Какая стеклоткань нужна для лодки

Какая стеклоткань нужна для лодки

З ащита корпуса стеклотканью

Б.П.Фаворов
(Сборник КиЯ , №32)

(Статья приводится только для сравнения с современными взглядами на предмет ) Сергей Баркалов www.t22.nm.ru

И судостроители-любители и промышленность все более широко применяют оклеивание корпусов малых спортивно-туристских судов защитным слоем стеклоткани. Чаще всего оклеивают деревянные (в первую очередь фанерные) лодки с целью обеспечения водонепроницаемости и повышения долговечности корпуса, но нередко стеклоткань используется и для защиты от коррозии стальных или дюралевых корпусов. Кроме того, некоторые считают, что такое покрытие одновременно уменьшает обрастание подводной части судна.
В то же время приходится отмечать , что в процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклотканью даже в заводских условиях, иногда обнаруживаются дефекты (например, отслаивание стеклоткани), свидетельствующие о грубых ошибках, допущенных при выполнении работ. Выясняется, что стеклоткань была подготовлена неправильно, применены несовместимые марки ткани и клея, клея и краски. В одних случаях нарушался температурно-влажностныи режим, в других – был плохо зачищен корпус и т. д. и т.п. Основной вывод такой: каким бы простым не казалось это дело, следует тщательно соблюдать все рекомендации.

Выбор стеклоткани . Как правило, стеклоткань в широкую продажу не поступает, поэтому любителям обычно приходится иметь дело с “безымянными” производственными отходами или даже отбракованным материалом. Именно поэтому для начала необходимо точно установить с какой стеклотканью придется иметь дело.
Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 (“Ткань из стекловолокна”) и 10156-66 (“Стеклоткань электроизоляционная”), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие – для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т.п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.
Для защитной оклейки корпуса лодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут (табл.1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ (ССТЭ-6) . Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.
Все электроизоляционные ткани (табл.2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами – специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.

Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.

Клей ЭП-1 . Этот клей состоит из эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес.ч) , низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.) и кварцевой пыли (50 вес. ч.), введение которой в данном случае необязательно. Надо учитывать, что смола может храниться не более 6 месяцев с момента изготовления, а полиамид – не более 3 месяцев. Эти составные части смешивают непосредственно перед употреблением при температуре не ниже +12° и расходуют за время не более 4-6 часов с момента приготовления. Клей наносят тонким равномерным слоем на поверхность корпуса, разравнивая шпателем, и одновременно на стеклоткань. Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 4-20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям – ошкуриванию и окраске.

Клей К-153 . Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5 , но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес.ч.) и полиэфира (10 вес.. ч.). При употреблении клея к нему добавляют полиэтиленполиамин (12 вес.ч.) в качестве отвердителя. Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов.

Клеи БФ-2 и БФ-4 . Выпускают-ся в готовом виде. Наносят их на обе поверхности ; склеивание производят при температуре не ниже +16°. Время отверждения с нагревом до 150° всего 1 час; но при нормальной температуре около 20° составляет 7 суток. На 3-4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске оклеенной поверхности.

Клей ЛК-1 . Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят па обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при +20° около 48 часов.

Шпаклевка эпоксидная . В качестве клеящего материала можно применить жидкие шпаклевочные массы, в частности – эпоксидную шпаклевку любой марки. Отвердитель вводится при употреблении шпаклевки.

Густотертые краски . Мо-жно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила – для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона – от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил – от 1/4 до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют в момент употреблений, отвешивая на 80 вес.ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.
Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее трех суток.

Лаки . Можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые – марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкне) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки. Пентафталевый лак можно брать любых марок , но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает – за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т.п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей. Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не меньше семи суток.
Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько, обильнее, .чем на корпус.
Чтобы прикинуть нужное количество клея, можно руководствоваться следующими цифрами: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м2 ткани – 300-350 г.

