0 просмотров

Какой стеклотканью обклеить фанерную лодку

Как оклеить стеклотканью корпус лодки?

В этой статье мы постараемся подробно описать процесс оклейки корпуса стеклотканью. Мы руководствуемся личным опытом и делимся им в надежде, что он будет вам полезен.

Материалы

Быстро и качественно оклеить корпус стеклотканью можно только используя надлежащие качественные материалы.

  • Тип используемой стеклоткани должен быть совместим c эпоксидной смолой. Замасливатель должен не препятствовать смачиванию стеклоткани эпоксидной смолой.
  • Толщина ткани не должна быть чрезмерной. Часто легче оклеить двумя слоями «тонкой» стеклоткани, чем одним слоем «толстой».
  • Всегда старайтесь пользоваться проверенными смолой и отвердителем.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо проверить поверхность под оклейку на наличие неровностей – шишек, ям, трещин, присохших кусочков смолы и т.д. Устранить такие неровности нужно до оклейки. Особое внимание уделите поиску и устранению мелких торчащих частиц. Они могут приподнимать ткань над поверхностью и не давать ей приклеиться к ней. Если корпус требует общей выравнивающей шпаклевки – сделайте это до оклейки, а не после. Разумеется, окончательная шпаклевка будет производиться после оклейки стеклотканью.

Статья в тему:  Нужно ли регистрировать надувную лодку в беларуси

Процедура оклейки

Общая последовательность при оклейке может быть следующей:

  1. Выбор направления оклеивания — вдоль или поперек длины корпуса. Наша рекомендация – располагать вдоль длины корпуса те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
  2. Нарезка полотнищ стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной)
  3. Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру. Держать материалы в тепле можно даже в холодном помещении в небольшом «хотбоксе». См. статью об этом.
  4. Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
  5. После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
  6. После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
  7. После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
  8. Нанесите смолу на новый участок корпуса и уложите следующее полотнище ткани. Перехлест полотнищ должен быть не менее 6-7 см на небольших корпусах (до 4 м) и не менее 10-12 см на более крупных. После общей укладки, переходите к пропитке полотнища смолой.
  9. После укладки нового полотнища всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
  10. Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
    Рекомендуем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ смолу ацетоном для этой завершающей операции.
Статья в тему:  Как отрегулировать карбюратор на скутере ямаха минт

Несколько полезных советов

  • При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
  • Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
  • При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
  • Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
  • Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона, чем мы рекомендуем – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
  • Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
  • Оклеивая сильно искривленные поверхности (у носа, на кромках клинкерной обшивки и т.д.), заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
  • В крайнем случае, при выравнивании ткани по сложной поверхности (штевень, стык «транец-борт» и т.д.), можно прибегнуть к помощи ножниц и сделать надрезы в ткани.Надрезы не должны попадать на углы корпуса.
  • Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, мы рекомендуем прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча. У нас есть отдельная статья об этом.
Статья в тему:  Какое удилище выбрать для ловли с лодки

Статья получилась объемной, но оно того стоило. Оклейка корпуса тканью – ответственный этап и мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать все правильно и остаться довольным результатом.

Посоветуйте по изготовлению лодки

тузик очень советую строить из 4мм фанеры — загонишь вес в 30 кг. Бери ФСФ 120х240 — тогда не надо будет сращивать по длине. По парусному вооружению тоже могу всё сфоткать — но это потом 😊 сперва корпус. Еще — я бы такую лодочку оформил в деревянном стиле — оставил участки дерева, заморил, отлакировал. Остальное покрасил. Если чуть добавить завитушек (точеные подставки под сидушку к примеру, привальник резной и т.п.) — будет стильная вещь — пацаны на кроссовках обзавидуются 😊

купил маленький, старый домишко без газа в Липецке, но на берегу реки (Воронежа) и с пристанюшкой.

[https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/003936/thm/3936113.jpg:320:240:»click for enlarge 1920 X 1440 962,3 Kb picture»[/IMG] [/URL]



А Вы сразу для себя решите сколько бабла можете выкинуть.

Вглядитесь пристальней в эту лодочку.

С полиэфиркой принципиально не работаю

Только днище не килеватое а плоское и без шверт-колодца.

Обычную фанеру пропитать эпоксидкой под фен, торцы оклеить стеклотканью.

kalmuik
то греть фанеру перед нанесением?

понравился отвердитель модифицированый хохляцкого производства — делает очень эластичный слой. применяется на вазе для заливки анкеров под роботы, я одолжил. но расход 40% от объёма смолы.

хотяб на несколько градусов, чтоб при остывании уз неё выходил воздух и заходила смола.

