Какое масло лить в yamaha fz6

Немного о моем Выборе масел для двигателя Nissan, Peugeot, Yamaha

Привет!
Не знаю как Вы, а я как-то сильно заморочился о выборе масла для своего авто-мото парка. Если Вы читаете это, то видимо тоже, и после прочтения прошу оставить комментарий о своём опыте подбора масла.

Все масла о которых пойдёт далее речь по классификации API должны иметь класс SN.

Итак имеем два автомобиля Nissan с двигателем MR20DE и VQ35DE. Согласно сервис мануалу им нужны соответствия по следующим спецификациям:
— ILSAC: GF-3, GF-4, GF-5
— API: SL, SM, SN
— SAE 5W-30 как рекомендуемое в России и 0W-20 во всех остальных странах.

Далее Peugeot RCZ с двигателем EP6CDT MD должен заливаться маслом соответствующим спецификациям:
— PSA B71 2290 или B71 2312(предпочтительнее) французы помешаны на экологии, в ущерб ресурса двигателя. Поэтому нужно по классификации BMW LongLife-04. Мотор то бмв шный.
— минимум C2 C3 по ACEA

Для мотоцикла Yamaha FZ6 требуется масло соответствующее спецификации JASO MA-2(MA-1) и SAE 10W-30, тут есть особенность того, что сцепление и трансмиссия работает в моторном масле.

Для того чтобы не происходило ускоренное разрушение катализатора, в первую очередь, надо заправляться на проверенных заправках, а во вторую очередь использовать масло имеющие как можно ниже зольность.

Щас наверное все вспомнят что двигатель масло не ест и оно всегда в уровне и возникнет вопрос зачем тогда все это? Ну не бывает такое что двигатель не ест масло. Оно во первых горячее по-любому испаряется и выходит через вентиляцию картерных газов. Во вторых оно сгорает в цилиндрах. И теперь ответ почему уровень не меняется, потому что масло разжижается другими веществами, попадающими с бензином и воздухом.

Теперь про вязкость, большинство дилеров Nissan льёт 5W-40. Ну как бы не страшно, но и не правильно. Давайте вкратце разберёмся о общепринятом мнении. 5W эта цифра характеризует прокачиваемость масла при -25 градусах, а 0W при менее -35 градусах. Тут мнения у всех совпадают как правило.

Вторая цифра характеризует высокотемпературную вязкость. Многие её подбирают исходя из климата по аналогии с зимним показателем вязкости, что является не верным критерием определения требуемой высокотемпературной вязкости. Температура кипения антифриза ведь у всех двигателей практически одинакова и система охлаждения сбалансирована так, чтобы кипения не произошло, поэтому считается что почти при любом климате разброс температуры антифриза в бензиновом двигателе от 85 до 110 градусов.

Единственным верным способом определения требуемой высокотемпературной вязкости — это расчёты инженеров и конструкция конкретного двигателя. И только при определенной высокотемпературной вязкости масло максимально эффективно будет оказываться там, где оно должно быть, согласно расчетов инженеров.
Например: двигатель рассчитан на высокотемпературный индекс 30 и при работе на холостых максимальная температура масла 5W-30 (КВ100=12 ССт) — 90 градусов в картере. Это говорит о том что масло достигло температурного равновесия с учетом зазоров и нагрузки на двигатель при достижении вязкости, образно, 13 ССт. Если в этот двигатель при прочих равных залить масло 5W-40 c Кв100=14 ССт, то физика будет стремится к достижению вязкости 13 ССт, которая была при 30-ке равновесной, что в итоге приведёт к температуре масла 105 градусов в картере при тех-же условиях, когда вязкость уже будет, образно, 13,5 ССт в уравновешенном температурном режиме. Вязкость бы моглабы снизится еще больше, но тут оказывает влияние система охлаждения, что в итоге приводит просто к перерасходу топлива в преодоление лишних 0,5 ССт.
В дополнение, при этом деградация масла при более высокой температуре происходит быстрее. Лучшие условия для масла достигаются при меньшей температуре, но не менее чем 80°C при измерении в картере прогретого двигателя.

Как раз из этого следует что масло должно в разумных пределах, который предусмотрен конструкторами, сгорать в цилиндре, а если с этим бороться будет риск недостатка смазки, из-за тех лишних 0,5 ССт в примере.

