Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора ветерок

Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора?

Основным агрегатом лодочных моторов является двигатель. Для нормальной работы этого агрегата необходимо регулярно проводить замену масла, чтобы избежать поломки трущихся деталей и не допустить общего перегрева. Основным трущимся элементом лодочного мотора является редуктор, для защиты которого применяют специальную смазку.

Вопрос, какое масло заливать в редуктор лодочного мотора является достаточно актуальным в наше время, и от нахождения на него правильного ответа во многом зависит качественная работа самого агрегата.

Какие характеристики должны быть у масла, используемого в лодочных моторах

Главной особенностью работы лодочного моторного агрегата является то, что этот агрегат работает постоянно в водной среде. Поэтому для нормальной работы нужно чтобы используемое имело такие параметры:

1. иметь специальные антиэмульсионные присадки, которые оберегают детали двигателя от попадания воды;
2. иметь антикоррозийную присадку, которая защищает детали от появления коррозии;
3. оптимальная вязкость смазки, способствующая качественной и постоянной работе агрегата;

Категории смазок выпускаемых для лодочных агрегатов

Смазочный материал, соответствующий стандарту API GL-4 создан для следующих условий работы:

• для смазывания гипоидных или конусных передач;
• для деталей имеющих некоторое смещение своей оси;
• для работ деталей в разных диапазонах от легкого до очень тяжелого;

Такие масла характеризуются тем, что содержат большое количество присадок, которые применяются в маслах класса API GL-5.

Класса API GL-5 применяют для смазки гипоидной передачи с большим смещением осей и большую часть рабочего цикла работающих в тяжелых технических условиях. Смазки этого класса имеют достаточный объем присадок, которые обеспечивают защиту трущихся элементов мотора от значительных перегрузок и чрезмерного давления.

Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора

Масло для таких агрегатов должно полностью подходить под характеристики стандартов описанных выше. Кроме этого рекомендуется применять конкретную марку для конкретной марки двигателя согласно имеющихся рекомендаций.

Моторы Yamaha. Используется исключительно смазочный материал (SAE 90 GL-4). Надежно защищает двигатель от коррозии и работу редуктора на повышенных скоростях. В составе смазки для этих целей имеется необходимый объем присадок, которые обеспечивают значительный период работы мотора даже в экстремальных ситуациях. При использовании данного масла происходит образование устойчивой масляной пленки защищающей детали от окисления и негативного влияния высокого температурного режима. Пена и различного рода отложения в моторе не образуются.

Моторы Tohatsu. В эти моторы, возможно, заливать различные марки лишь бы они соответствовали стандартам API GL-5.

Моторы фирмы Mercury. Эти агрегаты предпочитают только смазочный материал марки Quicksilver и являются типичными представителями класса SAE 80W-90. Вышеупомянутое применяется для моторов мощностью до 73-75 л.с. При мощности мотора больше 76 л.с. целесообразно использовать масло High Performance, которое содержит определенный набор присадок, уменьшающих вероятность формирования и накопления эмульсии.

Сколько необходимо использовать для нормальной работы лодочного агрегата

Как правильно определить уровень масла в лодочном моторе

Для детального осмотра смазочного материала нужно выполнить следующие работы:

1. фиксируем агрегат в вертикальном положении при помощи подставки;
2. с левой части редуктора нужно найти и аккуратно открутить пробку;
3. заранее подготовленный масляный щуп опускают в отверстие и сразу вынимают;
4. если поверхность щупа сухая нужно незамедлительно долить.

Перечень необходимых инструментов для замены масла

Для замены, нужно заранее подготовить такие инструменты:

1. емкость, в которую будет сливаться отработка;
2. шпанцевую отвертку с широким концом;
3. пробковые прокладки;
4. насос для закачки в двигатель;
5. приобретенное заранее новое масло;
6. подставочное оборудование для крепежа мотора.