можно греть смолу в пузырьке — станет жиже. Можно греть после нанесения — т.е. намазал и нагрел — она на глазах потечет и всё насквозь пропитает. Надеюсь, не надо объяснять, что фен нужен строительный? 😊 я тут попробовал одолжить у жены типа какой-то профессиональный и мощный — фигня полная, для лодкостроя не годится 😊
Автор, озвучь требования к лодке — тогда и проект можно советовать. Я бы при выборе лодки ставил приоритеты в след. порядке:
1. Водоём
2. назначение — рыбалка, охота, покатушки.
3. Планируемый двигатель, либо движитель — весла, либо парус
4. требуемая пассажировместимость/грузоподъемность
п. 3 и 4 можно поменять местами — ибо одно вытекает из другого и наоборот

Автор, озвучь требования к лодке

Эээ, я не понял — а почему тузик из ФСФ, а каноэ из ФК? Зачем каноэ обижаешь?

строить тузик несерьезно. Стройте нечто посолиднее.

Берём эпоксидку, разводим 50х50 ацетоном

Эпоксидку лучше всего разводить гетероциклическими углеводородами: бензол, толуол, ксилол

я бы строил смесь дори и каноэ

и нечего думать, вот всё готовое http://www.yakutia.ru/

1) Допустимо ли заниматься этим в жилой комнате (Размеры позволяют)
2) Как влияет температурный режим на процесс схватывания клея (предположительно эпокса из хозмага)
2 Спортист: спасибо засоветы, за конструктивную критику буду благодарен вдвойне

1. Желательно всё же там не спать — а так почему нет?
2. Ниже градусов +12 не встанет — или встанет через месяц 😊 Под феном строительным может встать прямо в руках. Критиковать-то зачем — я не гуру, просто прямо сейчас лодку строю. Предложенный картоп Игоря для первой лодки неплох — там всё сходится и строить легко

(ковыряя носком ботинка землю) а что такое дори — гугл молчит

(ковыряя носком ботинка землю) а что такое дори — гугл молчит

Господа мореманы, заканчивайте заморачиваться со строителой фанерой

похоже эстеты из бара «Голубая устрица»

Господа мореманы, заканчивайте заморачиваться со строителой фанерой
Прежде чем иметь принцессу, рекомендуется потренироваться на кухарке (кто-то из умных)

У меня подборка первых 110 номеров «КиЯ». Есть даже 2 экземпляра самого первого номера. НО всё это включая «15 проектов судов для любительской постройки» не более чем благие пожелания, навозная куча

С полиэфиркой принципиально не работаю

Можно узнать почему? Для меня это важно

Статья в тему:  Как установить эхолот на резиновую лодку

Автор, выходные прошли, как достижения? Какой выбран проект?

kalmuik
Исходя из условий (наличие места, доступность материалов, кривизна рук) выбрал гибрид каноэ*дори при длине 2,800 ширине 0,800, высоте 0,400. В воскресенье готовил доски под стапель . Жена кричит, что выгонит из дому, а в новом доме отопление печное . Придётся подлизываться. Я в хорошем смысле (Купить, там что нибудь). А то тут напридумывают

ага, для стеклоткани с эпоксидкой очень актуально.

Какой стеклотканью обклеить фанерную лодку

Надо выжигать, но в домашне-гаражных условиях это все проблематично…

можно,я делал так,брал тепловой фен(500-1000гр),вешал на бельевую веревку и снизу прогревал,парофин поднимался,его почти не видно но если присмотреться,то отчетливо видно как он уходит,и даже все советские ткани были прорпитаны.

я не говорил, что не возможно:)))))

итак: понадобится допол. оборудование — фен, затем веревку под белье уже использовать нельзя — что и так понятно:)))
потом — не возникнет ли опасность, что ткань, если ее сразу не пропитать будет пушиться?

хотя все моделисты прожигают, феном ли или открытым огнем и у них вроде как получается, НО при испытании композита на Т-10, электроизол. с парафином и выженной можно увидеть при жестких условиях испытаний(так мне рассказывали), что прочнее всего композит на Т-10, затем, как ни странно — на парафине, а потом уже выженная.

Статья в тему:  Как правильно рыбачить с лодки

Купил стеклоткань.но вот маюсь, то ли взял)спрашиваю у них, какая толщина, а они говорят не знаем, вы можете посмотреть образцы.ну я подошел и посмотрел. там на каждом куске были цифры 150, 220, 250 и т.д.брал первый раз и какая она должна быть эта стеклоткань не знал. но взял ту, на которой было написано 250)брал для изготовления корпуса лодки.как думаете, не толстая?и что это может значит?плотность?

Купил стеклоткань.но вот маюсь, то ли взял)спрашиваю у них, какая толщина, а они говорят не знаем, вы можете посмотреть образцы.ну я подошел и посмотрел. там на каждом куске были цифры 150, 220, 250 и т.д.брал первый раз и какая она должна быть эта стеклоткань не знал. но взял ту, на которой было написано 250)брал для изготовления корпуса лодки.как думаете, не толстая?и что это может значит?плотность?