Подготовка деревянного корпуса. (об оклейке деревянных корпусов см. также статью “Стеклопластик защитил дерево” в № 9 сборника, 1967 г.).
Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно легко прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком – древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.
Часа за 2-3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно, в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.
Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная забота : надо удалить старую, слабодержащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и слабо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой ; надо просто хорошо осадить конопатку.
Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, приходится делать вставки.

Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Обратите внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места подправить, острые края чуть скруглить.
Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, можно оклеивать стеклотканью прямо по старой краске. Слишком гладкую, блестящую, поверхность необходимо, зашкурить для; обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особо тщательное удаление пыли от краски).
Естественно, там, где краска держится слабо, надо ее снимать.

Подготовка стального корпуса. Очищая, корпус из черного, металла от отстающей старой краски, необходимо заодно удалять и плотнодержащуюся на полосе шириной 20- 30 мм от краев расчищаемого участка: незаметная для глаза коррозия, уже проникшая здесь под краску, может послужить в дальнейшем причиной разрушения защитного слоя. Необходимо тщательно осмотреть корпус, все обнаруженные мелкие вздутия краски вскрыть. Места , подвергшиеся коррозии, лучше зачистить до металла наждачной шкуркой, наждачным камнем или шкрабкой. После очистки ржавчины поверхность следует протереть от пыли и обезжирить уайт-спиритом. Приступать к оклейке надо не позже, чем через сутки после обезжиривания, так как при высокой влажности воздуха очищенный металл может окисляться, появятся легкие признаки коррозии (поверхность начнет приобретать желтоватый оттенок) и придется вторично обрабатывать подготовленные поверхности.

Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается в том, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или. парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).
Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не даст клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уаит-спири-том или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2- 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.

Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были цельными, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.
При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки.полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или древесной жидкой смолой.
Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.
При раскраивании ткани необходимо давать припуск 20-30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.

Порядок оклейки корпуса . Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.
Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50-100 мм до основного слоя.
При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам, как показано на эскизе.
При наличии брускового Киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20-30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной репкой; иногда штевни оклеивают целиком – в два слоя, располагая кромки, как показано на эскизе.
Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем – это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.

Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была произведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать, и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием , а то и шкрабкой.
Нередко приходится применять шпаклевание. Приготовляя шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя – кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, “по свежему” сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.
После того как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно зашкурив поверхность.

Окраска оклеенного корпуса. Краска в зависимости от примененного клея выбирается по табл. 3. При эксплуатации судна в пресных водоемах, где нет интенсивного обрастания подводной части, из масляных красок чаще всего используют свинцовые белила, крон (желтого цвета), сурик (оранжевого цвета), ярь-медянку (зеленого цвета). Битумный лак применяют с алюминиевой пудрой; получается покрытие серебристого цвета.
Глифталевую или пентафталевую эмаль можно применять любого цвета как отечественного производства, так и импортную (польские, румынские, югославские эмали). Наибольшей водостойкостью отличается хлоркаучуковая эмаль. Глифталевые и пентафталевые эмали рекомендую дополнительно покрывать одним слоем глифталевого или пентафталевого лака; это сохранит от загрязнения декоративный слой краски.
При эксплуатации судна в морских условиях, особенно на юге, желательно подводную часть корпуса покрыть необрастающей краской.

Таблица 1 . Основные марки стеклянной ткани, применимой для оклейки корпусов

Стеклопрастик. FAQ. Вы спрашивайте — мы отвечаем.

Добрый день.
В этой теме вы можете задавать вопросы относительно подбора материала и технологий.
Все ответы будут собранный в FAQ 🙂 что станет подспорьем и справочником для начинающих.
Начнем потихоньку, тема все время будет обновляться.

