидации мелких пробоин в корпусе – это пайка. Прежде всего, тщательно зачищают поверхность поврежденного места, затем с помощью паяльной лампы необходимо нагреть место спайки и сам припой. После этого поврежденный участок корпуса хорошо натирают разогретым припоем и заделывают пробоину.

Склеивание

Использование качественного клея тоже может помочь в ремонте. Прежде чем приступить к самому процессу склеивания, поверхность тщательно зачищают, обезжиривают и дают ей время высохнуть. Только после этого наносят тонкий слой клея и соединяют заплатку с поверхностью лодки. Небольшие трещины заделывают лишь специальным клеем.

Ремонт и тюнинг алюминиевых лодок включает:

1. покраска алюминиевых лодок
2. усиление транца под мотор
3. устранение мелких вмятин и пробоин
4. устранение больших повреждений корпуса
5. перетяжка салона судна
6. восстановление обивки судна
7. изготовление стекол
8. шитье тентов и изготовление дуг для них
9. модернизируем кокпит лодки
10. изготовление рамок для стёкол, лееров и лесенок
11. подшив лодки для движения по мелководью
12. оборудуем ниши для выносных топливных баков
13. установка дистанционного управления
14. монтаж электрооборудования

Также на алюминиевые лодки можно устанавливать дополнительное оборудование, которое расширяет возможности как плавательных характеристик лодок, так и ваши возможности в плане рыбалки и удобства для отдыха.

На алюминиевую лодку возможна установка следующего оборудования:

1. полы
2. замки
3. кнехты
4. релинги
5. сидения
6. эхолоты
7. рундуки
8. бардачки
9. лестницы
10. уключины
11. навигаторы
12. причальные утки
13. рулевые системы
14. спинингодержатели
15. навигационные огни
16. заливные горловины
17. водоотливные помпы
18. панели управления помпой
19. оборудование для троллинга
20. системы управления двигателем
21. приборы контроля двигателя (тахометр, датчики).

Восстановление алюминиевой лодки своими руками

Рекомендуем полезную статью по теме: лучшие надувные локди для рыбалки