Правильная высокотемпературная вязкость моторного масла в Nissan Murano с вариатором особенно важна, так-как каждый дополнительный градус нагрузки на систему охлаждения двигателя напрямую сказывается на температуре жидкости NS в вариаторе, т.к. охлаждение происходит через теплообменник в основном радиаторе.

Поэтому очень Важно заливать масло с правильном высокотемпературным индексом вязкости.
Для MR20DE подходит индекс вязкости от 20 до 30
Для VQ35DE подходит 30
Для EP6CDT подходит 30
Для Yamaha подходит 30

Так-же следует учитывать что в масле используется полимерный загуститель, и его больше в масле 5W-40 чем в масле 5W-30. Полимерный загуститель не является стабильным веществом, и может выпасть при превышении интервалов замены в виде лаковых отложений и вызвать разжижение масла. Он бывает разный по качеству, поэтому в пределах допуска желательно выбирать масло с меньшим количеством полимерного загустителя. Например в масле 10W-30 полимерного загустителя почти нет, а в масле 0W-40 его очень много. Допускается летом использовать масло 10W-30 как наиболее стабильного изначально.

В масле есть различные присадки, которые сохраняют свою эфективность только в начале срока эксплуатации, в основном этот срок жизни присадок зависит от изначально правильного подобранного масла и как правило эффективность после 5000 км (Для турбированного 2500 км), при средней скорости 35 км/ч начинает снижаться, а к 15000 тысячам от них мало что остаётся. Поэтому наиболее верным интервалом замены считается 2 раза в год и пробегом 5000-10000 км( на пежо с турбо мотором и мотоцикле 2500-5000 км) в зависимости от того, что наступит первым. И тогда Ваш двигатель может стать практически вечным*.

У меня на Peugeot RCZ двигатель ещё и с турбиной, поэтому требования к вязкости и качеству масла повышенные. В турбине масло сильнее нагревается чем в двигателе, и турбина требует жидкое холодное масло с большим количеством антифрикционных присадок. Для EP6CDT масло не удовлетворяющее требованиям C2 С3 по ACEA не подойдёт из-за непосредственного впрыска.

На данный момент я для своих авто выбрал к использованию следующие масла:
Для Nissan с интервалом замены каждые 5000 км или 6 мес в зависимости от того, что наступит раньше.
— SAE: 5W-30 если по ACEA: A5 или C3/C2 или если по ILSAC GF-5
Для Peugeot с интервалом замены каждые 2500 км или 3 мес в зависимости от того, что наступит раньше.
— SAE: 5W-30 ACEA C3

Для мотоцикла вариантов не много:
— SAE: 10W-30, JASO MA-2

PS: описанное выше второстепенно, наиболее важный критерий выбора масла — это исключение подделки, которой сейчас встречается достаточно много, ровно как и много различных производителей — блендеров, которых я бы лучше избегал. Идеальный производитель масла тот, который сам разрабатывает рецептуры, сам производит базовое масло (причём пофиг какой группы, это вообще не важно), и сам их выпускает (например Mobil, Shell и т.д.).

МотоФорум.RU/Форум

Мотофорум.ру – Место, где общаются байкеры

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

• ГлавнаяСписок форумовНужноеДля новичков.
• Поиск

• Темы без ответов
• Активные темы

Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#1 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 09:20

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#2 Сообщение RuMaTa » Ср июл 18, 2012 09:25

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#3 Сообщение Batiskaf » Ср июл 18, 2012 09:26

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#4 Сообщение Sav » Ср июл 18, 2012 09:28

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#5 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 09:29

ок спасибо. Поеду покупать

а где мануал скачать бесплатно можно?

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#6 Сообщение Rulzen » Ср июл 18, 2012 09:30

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#7 Сообщение Sav » Ср июл 18, 2012 09:33

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#8 Сообщение pashtete » Ср июл 18, 2012 10:19

motosspb
вот ссылка на мануалы. по сути у тебя xj6
http://xj6club.ru/manuals/

это не ты вчера на мотоджимхану приезжал? был там один fz6r.

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#9 Сообщение SaSh’ok » Ср июл 18, 2012 10:33

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#10 Сообщение Antonym » Ср июл 18, 2012 10:37

Re: Какое масло залить и как узнать объем масла? ямаха fz6r

#11 Сообщение motosspb » Ср июл 18, 2012 12:12

Какое масло лить в yamaha fz6

В данной статье я постараюсь подробно изложить процедуру замены масла и перебора вилки на FZ6. Буду описывать всё максимально подробно, чтобы статью можно было использовать как пошаговое руководство для тех, кто не любит смотреть долгие видео. Вилку перебирал в первый раз на основе данных из сервисмануала. Также будет рассказано про изготовление специнструмента, заменяющего ямаховскую тулзу для разборки вилок.

Итак, первая проблема. Для полного разбора вилки потребуется специнструмент. Без него удастся выкрутить внутреннюю втулку, которая будет проворачиваться вместе с болтом, посаженным на локтайт.

Можно банально заказать этот инструмент по каталожному номеру. Это будут две запчасти, сам фиксатор Damper rod holder (90890-01294) и палка к нему T-handle (90890-01326). Но этот вариант слишком долгий.

На просторах интернета есть два простых варианта решения этой проблемы. Самый простой вариант — откручивать винт, в тот момент, когда большая пружина упёрта в пол. Вроде пишут, что работает, но я не пробовал. Вариант чуть сложнее — заточенный ножом черенок от лопаты, на который намотана шкурка. Пишут, что работает. Мне этот вариант не нравится, т.к. от шкурки в любом случае отвалится часть абразива и останется в вилке, что не очень хорошо. Да и в целом решение колхозное, не люблю так.

Я пошел по третьему пути, самостоятельное изготовление инструмента. Потребуется токарный станок, либо знакомый токарь. Нужно выточить конус 25х12х70, и пройтись по нему накаткой.

В качестве материала я взял дюралевый пруток 25мм на 100мм. Лишние 3 саниметра я оставил как крепёж для ручки, да и в бабку зажимать удобней.

После вытачивания конуса, проходим накаткой. Я работал максимально грубо, т.к. инструмент для черновой работы, красота роли не играет.

После вытачивания, делаем отверстие с резьбой в широкой части конуса. Затем берём пруток 10мм диаметром, длинна примерно 500мм. С одной стороны привариваем ручку, с другой нарезаем резьбу. Ввинчиваем его в конус, сверлим поперечное отверстие и загоняем туда блокирующий штифт, чтобы резьба не раскрутилась. В результате получаем довольно удобный инструмент. Ещё одно его преимущество заключается в том, что мягкий дюраль точно ничего не поцарапает в вилке.

Ещё, для снятия колеса, потребуется большой шестигранник на 19. Штука довольно специфичная, мало в каком наборе инструментов есть. купить можно в «Сорокине», либо заказать на лоисе.

Также, потребуется оправка для запрессовки сальника и передний подкат. Вместо оправки часто используют канализационную трубу из хозмага, подходящего диаметра. Дело вкуса. ))

Первым дело нужно сорвать гайки, расположенные сверху перьев. Делать это нужно до снятия перьев. Потребуется головка на 24. Аккуратно срываем их и легонько поджимаем обратно. Затем снимаем тормозные суппорты, крыло и колесо. Суппорта можно подвесить на проволоку куда-нибудь, либо полностью снять, но в этом случае придётся прокачивать тормоза после работы. Я планировал заменить тормозной шланг на армированный, поэтому просто снял суппорта целиком.

Затем немного откручиваем верхний зажим перьев, который возле руля. После этого подлазим снизу и откручиваем нижний зажим перьев. После этого аккуратно вытягиваем перья вниз и снимаем их. Сразу же снимаем с них пластиковую защиту, дабы не мешалась под рукой.

Готовим тазик для отработки. Аккуратно откручиваем верхнюю крышку, под ней пружина, будьте аккуратны. Переворачиваем перо вниз в тазик, сливаем жижу, ловим втулку, шайбу и большую пружину. Больше ничего вывалиться пока не должно. Ждём, пока стечёт жижа. Держа перо над тазиком, несколько раз сжимаем-разжимаем его, чтобы выдавить масло со дна.

Как видно на фото, масло было немножко грязное.

Далее я обычно заливаю в вилку немного солярки, болтаю её там и сливаю, дабы смыть остатки грязного масла, чтобы меньше ковыряться в отработке. Процедура необязательна, дело вкуса.

Далее берём тонкую отвертку и аккуратно сковыриваем пыльник. Под пыльником будет лежать пружинный фиксатор сальника в пазах, достаём его. Отвёрткой работаем аккуратно, чтобы не поцарапать перо.

Далее зажимаем внешнюю трубу в тиски боком. С одной стороны вставляем сделанную ранее коническую тулзу, а снизу выкручиваем болт. Для срыва болта можно использовать ударный гайковёрт, довольно удобно и быстро. После выкручивания болта переворачиваем вилку и ловим из дырки втулку с пружиной. После этого, серией небольших ударных движений пера вверх, выбиваем сальник, шайбу под ним, внешний медный вкладыш и нижнюю цилиндрическую втулку. Перед выбиванием, убедитесь, что вы сняли стопорное кольцо под пыльником и выкрутили нижний болт. Со снятого пера снимаем внутренний медный вкладыш. Он обёрнут снаружи пера, в пазу, просто называется внутренний, ковырять в глубине пера не нужно.

Тщательно промываем все детали и трубы соляркой или керосином. Нижний болт нужно очистить от остатков фиксатора резьбы. Лично я люблю использовать ультразвуковую ванну с соляркой, сильно экономит время.

После промывки продуваем всё сжатым воздухом, дабы испарить остатки солярки. В результате получаем вот такой вот набор запчастей. (на фото нет пыльника, забыл вложить в кадр)

Производитель настаивает, что нужно использовать следующие новые детали:

• Медное кольцо на болте 15
• Резиночку на крышке 3
• Медные вкладыши 4 и 5
• Сальник 8
• Пыльник (нет на схеме)

Обычно все меняют только сальник и пыльник. Лично я заменил всё по рекомендации. Детали заказывал заранее с большим сроком поставки без наценок за срочность.

А теперь сборка.

• Надеваем вкладыш 5 на перо 2 в паз
• Вставляем втулку 11 в перо 2 со стороны медного вкладыша. Маленькое отверстие должно быть снизу вилки
• Переворачиваем перо 2 втулкой вверх и надеваем сверху трубу 1 до упора.
• Аккуратно поворачиваем на бок трубу 1, держа вжатым перо 2, чтобы не вывалилась втулка 11
• Надеваем пружину 10 на втулку 7
• Надеваем втулку 7 на конус специнструмента и аккуратно вставляем в перо 2 до упора
• Наносим на болт 15 средний фиксатор резьбы и поддерживая втулку 7 конусом вворачиваем болт снизу
• Момент затяжки болта 23Нм, т.к. момент затяжки слабый, а вибрация там сильная, фиксатор резьбы обязателен.
• Ставим трубу в вертикальное положение
• Вкладыш 4 жирно смазываем с обоих сторон вилочным маслом. Это действие обязательное, т.к. без этого будет очень сложно вбить его на место. Проверил на себе, без масла не вбил до конца, пришлось разбирать и смазывать.
• Надеваем вкладыш 4 на перо 2. Сверху надеваем старый вкладыш 4 и старый сальник 8
• Используя оправку для запрессовки хорошенько забиваем вкладыш на место. Снимаем старые сальник и вкладыш. Убеждаемся визуально, что вкладыш 4 полностью зашёл в гнездо и не торчит сверху.
• Надеваем на перо 2 шайбу 13

Используя литиевую смазку, промазываем внутреннюю боковую канавку сальника.

• Надеваем сальник 8 на перо 2. Сверху должна быть гладкая сторона, снизу рельефная.
• Забиваем сальник оправкой. Убеждаемся, что канавка для стопорного кольца доступна.
• Ставим стопорное кольцо 9 в канавку
• Сверху одеваем пыльник, забив его оправкой.

Заливка масла.
Фиксируем вилку в вертикальном положении. Максимально загоняем перо внутрь. Заливаем 0,5 литра масла. Медленно многократно задвигаем/выдвигаем перо, чтобы выгнать воздух из вилки. После это, полностью задвигаем перо вниз. По данным сервисмануала, уровень масла должен отступать от вершины пера на 134мм при полностью вдавленном пере и без большой пружины. Проще всего это сделать с помощью инструмента, что изображён на фото. Шприц, к которому приделана трубочка и длинная трубка. Трубку выдвигаем на нужную глубину и откачиваем излишки масла.

На фото универсальный набор оправок (с амазона) и шприц для установки точного уровня масла (с Лоиса).

После установки точного уровня масла, вставляем пружину 14 малыми витками вверх. Затем идёт шайба 12, втулка 6 и крышка 3. Крышку наживляем, окончательно затягивать нужно после установки пера в байк.

Вот и всё, перо собрано. Ставим перья обратно на байк. Момент затяжки верхних и нижних крепежей 30Нм. Верхний болт-крышка пера затягивается на 24Нм.

Как видно, все моменты затяжек очень небольшие, сорвать что-нибудь легко, поэтому советую использовать динамометрический ключ, они сейчас недорогие. КингТони 20-110Нм можно купить всего за 2,5к.

По типам масла, которые стоит лить. Стандартно это вилочное масло вязкостью 10W. Моторное лить нельзя, оно слишком густое. Масло должно быть именно вилочным. Лично я лью Motul Fork Oil 10W Factory Line. Всё остальное — дело вкуса и религии. ))

Вилку перебирал в первый раз, готов выслушать советы и комментарии более опытных специалистов.

мотошкола.ру

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Вопрос к знатокам и юзерам Yamaha FZ6.

Собсно, на днях, волею судеб, я стал владельцем данного девайса. Сразу несколько ответов на Ваши вопросы:
1. Да, по ПТС 2004 год.
2. Да, не очень дорого.
3. Да, требует замены абсолютно всех расходников (в общем, полная подготовка к сезону)
4. Да, пробег 13 тыщ.
5. Да, падал, но весь пластик новый, бак покрашен, вилка целая.
6. Да, прямоток “Рабинович” (Акрапович )

Нужно подготовить к сезону, и, поэтому, у меня есть несколько вопросов:
1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха)
2. А какое масло Вы заливаете?
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто?
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит?
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить?
6. Свободная тема. Можете по этому пункту написать любой свой совет.

Заранее благодарен за Ваши ответы по-существу.

Поздравляю с покупкой.

1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха)
2. А какое масло Вы заливаете?

Нужно подготовить к сезону, и, поэтому, у меня есть несколько вопросов:
1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха) Yamalube дешевле слетать за ним в Японию
2. А какое масло Вы заливаете? пофиг, главное качественное. лью мотуль 300в
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто? нет
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит? гут 200 грамм
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить? а че, он у нас пропитывается? думал всегда что он бумажный и за 45 тыщ не заглядывал в него:))
6. Свободная тема. Можете по этому пункту написать любой свой совет. слишком сильно заморачиваешься

Заранее благодарен за Ваши ответы по-существу.

1. Какое масло в двигателе используют официалы (не то что Вы льете, это следующий вопрос, а именно то что рекомендует Ямаха) ХЗ что там говорит имахо. Официалы льют мотыля или кастрюль.
2. А какое масло Вы заливаете? кастрюль/мотыль/ипон
3. Антифриз. Есть разница между мото и авто? Нет. Но нужен именно антифриз (тосол ниразу не канает) и опять же кастрюль/мотыль/ипон
4. Тормозуха Castrol DOT 4 – гут? И сколько ее нужно, чтоб прокачать все контуры, 1 л хватит? Литра хватит и еще останется. Главное не Росу. Обязательно ДОТ 4. Опять же кастрюль/мотыль
5. Воздушный фильтр. Как правильно пропитать маслом и какое лучше купить? Если не нулевик, а обычый стоковый (бумажный), маслом пропитывать не надо. Если нулевик – специальное масло для фильтров (в ввиде спрея) – наносится тонким слоем по внешней стороне фильтра.

Проверь свечи и батарейку, цепь, звезды, колодки.

Есть в АТЦ Москва на Каширке. Денег как за реактивный самолет.

Неа, другой, а синий уже давно сняли.

Во-первых всем СПАСИБО.
Во-вторых, с маслом, антифризом, тормозухой все понятно.
В-третьих, прежде чем задавать вопросы, долго изучал сервис и юзверь манулы. Так вот, глава 8 стр.1 столбец третий, первая строчка юзер мануала гласит: “И задавали люди вопрос про воздушный фильтр, ибо терзал их сей вопрос. И отвечал мануал им “Элемент воздушного фильтра бумажный, покрытый маслом”

Свечи уже заказал NGK CR9EK. Звезды еще живые, цепь в пределах нормы, но требует регулировки/очистки/смазки. У всех колодок износ примерно 50%, суппорта не подклинены, но все равно их перед сезоном нужно обслужить.

Батарейка. Когда я приехал смотреть первый раз, мне сразу сказали что “бобик сдох”, мы его заряжали-заряжали, да не зарядили. Заводили прикурив. Моц поработал, но батарейка все равное его не заводила. В общем я уже был готов искать новый аккумулятор. НО. Когдя я его привез в гараж, первым делом вынул батарею и подсоединил на сутки к своей “сцупер зарядке” (зеленая за 130 руб, полный автомат, сама все регулирует, и после заряда поддерживает аккумулятор) Так вот, на следующий день батарейка ожила. Очень резво прокуртив стартер, моц завелся, и еще, а потом еще. И даже простояв всю ночь в прохладном гараже, на утро аккумулятор вел себя очень бодро. Надеюсь все будет гут.

Какое масло я лью/буду лить в свой мотоцикл

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Omen1911

• Откуда:Не резиновая столица 🙂
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Aprilia RSV4 APRC 2013
• Год выпуска:2013

тест опрос по просьбам форумчан

Какую вязкость лить каждый решает сам.

• Наверх

#2 Dimych

• Откуда:Москва
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:r6 08 > r1 07 > bmw k1200s> R1 07
• Год выпуска:2007

В эрку лил 7100. В бэху хочу попробовать Bradal – уж очень его хвалят

Улыбайтесь! Это всех раздражает!

• Наверх

#3 Aries

• Откуда:Минусинск
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Yamaha YZF R1
• Год выпуска:2005

Leovince Ti SuperCorsa Full Exhaust, K&N, Graves Motorsports velocity stacks, Head port, APE chain tensior, RK 520 gold, PVM 7Y Spoke Dual Side, Y.E.C. gasket, Y.E.C. Rotor, PCV+AT200+LCD Unit, Vortex Sprocket -1fr stock rear, Track King clutch, Barnett clutch spring

• Наверх

#4 lexa1605

• Откуда:Солнцево
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2008

и опять все говорят что мотыль 300 гавно и по опросу он первый)))

• Наверх

#5 Den919

• Откуда:Климовск МО
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:стрит на базе CBR900RR

и опять все говорят что мотыль 300 гавно и по опросу он первый)))

если бы его меняли в гоночном режиме(((( а не ездили на нем по 5к. чисто спортивное масло.

свой мот(правда не Р1) (и авто) пару лет назад перевел на Бардаль, до этого лил Ликвимоли

команда сезон 2014 на Бардале катала (Итальянцы, немец, японцы и Р1 2006 и 2010)

мастерская переехала на ул.Угрешская д1 стр1 (база BPS)

• Наверх

#6 Илюха

• Откуда:Моск Обл
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:МИНСК 3.111/ИЖ-Юпитер5/ZX-400/R-6/R-1
• Год выпуска:2015

• Наверх

#7 VALEN

• Откуда:Тюмень
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R 1
• Год выпуска:2007

ликви моли Motorrad Synth 4T 10W-50

На скорости за 300 знака 40 невидно ..

• Наверх

#8 Omen1911

• Откуда:Не резиновая столица 🙂
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Aprilia RSV4 APRC 2013
• Год выпуска:2013

ликви моли Motorrad Synth 4T 10W-50

PS. а что вы “другое” то нажали.. Ведь ликви есть в списке!

• Наверх

#9 ELEET

• Откуда:Moscow
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:BMW R1200GS Adv. 2018
• Год выпуска:1999

. Gott mit uns .

• Наверх

#10 VALEN

• Откуда:Тюмень
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R 1
• Год выпуска:2007

ликви моли Motorrad Synth 4T 10W-50

PS. а что вы “другое” то нажали.. Ведь ликви есть в списке!

А в списке стояло масло L/M 10W40 . А мы используем 10w50 .

На скорости за 300 знака 40 невидно ..

• Наверх

#11 Omen1911

• Откуда:Не резиновая столица 🙂
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Aprilia RSV4 APRC 2013
• Год выпуска:2013

А в списке стояло масло L/M 10W40 . А мы используем 10w50 .

Случайно не убрал надпись вязкости, ибо понятное дело , что все вязкости в голосовалке не напишешь..

Там у проголосовавших есть опция, убрать голос или изменить..

• Наверх

#12 Blondin

• Откуда:Moscow Kolomenskoe
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1 98,R1 09, Aprilia RSV4, BMW Hp4.
• Год выпуска:2013

• Наверх

#13 ninjaKot

• Откуда:Томск
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:R1
• Год выпуска:2010

Когда лил Ямалюб (10w40 вроде) на высоких оборотах загоралась лампа масла, а потом и не на высоких загоралась. На Ipone Katana такого не было.

• Наверх

#14 Omen1911

• Откуда:Не резиновая столица 🙂
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:Aprilia RSV4 APRC 2013
• Год выпуска:2013

Заезжал сеня на Agip, литр масла Eni стоит 480 рублей

• Наверх

#15 Pashok

• Откуда:калужская обл
• Пол: Мужской
• Мотоцикл:пешеход

Заезжал сеня на Agip, литр масла Eni стоит 480 рублей