РАСХОД.ТОЛЩИНА.
Стекломаты.
В ламинате дают толщину:
Плотность 100 толщина 0.2мм расход смолы 0.4кг на 1м.кв.
Плотность 300 толщина 0.5-0.6мм расход смолы 0,7кг на 1м.кв.
Плотность 450 толщина 1мм расход смолы 1кг на 1м.кв.
Плотность 600 толщина 1.1-1.3мм расход смолы 1.4кг на 1м.кв.
Плотность 900 толщина 1.5-1.7мм расход смолы 2.1кг на 1м.кв.

Стеклоткани.
В ламинате дают толщину:
Т11 ГВС 9 плотность 385+/-15% толщина 0.4мм расход смолы 0.4кг на 1м.кв.
TG 430-30-А плотность 430 толщина 0.5мм расход смолы 0.45кг на 1м.кв.

Стеклорогожи.
Наиболее известны рогожи EWR, ORTEX, расход смолы равен плотности стеклоткани.
Толщины у рогож относительно переменчивы так как все очень зависит от укатки.
Плотность 300-360 дают толщину 0.5мм
Плотность 500-560 дают толщину 1-1.2мм
Плотность 700-720 дают толщину 1.2-1.4мм

Характерно для всех видов армирующих материалов:
Используя менее вязкую смолу(более жидкую) и хорошо прикатывая, можно снизить расход смолы на 10-20%

ГЕЛЬКОУТ.
При толщине слоя(Отпимально. Напыление в 3 слоя, ручное нанисение 2 слоя) 0.8мм расход составит 1кг на 1м.кв.

Судя по постоянным вопросам выкладываю следующее:

Для 1кв.метра матрицы толщиною 6,4мм понадобиться:
1)Гель матричный 1кг.
2)Стекломат 300 0,3кг
3)Стекломат 450 2,25кг
4)Смола матричная 5кг.

Для изделия 1кв. метр толщиною 3,4мм понадобиться:
1)Гель для изделия 1кг.
2)Стекломат 300 0,3кг
3)Стекломат 450 0,9кг
4)Смола для изделия 3кг.

Комментарии 59

Здравствуйте. Подскажите как сделать матовую поверхность изделия из стеклопластика.

Пытаюсь разобраться в стеклотканях, поэтому прошу помощи.

Ситуация такая:
нужно сделать кунг для газ66, каркас, в просветы вставляем фанеру с утеплителем, а сверху для прочности и гидроизоляции оклеиваем стеклотканью.
Читала про области применения разных марок стеклоткани. Вроде как для моих целей подходит Т-13. Но есть сомнения, так как оклеивать планирую в один слой, то хватит ли прочности? Или лучше какой-то другой марки взять стеклоткань? Пожалуйста, посоветуйте.
И какая смола лучше будет для работы с такой стеклотканью

Спасибо за информацию! Про “стеклопРРРРРРастик” в заголовке уже писали? ))

Дичайше извиняюсь за наглость! Не подскажете какой материал использовать для изготовления кунга на пикап, из представленного у поставщика по ссылке(не реклама — что нашел у нас)
www.prom-chemicals.ru/prices Заранее признателен

Какой стекломат мягче, 300 или 600?

300 будет мягче за счет меньшей плотности. А вот по самой структуре стекломат за порошковом связующем будет мягче чем на эмульсионном.

доброго времени, у меня есть желание сделать лодку 3 м длиной и 1.1 шириной. со стеклопластиком почти никогда не сталкивался, но делать надо из него. умные люди ткнули носом меня на ваш форум. я буду очень благодарен если вы посоветуете какую полиэфирную смолу купить, гелькоут, отвердитель и ускоритель. со стекломототканью мозгов вроде хватает разобраться. и еще один нюанс — охота подешевле. заранее спасибо!

Привет, может ты подскажешь, вобщем такая фигня, наши поставщики отправили на пробу топкоута, при замешивании его с отвердителем появляется огромное количество пузырей, раньше с топкоутами не работал, от чего такое происходит или я что-то не правильно делаю?