Методика проведения смены масла

1. Проводится установка мотора на станок с вертикальным размещением дейвуда. Мотор устанавливается в подвесном положении.
2. Под сливное отверстие силового агрегата подставляют емкость для извлечения отработанного смазочного материала.
3. При помощи ключа отвинчивают сливную пробку и ждут полного слива отработки.
4. Вывинчивают верхнюю пробку, и ждут дополнительно 12-15 минут, пока оно полностью не вытечет из мотора. Категорически нельзя чистить двигатель, между заменами масла используя бензин. Ведь бензин способствует разрушению сальников и образованию в двигателе эмульсии.
5. Пока происходит окончательное стекание масла целесообразно поменять пробочные пркладки.
6. Проводим заливку в редуктор. Для этой цели используют бутыли со специальными насадками, которые плотно фиксируются в сливное отверстие. Если количество заливаемого масла достаточно велик, то можно использовать специальные насосы.
7. Заливать нужно до тех пор, пока из контрольного отверстия не начнет вытекать масло.
8. Залив необходимый объем смазки держиваем насос и проводим закручивание верхней пробки.
9. Снимаем насос с нижнего отверстия и закрываем его пробкой.
10. Проводим проверку уровня, при помощи верхнего контрольного отверстия.
11. Плотно закрываем пробки и вытираем остатки с поверхности редуктора.

Таким образом, кроме решения вопроса, какое масло заливать в редуктор лодочного мотора, нужно еще правильно провести его замену. Очень важно использовать определенное рекомендуемое разработчиками лодочного мотора. И эта замена должна осуществляться вовремя и технически правильно.

Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора ветерок

• Список сообщений

Странные все таки у нас люди.Для редукторов ПЛМ разрабатываются спецмасла, с учетом возможного смешивания с водой не должны полностью потерять смазочные свойства,поэтому и добавляются дорогостоящие присадки. Странно вы считаете экономию:масло меняется раз в год,в редуктор заливается в среднем поллитра,по деньгам выходит рублей 500 в год вы тратите на редуктор.Стоимость нового редуктора в среднем 100т и выше,зчасти (к-кт шестерен) примерно пол цены редуктора.Есть еще желание сэкономить 100-200 рублей?

драгун, какие еще присадки? SAE-90 он и в африке SAE-90 без всяких “водяных присадок”.

думайте сами,решайте сами,сэкономите много.

драгун, почитайте по этой ссылке для Тохатсу, рекомендуют ЛЮБОЕ масло 80-90 , GL-5

драгун, Я тоже не вижу никакой выгоды при использовании более дешевых аналогов.

драгун, Пробовали смешивать с водой и то и то. В обеих случаях эмульсия. А цена разная.

Трансмиссионное масло для гипоидных передач Тад-17 заливаю лет пять. У ямах болезнь негерметичность редуктора. Можно на фирменных маслах разориться.

на редукторах одноразовые прокладки, их надо менять вместе с маслом и будет тебе герметичность, так написано в инструкции

Негерметичность редуктора это не болезнь Ямахи – это раздолбайство владельца!

Еду на Яме-раздолбай, сажусь за Сузу- ас водила. Так получается. У трехцилиндровых Ям 40-50-60 л,с болезнь, течь редуктора. Знать надо.

Семеныч, а из-за чего болячки? сальники неплотно сидят или что?

отдай редуктор в сервис,пусть устранят негерметичность если сам

не можешь этого сделать.Поменять сальники не сложно,только опять может подтолкнуть жадность, что лучше подобрать дешевенькие аналоговые чем переплачивать за фирменные

драгун, недавно в группе лодки поднимал эту тему и мониторил российские форумы. Для себя решил, что можно, но лишь соблюсти параметры. У меня нужно масло W80-90, API 5. Допустим Эниос подойдет, или можно Ликви Молли или что-то другое посмотреть

лей, ничче не будет если сальники не пропускают воду. Она и не должна смеш-ся с водой.