😮 -очень толстая ❗
150, 220, 250 -это измеряли микрометром,тоесть в микронах
150-220-оптимально,но не для первых слоев!
250-300-это рогожа,очень толстая,получится не очень 😉 ,будет видно структуру,используется для изготовления матриц(в основном)
80-100-это первые слои
пример:- для лодки FSR-ДВС,для эко толщина меньше(везде гонится за весом)
смола+80+смола+150 или 220+смола+150 или 220+уголь где реданы(если надо)…и дальше до нужной толщины!
P.s(cколько метров взял?)

на месте можно грубо мерить(штангелем) так — сложить ткань в несколько раз и померить скажем 4 слоя, а затем разделить…

Статья в тему:  Как встать с лодки

взял три метра по 35 руб за метр.блин(щас померяю точнее.

сложил в 4 раза — меньше 1 мм,в пять — тоже,а вот 6 слоев — чуть больше мм.

очень грубо говоря, получается около 0,2 мм.,чего-то слишком тонкова-то…или нет?а ктто-нить по фото может определить? 😃

ну правильно: 1 микрон=0,001мм. т.е. 250 микрон=0,25мм.вроде нормальная толщина.говорили тут мне, что 0,1-слишком тонкая.выходит,что 0,25 нормально.или я не прав)

взял три метра по 35 руб за метр.блин(щас померяю точнее.

сложил в 4 раза — меньше 1 мм,в пять — тоже,а вот 6 слоев — чуть больше мм.

очень грубо говоря, получается около 0,2 мм.,чего-то слишком тонкова-то…или нет?а ктто-нить по фото может определить?

ну правильно: 1 микрон=0,001мм. т.е. 250 микрон=0,25мм.вроде нормальная толщина.говорили тут мне, что 0,1-слишком тонкая.выходит,что 0,25 нормально.или я не прав)

всё нормально, уложиш в три слоя и будет как бревно главное чтоб сетка стеклоткани небыла сильно плотной иначе запаришся пропитывать и выгонять воздух и лишняя смола не очень хочет проходить через плотную ткань, кинь фотку, гляну.Удачи.

Господа моделисты “поделитесь не безвозмездно” пожалуйста стеклотканью? а то в гамазинах мало не продают, а я хотел бы пеобрести 1-1.5м2, с уважением

Морской каякинг

Все о морских каяках и активном отдыхе. Снаряжение, отчеты, фотографии, видео, поиск попутчиков и коллег по увлечению

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
Статья в тему:  Как конопатить лодку в игре добрыня никитич

стеклоткань для фанерного самостроя

стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 03:21

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 03:43

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 04:00

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 15:05

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 21:46

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 23:33

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 23:52

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 11 дек 2013, 00:07

Еще один момент. если это стеклоткань для изоляции, то. и это важно.
В ее составе есть замасливатель, с которым эпоксидная смола не встанет и его надо вымывать в бензине или ацетоне! или прожигать над огнем!
Сам не сталкивался в работе, но знакомые сталкивались.
Вот выдержка из форума:

«Имеется стеклоткань неизвестной марки (стеклосетка для теплотрасс). В литературе рекомендует удалять замасливатель промывкой в бензине (для масляного) или в ацетоне (для парафинового замасливателя). В бензине промыть не проблема, с большим количеством ацетона получается слишком накладно. Знакомый, который лет 20 назад строил лодку, предложил удалять замасливатель путем медленой перемотки рулона стеклоткани над костром, предупредив, что таким образом можно и «пережечь» стеклоткань и она станет непрочной. Какие мнения на этот счет? Как практически определить необходимость удаления замасливателя и если это необходимо, то достаточно ли он удален?»

Статья в тему:  Как встать с лодки

Вот еще:
«в свое время делал корки для моделей из стеклоткани на эпоксидке, применял ткань, какая попадется. И тоже столкнулся с тем, что ткань была пропитана парафином или чем то подобным. Удалял парафин сначала над газом до исчезновения дыма, а потом паяльной лампой с синим пламенем. Парафин выгорал хорошо ткань при этом сохраняла светлый цвет. стекло нити при этом не плавилось, правда ткань становилась вроде бы как пореже я думаю за счет удаления приличного слоя парафина с волокон. Правда речь тогда шла о небольших кусках 1.5х0.5 м приблизительно. Думаю что прогнав несколько пробных небольших кусков можно приноровиться. может моделисты со стажем что посоветуют? растворителем к примеру а затем уже нагревом?»

Может оказаться что она этого не стоит, тем более что цена не особо то и сладкая, я только что нашел аналоги с темиже характеристиками и назначением по 1,5$

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector