Какие струны подойдут для yamaha f310

Как выбрать струны для yamaha f310?

Очень хотел бы прикупить новые струны на свою yamaha f310 (дредноут), но не знаю какие и как выбрать. Заводские уже “заиграл” совсем. Как я понял, струны выбираются из расчета мензуры, которая на акустике не регулируется, но вот как это сделать – не знаю. Может кто-нибудь подскажет? Как выбрать толщину, материал оплетки, марку струн, итд. Очень хотел бы вновь услышать этот богатый и приятный звук своей гитары 🙂

Минзура здесь не причем, она нужна для ровного строя в пределах октавы на нижних ладах. Те что бы звук открытой струны и на 12-ом ладу был одинаковым в пределах октавы.

Толщину нужно выбирать по своим собственным предпочтениям, если приходится часто играть подтягиваниями или теппингом лучше взять струны потоньше. Если пальцы большие и толсты и игра только одними аккордами, нужно брать толстые струны 🙂

Струны из лески точно брать не стоит. медные тоже не особо. я играю на обычных нейлоновых.

Обычный популярный бренд всегда подойдет. Об этом можно спросить продавца в магазине им там все равно делать нечего, это их работа.

У меня акустический Ибанез.

Пять лет назад сразу после покупки я поставил тонкие металлические струны. Восьмёрка.

Русского производства. Дешёвые. Фирма не помню как называется, но звучание прекрасное.

Мягкие звонкие струны. Находка.

Сейчас в магазинах продаются акустические струны толщиной с 10-ки и больше.

Нужно хорошо постараться, чтобы найти тонкие металлические струны на акустику.

Дорогие струны не означают идеального звучания.

Пробуй разные варианты, экспериментируй. Только так.

И важно, чтобы анкер был в норме.

Своими руками можно сделать все, если захотеть. Причем не только струны, но и целую гитару.

По поводу гитары, вот здесь пошаговое руководство, как ее сделать.

Для этого нужна будет нить, проволока, канитель и какой-то мотор, чтобы накручивать. Вот хороший форум, где делятся секретами изготовления струн в домашних условиях.

При колебании струны самый сильный звук выделяется на основной частоте, на которую она настроена. Помимо основной частоты, при колебании отдельных частей возникают другие колебания с более высокими частотами, так называемые гармоники, которые и являются обертонами. Для выделения обертона нужно погасить основную частоту. На гитаре это делается с помощью флажолетов, когда звучащей струны мягко касаются в районе определенного лада. При этом частота выделяемого колебания ( высота обертона) зависит от того насколько близко от нижнего порога он взят.

На гитаре я не играю, но играл на домре в оркестре народных инструментов в музыкальной школе.

Когда я только пришёл на занятия в оркестре после ознакомления с домрой, преподаватель оркестра дала мне новую концертную домру – в то время, как остальные играли на старых. Я подумал: а с чего это мне вдруг оказана такая честь? Потом понял.

Оказалось, что у концертной домры струны строго параллельны грифу. И чем ближе к его началу (там, где колки – регуляторы натяжения струн), тем труднее прижимать струну. Особенно трудно это на первом ладу. А у обычной домры струны не параллельны грифу: чем ближе к первому ладу – тем меньше расстояние между струной и грифом, и струну прижать легче. Иначе говоря, на концертной домре струны прижимать труднее, чем на обычной. Когда у меня появились мозоли на подушечках пальцев и затвердели, преподаватель вместо концертной домры дала мне обычную. Она хотела, чтобы процесс затвердевания подушечек пальцев прошёл как можно быстрее. Эти затвердения так и остались, но болеть со временем перестали.

Вот также и с гитарой – при игре на первоначальном этапе Вам надо как можно чаще прижимать струны ближе к грифу. Подушечки пальцев затвердеют и со временем совсем перестанут болеть.

Струны у гитары металлические. Пальцами левой руки исполнитель музыки на гитаре зажимает крепко струны. Струны вибрируют, издавая звуки. Эта вибрация наносит микротравмы пальцам левой руки. Примерно тоже самое происходит и с пальцами правой руки. Даже, если пользоваться медиатором, микротравмы неизбежны. А без медиатора микротравмы будут более существенны. С течением времени у гитариста на пальцах и правой и левой рук нарастают профессиональные мозоли, которые защищиют кожу пальцев от тех самых микротравм.

Как узнать время , что струны пора менять?

Если звук струн стал не выразительным и блеклым, это говорит о том, что пришла пора менять струны. Здесь нужно отметить , как часто вы берете гитару в руки, продолжительность по времени. Если не каждый день, струны будут угасать длительно. Необходимо отслеживать состояние струн. Запомните дату , когда установили вы струны.

Чтобы струны дольше сохраняли яркость в звуке, после игры протирайте их мягкой тряпочкой.

Качество струн зависит от того , как часто вы играете на гитаре. Больше играете, значит струны нужно менять чаще и наоборот. Если вы не брали гитару в руки целый год , это не значит , что на ней новые струны.

Если играть более двух часов в день, то струны будут нормально звучать в течении 2-3 недель. И если совсем редко играете менять струны нужно в 2-3 месяца.

Если есть возможность меняйте струны чаще, чтобы пальцы были в деле и хорошо бегали.

Обзор на Акустическая гитара YAMAHA F310

Сегодня я попробую поближе познакомить вас с чудесным музыкальным инструментом – акустической гитарой YAMAHA F310, которая была куплена в Онлайн-трейде. Прошел почти год после покупки, и я надеюсь, что составил достаточно взвешенное мнение об этом товаре.

Сразу же хочу предупредить, я не профессиональный музыкант и даже не любитель, поскольку обычно мои музицирования ограничиваются исполнением песен под аккомпанемент гитары в узком семейном или дружеском кругу. Тем не менее, даже для таких редких и недолгих встреч я предпочел выбрать данный инструмент.

Также хочу заметить, что верной спутницей долгие года была для меня гитара производства г. Бобров. Ну что же, теперь могу уверенно заявить, что YAMAHA F310 уделывает Бобров на раз-два, это просто дрова какие-то, по сравнению с ней. Теперь я действительно понял, что такое гитара.

Начнем с упаковки. Гитара поставляется в простой картонной коробке, специфичной формы. Не сказать, что упаковка надежная, однако ничего при перевозке и доставке не помялось. Я внимательно осматривал инструмент при покупке.

Несмотря на то, что YAMAHA – японский бренд, произведен инструмент в Индонезии. Заглянем внутрь. Гитара упакована в защитную, немного мягкую поролоновую пленку.

Достанем YAMAHA F310 из пакета. Перед нами собственно сам инструмент. Гриф – темного цвета. Цвет верхней деки – Natural. Еще компания предлагает YAMAHA F310 с деками красноватого (Cherry Sunburst) и более насыщенного коричневого (Tabacco Brown Sunburst) цветов. Но как очевидно, на потребительские качества инструмента, а именно звук, это не влияет. Струны упакованы в защитную оберточную бумагу.

Еще раз бренд, название модели, страна изготовления на наклейке внутри корпуса.

Нижний порожек имеет переменную высоту для разных струн. Струны закреплены пробками, вставленными в нижнюю подставку.

Струны закреплены на колках, обрезаны по длине. На головке грифа логотип и название бренда.

Вернемся к форме гитары. Перед нами классический дредноут, разновидность акустической гитары с обязательно металлическими струнами. Так что ставить на YAMAHA F310 нейлоновые струны не имеет смысла. Но поговорим о струнах чуть позже. Также такие гитары называют вестернами. Разница между такой акустической гитарой и классической очевидно – достаточно посмотреть сравнение в интернете. Вкратце, обозреваемая YAMAHA F310 больше, объемнее, имеет более узкий гриф. Фотографии сделаны примерно после года эксплуатации.

Играю на на ней нечасто 1-2 раза в неделю. На первой в обзоре фотографии видны очевидные последствия эксплуатации – царапины на защитной накладке, потертости на грифе. Также немного “засалились” струны. Но инструмент не утратил своего обаяния и выглядит по-прежнему свежо. Кстати верхняя дека выполнена из ели.

Вот так выглядит нижняя дека и обечайка. Для отделки используется дерево меранти. Разумеется, поверхности покрыты лаком.

На обечайке сделано крепление для ремня.

Вернемся к грифу. Он выполнен из красного дерева нато, накладка из палисандра. Лады подогнаны хорошо, никаких выступающих и зацепляющихся частей нет. Есть отметки на 5.7,9,12 ладах. Некоторые жалуются на изогнутость грифа, но в моем случае он идеально ровный.

Колки закрытого типа, хромированные. Ход мягкий, очень комфортно регулируется натяжение.

К корпусу гриф крепится с помощью анкера. Это обусловлено типом гитары, поскольку используются металлические струны, необходимо обеспечить сильное натяжение. Это сложно при использовании вклееного типа грифов. Регулировка осуществляется с помощью шестигранника, расположенного в специальном углублении.

Защитная накладка выдает инструмент, находившийся в эксплуатации.

Вернемся к струнам. Как я говорил, они металлические, третья струна в оплетке. По описанию в интернете калибр струн 10-48. Ну и пара моментов касательно струн. Во-первых ходят мнения, что данные струны не очень высокого качества и требуют немедленной замены после покупки. Но я не настолько требователен, поэтому пока не задумывался о замене. Во-вторых многие утверждают, что стоит ставить струны калибра 11-52 или даже 12-. но усилие на гриф и корпус будет гораздо выше и есть риск повредить инструмент. Тут каждый решает сам.

По настройке струн – гитара строй держит хорошо. Тем не менее после недели на шкафу приходится подстраивать, струны уходят на один-два тона ниже. Я связываю это с колебаниями влажности в доме, и, возможно, не идеальными струнами и их креплением к колкам.

Ну и личные впечатления от инструмента. Для меня эта гитара – первый настоящий Инструмент. Почувствовал я это в момент, когда начал ее настраивать, ведь каждая настроенная струна резонирует вместе с корпусом. Аккорды громки, басовые струны в переборе действительно басовые. Игра боем просто доставляет удовольствие, такое ощущение, что слышишь каждую струну. Также я попробовал играть медиатором, что более предпочтительно, и ни разу не разочаровался. Из небольших недостатков – гриф узок и после классической гитары не очень удобно зажимать аккорды, но к этому через неделю привыкаешь. Ну и установленные заводские струны требуют достаточно большого усилия прижатия, поэтому побаливает левая кисть и подушечки пальцев. Но это, опять же, вопрос практики.

По итогу, во-первых я соглашусь, что YAMAHA F310 – это один из лучших инструментов за свои деньги, недаром очень многие обзоры в интернете рекомендуют эту гитару при ограниченном бюджете. Во-вторых для меня, как для не самого требовательного любителя – это прекрасный звук и возможность наслаждаться своей игрой. В-третьих, эта отличная гитара, чтобы рекомендовать новичку, однако, возможно, не лучший пример для того, чтобы учиться на гитаре играть, ведь в ней есть определенная специфика.

Я с удовольствием рекомендую покупку YAMAHA F310 в магазине Онлайн-трейд, надеюсь вы получите такие же позитивные эмоции как и я.

Регулировка анкера грифа гитары Yamaha F310

РЕГУЛИРОВКА ПРОГИБА ГРИФА АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ YAMAHA F310. РЕГУЛИРОВКА АНКЕРА ГРИФА
(все рекомендации подойдут и к другим акустическим гитарам за исключением конкретного расположения гайки анкера)

Если у вас при игре начали дребезжать струны, то, скорее всего, они задевают за порожки грифа, а это происходит, когда гриф стал выпуклым из-за изменения влажности в комнате при сезонных изменениях.

Посмотрите на гриф со стороны колков, и вы увидите выпуклость или вогнутость грифа.

Для комфортной игры на гитаре нужно сделать так, чтобы гриф стал слегка ВОГНУТЫМ (см. рисунок выше). Как это сделать?

Для данной регулировки в гриф гитары вставлен анкерный стержень (стальной или титановый). Его регулировку осуществляют шестигранным ключом, который был приложен при покупке к гитаре. У гитары Yamaha F310 ключ вставляется через резонаторное отверстие деки в торец грифа (смотрите фотографию выше).

Правило регулировки простое.
Если у вас гриф стал выпуклым, то анкерную гайку нужно ОТКРУЧИВАТЬ, то есть крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (если смотреть на гайку анкера), в результате чего гриф сначала станет прямым, а при дальнейшем откручивании станет вогнутым (см. рисунок выше; чтобы рисунок увеличить, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном меню “Открыть картинку в новой вкладке”).

Соответственно, при ЗАКРУЧИВАНИИ гайки анкерного стержня по ЧАСОВОЙ стрелке прогиб “H” грифа уменьшится, затем гриф снова станет прямым, а при дальнейшем закручивании анкерной гайки по ЧАСОВОЙ стрелке гриф снова станет выпуклым. Вот и весь алгоритм работы с анкером.

Анкер за один раз можно крутить не более чем на 45 градусов (1/8 часть оборота) и ждать результата примерно минут 30…45 (вообще, рекомендуют ждать сутки, так как гриф из-за реактивности дерева изменяет свою форму медленно).

Как узнать точно, что прогиб грифа не больше и не меньше требуемого?
Нужно (см. рисунок выше) прижать струны каподастром к первому ладу, затем пальцем прижать 1-ю струну к 14-му или 12-му ладу гитары (или приложить металлическую линейку от 1-го до 14-го порожка)) и посмотреть на зазор.
Во-первых, зазор должен быть!
Во-вторых: его минимальная величина должна быть в пределах H = 0,25…0,3 мм. Это примерно толщина первой струны акустической гитары (010-011).
Если зазора не будет (то есть гриф будет совершенно прямой), то в ближайшее время после настройки грифа у вас с гитарой будет всё нормально, НО. когда увеличится влажность в помещении, гриф снова станет выпуклым (дерево грифа “разбухнет”) и струны будут снова дребезжать, задевая за порожки. Вот поэтому, как я понимаю, и нужен начальный зазор – чтобы заранее предусмотреть реакцию грифа на увеличение влажности (если влажность уменьшится, ничего страшного не произойдет – гриф просто станет более вогнутым, то есть зазор увеличится).

Внимание! Особенность анкера гитары Yamaha F310.
Анкер у этой гитары называется “анкерный стержень двойного действия”, и изготовлен из двух прутков. Поэтому, когда происходит переход от сжатия к растяжению конструкции, в некоторый момент может показаться, что гайка не реагирует на вращение (крутится без усилия), потому что конструктивно гайка имеет небольшой свободный ход. Нужно просто крутить дальше в нужную сторону, и вы снова почувствуете сопротивление на шестигранном ключе.

ВНИМАНИЕ! Высоту струн над грифом (над всеми порожками грифа) анкерным стержнем НЕ РЕГУЛИРУЮТ. Это делается подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожка после того, как вы правильно отрегулируете прогиб грифа при помощи анкера.

То есть существуют две абсолютно отдельные операции:
1-я операция – регулировка прогиба грифа (анкером);
2-я операция – регулировка высоты струн над первым порожком и над двенадцатым порожком (производится подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожков.

Для справки: высота измеряется от нижнего контура струны до металлического порожка (не до деревянного лада!) различными щупами – это могут быть плоские щупы (например, кредитная карта), проволока, свёрла, струны разных диаметров и т.п. Главное, чтобы вы замерили размер щупов (толщину или диаметр) штангенциркулем.

Высота первой струны над первым порожком должна быть 0,15. 0,33 мм.
Высота первой струны над двенадцатым порожком должна быть 0,6. 1,8 мм.

Высота шестой струны над первым порожком должна быть 0,5. 1 мм.
Высота шестой струны над двенадцатым порожком должна быть 1,8. 3,5 мм.

Высота, как я уже говорил, регулируется подпиливанием верхнего (пазы порожка) и нижнего порожков (процесс, требующий аккуратности и умения обращаться со слесарными инструментами) или увеличением высоты порожков (это, к сожалению, можно сделать только покупкой новых, поэтому будьте внимательны при подпиливании, чтобы не прийти к варианту увеличения высоты порожков).

КОРОТКИЙ ПРИМЕР.
Высота первой струны над первым порожком у вас получилась по замерам 0,41 мм, а вам нужно 0,3 мм. Но я не советую вам пока пропиливать паз в верхнем порожке, чтобы отпустить струну ниже, но об этом – чуть позднее
Высота первой струны над двенадцатым порожком (а это середина мензуры) по замерам 2,8 мм. Это вас не устраивает, поэтому для удобства игры вы хотите уменьшить её на 1 мм, то есть довести до рекомендуемой, а именно, до 1,8 мм.
Значит, вам нужно уменьшить высоту нижнего порожка на 2 мм (это чисто геометрические расчёты – вспомните школу, если есть, что вспомнить).
Пусть будет, что для шестой струны вы насчитали, что требуется уменьшить высоту нижнего порожка на 1,5 мм.

Так как нижний порожек у гитары Yamaha F310, к счастью, не вклеен, а просто вставлен в паз, работа выполняется элементарно просто: ослабляете струны, вынимаете из паза нижний порожек, от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА отмеряете 2 мм в районе первой струны и ставите точку; 1,5 мм отмеряете в районе 6-й струны и тоже от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА, так же ставите точку; проводите между этими точками прямую линию и стачиваете НИЖНИЙ КОНТУР ПОРОЖКА на наждачной бумаге, положенной на ровную поверхность, к примеру, кухонного стола, до проведённой ранее линии.
После уменьшения высоты нижнего порожка высота струн над первым порожком ТОЖЕ УМЕНЬШИТСЯ (в данном конкретном случае на 0,11 мм и станет 0,3 мм, что вполне приемлемо), из чего следует вывод, что сначала нужно регулировать высоту струн над первым порожком (если это необходимо), но при этом требуется сделать её выше рекомендуемой на 0,2..0,25 мм (затем чуть-чуть углубите паз верхнего порожка), и уже потом переходить к регулировке высоты струн над двенадцатым порожком.

С регулировкой верхнего порожка дела обстоят сложнее: чтобы уменьшить высоту струн над первым порожком, нужно углубить пазы в верхнем порожке, и тут потребуются специальные надфили и умение с ними обращаться (об этом есть толковые статьи в Интернете – с фотографиями и пояснениями), а сам профиль пропила выполняется по технологии, при которой струна касается порожка по линии его края, а не по середине порожка. Моя статья носит общий ознакомительный характер и информацию по вышеописанным нюансам, все подробности – в Интернете. Кстати, если вы ошибётесь, и пропилите пазы ниже, чем требуется, вам придётся верхний порожек менять полностью.. Кстати, верхний порожек к грифу приклеен и менять его дело довольно хлопотное. Если вы пропилили лишнего совсем немного, можно попробовать подложить под верхний порожек тонкий металлический лист нужной толщины (под нижний порожек, кстати, тоже можно при необходимости что-нибудь подложить, если укоротили его больше, чем нужно).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В этой информационной статье я перечислил те действия, которые я производил со своей гитарой. Вышеуказанную информацию вы можете НЕ ПРИНЯТЬ или ПРИНЯТЬ на свой страх и риск, это ваш выбор. Я не несу никакой ответственности за ваши действия с вашей гитарой.

Обзор акустической гитары Yamaha F310

Характеристики

Акустическая гитара, верхняя дека ель, нижняя дека и обечайка меранти, накладка на гриф палисандр, хромированные колки, цвет натуральный (Индия)

Обзор гитары Yamaha F310 – №1

Привет! Расскажу вам о такой гитаре как Yamaha F310. Гитара представляет из себя классический дредноут и сделан он из:
Верхняя дека из ели. Нижняя дека и обечайки из индонезийского красного дерева. Гриф из красного дерева. Накладка из яванского палисандра. Бридж из палисандра Сонокелинг.

По качеству изготовления гитар Yamaha F310и материалов, гитара будет классом выше популярных китайских брендов, типа флайт, стагг и коломбо.
Строй держит она отлично, анкер реагирует быстро. По звуку, достаточно сильно уступает конкуренту Fender CD-60, которую по праву можно назвать королевой бюджетных, акустических, гитар.

Звук гитары Yamaha F310 достаточно звонкий и богатый на гармоники, но не хватает экспрессии и глубины, как на fender cd-60. Особенностью данной модели является высокий, бриджевый порожек, который скорее всего нужно будет подпиливать. Верхний порожек в доработках не нуждается. Сборка выполнена достаточно аккуратно и не вызывает чувства дешевизны. В общем, отличный ученический и любительский инструмент в своем ценовом сегменте, рекомендую.

Обзор гитары Yamaha F310 – №2

Гитара Yamaha F310 – считается лучшим выбором для человека, который только начал играть на гитаре и давайте разберемся почему.

Гитара сделана из дешевых, но качественных сортов дерева, верхняя дека сделана из ели, нижняя дека и обечайка из меранти, гриф из красного дерева нато, а накладка на гриф из палисандра. Сборка очень качественная, нигде нет никаких следов клея или пятен лака, что приятно радует глаз.

Колки держат строй долго, настраивать гитару нужно будет не так часто, но ход у колков довольно резкий, что может слегка усложнить процесс настройки гитары, зато выглядят они неплохо ибо хромированные. Родные струны лучше сразу заменить, потому что они, будем откровенны, низкого качества.

Гриф с родными струнами имеет небольшой изгиб в 6-7мм, но при желании это можно поправить, но когда будете крутить анкер имейте ввиду, что грифу понадобится около часа чтобы «догнаться». Если вас все устраивает в изначальной настройке гитары, то примерно через год эксплуатации точно придется заняться анкером, потому что сушка у древесины была не натуральная, а принудительная и из-за этого готовая гитара еще какое-то время будет «доходить».

Сама гитара Yamaha F310 достаточно легкая, поэтому она универсальна — подойдет как и для детей так и для взрослых. Всего у гитары 21 лад, но на последних 3-4 не особо удобно играть, что в принципе не критично. Все остальное в полном порядке, гриф видно хорошо, вырезы удобные, размеры достаточно компактные, но при этом не мелкие, словом все как нужно лично мне.

Звук замечателен для бюджетной гитары, после смены струн нет никакого дребезга, Если поставить более тяжелые струны, то тогда звук будет полным и теплый, а с более легкими ярким и звонким, правда нейлоновые струны нельзя поставить, так что придется ограничиться металлическими.

Благодаря четкости звука и прекрасному акустическому звучанию, гитара подойдет как и новичкам, которые делают свои первые шаги, так и более продвинутым музыкантам, которые могут давать небольшие концерты.

Я играю множеством разных стилей и эта Ямаха меня ни разу не подводила. Играть удобно, расстояние между струнами около грифа достаточное, чтобы не задевать соседние струны, играть перебором также удобно как и боем, в целом я приятно удивлен.

Гитара Yamaha F310 довольно крепкая, так что можно позволить себе уронить ее пару раз без последствий, что я собственно и сделал. Колки со временем будут изнашиваться, перестанут держать строй, но это легко поправить.

Так как я не профессиональный гитарист и у меня нет правильной посадки, я вечно задевал своими браслетами подставку, из-за чего она стерлась, но тут вина не Ямахи, а моя. Немного недоверительно выглядит кнопка для ремешка, потому что она пластиковая, однако я не жалуюсь, после 3 лет использования все в порядке, не износилась.

Подведем итог. Ямаха Ф310 – Это хорошая бюджетная гитара, которую можно приобрести примерно за 10 000 рублей. За эту цену мы получим хорошее звучание, качественную сборку и идеальную гитару для новичков, в которой нет ничего лишнего – только необходимый минимум.

Отзыв о недорогой гитаре Yamaha F310 – №3

Достоинства Ямахи Ф310: 1. Отличное соотношение цена/качество. 2. Удобный узкий гриф, что хорошо не только для новичка. 3. Гитара строит и вполне нормально держит строй.

Недостатки: Считаю, что их нет.

Эта гитара, по моему мнению, — одна из лучших для начинающих и для просто любителей. Но не более того. Если вы новичок и это ваш первый инструмент — вообще не сомневайтесь. Если у вас в планах что-то большее, чем обучение или просто музицирование для себя и своих друзей, то надо смотреть в сторону более дорогих моделей. Это начального уровня инструмент с хорошим для своей цены звучанием. Но для концертов и записи она слабовата, и это будет слышно 100 %. Рекомендую только сразу же после покупки снять родные струны и поменять на пусть даже недорогие, но фирменные. D’Addario калибра 11-50 вполне подойдут.