Жертва маркетинга ,слышали такое выражени, лейте трансмиссионку ,смысл за гибкую упаковку с лейблом переплачивать

Ну мля,не перевелись еще дебилы на земле Олонхо!

Якуты,вы в каком веке живете? Ну неужели сто-двести рублей в год для дорогостоящего мотора вам ударит по карману? Ведь почему то никому не придет в голову из за экономии заливать в Мерседес отечественное масло типа Лукойл.Ну не дефицит же это масло,в любом водноспортивном магазине имеется. Ведь изготавливается оно и постоянно совершенствуется производителями моторов,что бы исключить поломки и увеличить срок эксплуатации агрегата.

бакен, где Вы масло за двести рублей видели. Могу показать чек. Суза 90 почти 2 т.р.

В Якутске в меркуриевских магазинах литр синтетики редукторной

стоит 1000руб. Хватает на заправку двух редукторов 40-60л.с.моторов любых фирм.Минералка по 600-700р.литр.Сравните разницу стоимости автомобильной и мотолодочного масла,вот и получите разницу 100-200 руб.за заправку. Бакен тут прав.
В Сузу 90 влазит 700-800грамм.просто тебя наипали!

драгун, Не знаешь, не чего умничать. В редуктор входит 850 грамм, а тюбик идет 750 или 780 гр. А где взять остальное? Правильно купить еще тюбик. А теперь скажи сколько стоит тюбик масла в Джете?, раз ты такой умный.

Весной этой,в Радуге меркури брал по 650руб.литр

На 60ку,половину заправил,половина осталась на другое лето. Заправлял насосом. Зачем тюбики нужны? Насосик для баклажки покупал лет пять назад за 250 руб.,сам заправляюсь и друзьям даю.

драгун, по поводу Меркури Вы правы, только что звонил, удостоверился. Я высказался в том контексте, что фирма Сузука была бы категорически против заливки масла купленного в Меркури.

Дебил слово русское, придумано ими для себе же. Бакен остивь его для себя. У Ям трехцилиндровых вода в редукторе почти у всех. Два три сезона и почти гарантированно. У Суз такого почти не бывает. Ремонтируюсь сам и помогаю другим. Так что это знаю точно. Смена манжет, колечка на тяге, на ступице почему то особо не помогает. При испытании давлением тоже не проявляется. Поэтому народ ездит на более дешевых автомаслах. Чаще меняют. С масляными фильтрами то же самое. Зачем платить за бренд если масляный автофильтр выполняет ту же функцию а стоит несколько раз дешевле. С топливными та же история.

Если у вас такие ремонтёры,то ясно почему в Якутии моторы часто ломаются и долго не служат

Назвав вас якутами я не имел в виду национальность,а проживающего человека на определенной территории,так же как мы сибиряки,проживаем в сибири,где множество разных национальностей.
Если кого то этим обидел,прошу меня извенить.
А что вы называете “экономией средств на зчастях” то это обычная глупость. Насчет маслянных фильтров скажу следующее: в любом моторе разные системы смазки,разные насосы,разные характеристики используемых масел. По внешнему виду все фильтра одинаковы,но внутренности у всех разные,в них устроены два клапана,расчитанные на давление той системы,которая применяется в данном моторе.Кроме того надо учесть что ни один автомотор не предназначен для работы на таких оборотах,с постоянной полной нагрузкой.Поэтому и фильтра изготовляют разных размеров,с разными посадочными местами и с разной резьбой крепления,что бы не пихали куда нельзя. Кроме всего фирменные автофильтра намного дороже фирменных для лод.моторов. И пихать всяческие аналоговые подделки которые подходят в креплениях думаю что неразумно,подумайте сколько вы заплатили за мотор,и во что вам может вылиться ремонт.
Насчет топливных тоже скажу что использовать дешевые можно НО ни в коем случае в подкапотном пространстве,там заводом устанавливаются пластиковые фильтра выдерживающие высокое давление.Когда останавливаете разогретый мотор,в подкапотном пространстве воздух сильно разогревается от блока,и и разогретое испаривающееся топливо может разорвать слабый фильтр,чего вы вряд ли заметите,и при запуске происходит возгорание . Лично знаю несколько таких случаев.
Прежде чем что то экономить,подумайте о возможных последствиях этой “экономии”
Желаю всем приятных,безаварийных поездок и отдыха!!

Какое масло заливать в редуктор лодочного мотора ветерок

2Т масла в пропорции 1:40 надо лить, если втулки бронзовые в ВГШ, то 1:40 – необходимый минимум, если сепараторы с иголками стоят, то можно и 1:50 (я сам, в движок с игольчатым подшипником, заливаю примерно 1:45).
А сейчас, с учетом того, что у меня уже 3 движка с втулками и только один или два с иголками (осенью еще один двигатель В-12 приобрел, пока не разбирал и не знаю, что там стоит, предполагаю втулки), буду масло в пропорции – 1:40 все время в баки лить, чтоб не перепутать смесь.

Подходит масло из недорогих – М-8ТП(и), М-12ТП и МГД-14М.

Покупаю МГД-14 (олрайт) или Мото2Т от лукойла (то же самое МГД-14М), никаких негативных последствий от применения этих масел не увидел.. последние годы покупаю лукойловское на их заправках по причине небольшой цены и фасовки по 4 л. в канистре.. ТНК-2Т пробовал разок, оно ничего так себя показало, обозначение по ГОСТ – М-8-ТП(и), по описанию оно немного лучше М-12ТП и МГД-14М, особенно для зимы (зольность, температура застывания и.т.д. и т.п.), но в продаже найти в 4л канистре не удалось (производитель в 4 л. канистру фасует), забил на него из-за этого, для лодочного мотора мне и лукойловского мото2Т (МГД-14м) хватает неплохо пока.. уже лет 5 как..
2Т масло – даст нагара меньше, чем от автомасла, но нагар будет, его просто будет меньше и регулярно чистить свечи уже будет не обязательно, я на Ветерках и мотокультиваторе – свечи чищу осенью, перед консервацией мотора, еще по настроению бывает, протягиваю детали мотора, заодно и свечи чищу, нижняя обычно с нагарчиком, верхняя почти без него.. За 5 лет нагар не уменьшился и не прибавился на поршне, как был так и остался..
можно купить “иномасло” подороже – TCW-3 (только минералку, т.к. она дешевле и есть информация, что с синтетикой у Ветерков сальники не “дружат”, разьедает их), нагара вообще почти не будет.. но придется за него платить в 2-4 раза дороже..

Смесь сильно забеднять нельзя, сколько бы масла не лили.. все должно быть в пределах нормы, как отрегулировать карб, есть в книге “ветропапы” – Фишбейна, смесь для экономичности немного более бедную (в пределах нормы) делают. А для выхода на глиссер с максимальной нагрузкой – полезнее смесь сделать под максимальную мощность мотора и после выхода на глиссер, скинуть газ до 1/2-3/4 от максимума.. это будет экономичнее, чем идти в переходном режиме на бедной смеси в полную тапку.

С учетом нужной загрузки, посоветую прикупить грузовой винт от В-8, с ним лодка с загрузкой 2-х человек поведет себя совсем по другому, но надо быть осторожнее, т.к. мотор может перекручивать с таким винтом на полном газу..
Желателен тахометр, или хотя бы навигатор для определения скорости.
Грузовой винт В8, рассчитан на скорость до 30 км/ч без перекрута и скольжения, но скольжение, на глиссирующих мотолодках – обычно в пределах 10-25 % и следовательно скорость движения с таким винтом, без перекрута двигателя, будет примерно равна 22-26 км/ч, в зависимости от реального скольжения с данной лодкой и ее загрузкой.

Так что, если есть тахометр – грузовой винт безопасен, если есть навигатор тоже можно особо не боятся перекрута, а если ничего нет, то полный газ до выхода на глиссер, и потом скинуть обороты до 1/2-2/3 от максимума открытия дроссельной заслонки (у себя на моторах – метки маркером поставил на румпеле)..
Ставить голову от мелкомоски – не советую, возни слишком много, тогда как грузовой винт В-8 – точно поможет, выскочит в неплохой переходный, как минимум.

Вязкость 2Т масел выше, особенно при нагреве, масляная пленка более прочная как бы – на поверхностях деталей двигателя, растворимость в бензине лучше, температура вспышки ниже, зольность меньше, а следовательно и нагара меньше, что приводит к тому, что меньшее по количеству пропорция масла – более лучше, чем масло для 4Т, с их присадками для работы в маслянном картере без сгорания в цилиндрах..

В движки я лил автол, но в пропорции 1:20, нравилось индустриально масло И-20А – но современное, это масло со старым, времен СССР – подходит только по маркировке, по характеристикам оно совсем уже не то. Я применял – брал у соседа, который прогонял такое масло через фильтр сепаратор.. тогда оно еще ничего становилось.. сейчас доступа к сепаратору для фильтрации масла на оборонном предприятии нет, т.к. сосед на пенсию вышел.. Попробовал масло М8, масло из старых, еще дедовых запасов (времен СССР) работало нормально, в снегоходе его и использовали, как кончилось – купил 10 литровую канистрочку лет 12 назад уже как, попробовал и не понравилось, выпадает осадок в топливе после продолжительного простоя (со старым маслом такого не было, разве что после отстоя в течении зимы и то не факт) и нагара просто очень много (долго стояло, но ушло это масло на смазку цепи бензопилы в итоге, более оно ни на что не годно ИМХО)..

Я для себя выводы сделал и просто заливаю МГД-14М-Мото2Т в движки, пропорции 1:40 достаточно, для их нормальной работы, более 1:30 заливать смысла не вижу, даже в самый убитый двигатель..

А почему происходили поломки изложенные alex0hunter – так думается мне, износ движков достиг того предела, когда 2Т масло в нормальной пропорции уже выступало катализатором, для выявления проблемы с ними.. ну и “левое” масло сбрасывать со счета не стоит..
Я, при покупке нашей б/у техники – сразу отправляю на разборку с дефектовкой, и после этого они служат на нормальном соотношении 2Т масла
Даже убитенький Ветерок-12, с почти предельным износом подшипника и иголок нижней головки шатунов нижнего цилиндра, отработал 40 моточасов на пропорции 1:40 и продолжает работать. хотя у меня в планах его снова раскидывать, но после того как втулки в ВГШ помрут (есть такая тенденция уже у этого мотора), т.к. их срок службы не более 200 моточасов обычно составляет на В-12 и их любой подшипник коленвала переживет..

4.12. Регламентные работы мотора “Ветерок-8М”

Через каждые 25 часов работы мотора:

1) осматривать электроды свечей очищать их от нагара, промывать и устанавливать нужный зазор между электродами (0,85—1,00);
2) проверять затяжку наружных болтов, винтов и гаек, при необходимости подтягивать их. Проверять крепление плиты управления к подвеске и правильность затяжки винта основания магдино. (рис. 12);
Примечание. Затяжку гайки маховика можно производить ударами молотка по рукоятке ключа;
3) проверять наличие масла в редукторе через заливное (контрольное) отверстие и отсутствие воды через сливное отверстие. Перед этим мотор должен быть выдержан в вертикальном положении в течение не менее 10 час.

Через каждые 50 часов работы мотора:

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов;
2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора;
3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рскомен дуется подогревать до 50—70° С.
Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера.
Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика.
2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали;
3)после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.