Пузыри в ламинате или в топе?(как газировка)

в топкоуте много много пузырей, после полимеризации остается большое количество кратеров

1) Не правильный отвердитель. Используй LPT(менее реактивный) а не бутанокс M50
2) Передозировка отвердителя.
3) Очень теплый гелькоут либо очень холодный.
4) Очень интенсивное перемешивание.
5) Ошибка в геле(брак) либо ошибка в парафине.

я грешу на отвердитель, температурные режимы и пропорции соблюдены верно

можно дегазацию попробовать, при нагревании при полимеризации расширяется воздух

Приветствую. В чем различия между гелькаотом матричным и общего применения? можно ли в случае отсутствия одного из них заменить другим?(матричный кончился…). Стеклорогожа, как зависит прочность, удобства пользования от плотности.(560 плотность у меня). Благодарю.

У гелькоута обычного и матричного отличается основа химическая, матричный грубо говоря крепче и устойчивее к воздействиям. На матрицу можно использовать обычный, но надо быть готовым что она будет служить не так долго как классическая. Матричным гелькоутом покрыть деталь можно но только он при необходимости будет тяжелее шкуриться и соответственно он дороже).

По рогоже.
Прочность у нас зависит только от соотношения армирующих материалов и смолы. Неважно какая плотность важно применения в нужный момент.

560 достаточно удобная рогожа, дает примерно 1мм ламинат. Так же из за своего плетения дает большую прочность по сравнению со стеклоатом, + огромный плюс что хорошо пропитывается и берет в себя смолы соответственно своей плотности. Ну и не стоит забывать что это самый дешевый армирующий материал для ручного формования. Яркий пример использования гелькоут+стекломат 300 далее рогожа(характерно как для изделия так и для матрицы).
Для удобства работы ее лучше заранее нарезать хорошим ножем, те делать выкройку с бумажного лекала по изделию. Ну и не забываем ее хорошо выкатывать.

Можно ли перемешивать смолу с гелькаотом? Для укрепления деталей. В моем случае капот. Смолу взял не термостойкую… Благодарю за развернутые ответы, и за интересные статьи.

Добрый день. Теоретически можно, но надо понимать на какой основе у нас гелькоут, если ортофталь то не стоит и заморачиваться, если изофталь или винилэфир то мы выиграем маленько по прочности(все от соотношения будет зависеть). Всегда пожалуйста, обращайтесь 😉

Стеклопластик для самодельных лодок

Стеклопластик – материалы и технология изготовления

Опыт постройки лодок из стеклоткани с пропиткой ее синтетическими смолами (например эпоксидной или полиэфирной) показал, что из нее можно изготовить корпуса любой, самой сложной формы, и получаемая при этом «скорлупа» обладает очень высокими физико-химическими свойствами. По ряду показателей такие лодки оказались лучше металлических, не говоря уже о деревянных.

Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны: она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком . Особенность такой постройки заключается в том, что все материалы (древесина, металлический крепеж и фанера или картон) в последующем оказываются замурованными между внутренним и наружным слоями стеклопластика и, будучи надежно соединенными с этими слоями, органически входят в состав конструкции корпуса. Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т 1 или Т 2 либо стеклотканей редких переплетений – так называемая «сетка» марок СЭ (ССТЭ-6 или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годятся также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С 2 и жгутовые стеклоткани марок ТЖ-07 и ТЖС-06-0. Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.

Деревянные корпуса можно оклеивать эпоксидными компаундами и полиэфирными смолами, которые дешевле эпоксидных. Для изготовления стеклопластика используют ненасыщенные полиэфирные смолы: ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-1С, ПН-3С, 911-МС, НПС-609-21, НПС-609-22, НПС-609-22М и другие, отверждающиеся при t=18-25°С. Входящий в смолы стирол при изготовлении стеклопластика выделяется, оказывая вредное влияние на организм человека. Наименее токсичны бесстирольные смолы НПС-609-21 и НПС-609-22М, поэтому их лучше всего использовать в любительском судостроении. Составы связующих на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения приведены в табл. 3.

Таблица 3. Составы связующих холодного отверждения на основе ненасыщенных полиэфирных смол

Марка полиэфирной смолы

Инициатор и ускоритель

Количество весовых частей на 100 весовых частей смолы

Гидроперекись изопропилбензола (гипериз)

Нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стрироле)

Соускритель марки Т-1

Оклеивание производится при температуре не ниже +18 °С и относительной влажности воздуха не выше 65%. В качестве инициатора, обеспечивающего переход смолы из жидкого в твердое состояние, используют гидроперекись изопропилбензола (гипериз). При комнатной температуре смола с введенным в нее гиперизом полимеризуется в течение нескольких дней. Дополнительное введение нафтената кобальта ускоряет процесс, так как активизирует действие гипериза, и отверждение смолы протекает в течение нескольких часов.

Подготовка деревянного корпуса

Перед оклейкой на деревянном корпусе необходимо скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем. Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней.

За 2-3 часа перед оклейкой корпус протирают уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.

Подготовка и раскрой стеклоткани

При раскрое ткани надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса . Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой.

Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани. При работе со стеклотканью нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо – марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе.

Приготовление связующих

Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5-2 часа работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.

Компоненты связующего смешивают в определенной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище катера, стоящего килем вниз, то за несколько часов до начала оклейки в смолу порциями вводят при тщательном перемешивании приготовленную дозу тиксотропного наполнителя – белой сажи марок У-333 или А – 5-7% от веса смолы либо аэросила – 1-1,5%. Наполнитель повышает вязкость смолы, предотвращает подтеки связующего. Через 2 часа смолу с введенным наполнителем еще раз тщательно перемешивают. Перед началом оклейки отвешивают необходимое количество смолы и отдельно ускоритель и инициатор. Для полиэфирных смол марок ПН сначала вводят ускоритель и только после хорошего (втечение 10-15 мин) перемешивания – гипериз. Состав снова хорошо перемешивают.

Внимание! Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв. При использовании эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-6 в них добавляют дибутилфталат – 15 вес.ч. на 100 вес.ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес.ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, вследствие чего смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, хорошо перемешивая. Если оклейка ведется при температуре ниже +18°С, в связующее можно ввести соускоритель – диметиланилин в количестве 0,025-0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы. Работать нужно в резиновых перчатках. После окончания оклейки следует обмыть лицо горячей водой с мылом и смазать питательным кремом.

Порядок оклейки корпуса

Перед работой необходимо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду. Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотройного наполнителя. Размер участка определяется так, чтобы его можно было оклеить не более чем за час-полтора.

Через 30 мин наносится еще один слой связующего (если необходимо – стиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слой стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки. Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1-1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в 1-2 слоя.

Оклейку корпуса обычно ведут сверху вниз, т. е. от борта к килю. Первый слой должен перекрывать на 50-70 мм скуловой брус, заходя на днище, и на такую же величину – палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы перекрой по краям ткани был не менее 20-30 мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например скулу, соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50-100 мм на основной слой.

При оклеивании днища перекрывают нижнюю часть бортовой оклейки. Аналогично поступают при оклейке палубы, транца и форштевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20-30 мм выводят на наружный брусковый киль (если он имеется), но полностью его обычно не оклеивают. Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше всего заделать рейкой с металлической накладкой. Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет и для продолжения работы поверхность придется зачищать. В случае, если приходится оклеивать днище в потолочном положении, стеклоткань предварительно пропитывают связующим на столах. После пропитки полотнища наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм, и не позднее чем через 30-40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань валиками. Изнутри корпус обычно не оклеивают; достаточно обшивку и набор покрыть слоем связующего. Для оклейки корпуса, обшитого бакелизированной фанерой, следует применять связующее на основе эпоксидных смол, так как полиэфирные связующие в этом случае не обеспечивают достаточно прочного сцепления.

Пока клей еще окончательно не высох, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя – кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе. После полного высыхания шпаклевки можно приступить к подготовке корпуса под окраску – устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль.

В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком , защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется также, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

Стеклоткань для лодок

Как оклеить стеклотканью корпус лодки?

В этой статье мы постараемся подробно описать процесс оклейки корпуса стеклотканью. Мы руководствуемся личным опытом и делимся им в надежде, что он будет вам полезен.

Материалы

Быстро и качественно оклеить корпус стеклотканью можно только используя надлежащие качественные материалы.

• Тип используемой стеклоткани должен быть совместим c эпоксидной смолой. Замасливатель должен не препятствовать смачиванию стеклоткани эпоксидной смолой.
• Толщина ткани не должна быть чрезмерной. Часто легче оклеить двумя слоями «тонкой» стеклоткани, чем одним слоем «толстой».
• Всегда старайтесь пользоваться проверенными смолой и отвердителем.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо проверить поверхность под оклейку на наличие неровностей – шишек, ям, трещин, присохших кусочков смолы и т.д. Устранить такие неровности нужно до оклейки. Особое внимание уделите поиску и устранению мелких торчащих частиц. Они могут приподнимать ткань над поверхностью и не давать ей приклеиться к ней. Если корпус требует общей выравнивающей шпаклевки – сделайте это до оклейки, а не после. Разумеется, окончательная шпаклевка будет производиться после оклейки стеклотканью.

Процедура оклейки

Общая последовательность при оклейке может быть следующей:

1. Выбор направления оклеивания — вдоль или поперек длины корпуса. Наша рекомендация – располагать вдоль длины корпуса те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
2. Нарезка полотнищ стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной)
3. Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру. Держать материалы в тепле можно даже в холодном помещении в небольшом «хотбоксе». См. статью об этом.
4. Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
5. После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
6. После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
7. После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
8. Нанесите смолу на новый участок корпуса и уложите следующее полотнище ткани. Перехлест полотнищ должен быть не менее 6-7 см на небольших корпусах (до 4 м) и не менее 10-12 см на более крупных. После общей укладки, переходите к пропитке полотнища смолой.
9. После укладки нового полотнища всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
10. Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
    Рекомендуем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ смолу ацетоном для этой завершающей операции.

Несколько полезных советов

• При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
• Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
• При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
• Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
• Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона, чем мы рекомендуем – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
• Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
• Оклеивая сильно искривленные поверхности (у носа, на кромках клинкерной обшивки и т.д.), заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
• В крайнем случае, при выравнивании ткани по сложной поверхности (штевень, стык «транец-борт» и т.д.), можно прибегнуть к помощи ножниц и сделать надрезы в ткани.Надрезы не должны попадать на углы корпуса.
• Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, мы рекомендуем прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча. У нас есть отдельная статья об этом.

Статья получилась объемной, но оно того стоило. Оклейка корпуса тканью – ответственный этап и мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать все правильно и остаться довольным результатом.

Морской каякинг

Все о морских каяках и активном отдыхе. Снаряжение, отчеты, фотографии, видео, поиск попутчиков и коллег по увлечению

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

стеклоткань для фанерного самостроя

стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 03:21

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 03:43

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 04:00

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Funtik » 10 дек 2013, 15:05

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 21:46

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Самоделкин 2 » 10 дек 2013, 23:33

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 10 дек 2013, 23:52

Re: стеклоткань для фанерного самостроя

Сообщение Pastor » 11 дек 2013, 00:07

Еще один момент. если это стеклоткань для изоляции, то. и это важно.
В ее составе есть замасливатель, с которым эпоксидная смола не встанет и его надо вымывать в бензине или ацетоне! или прожигать над огнем!
Сам не сталкивался в работе, но знакомые сталкивались.
Вот выдержка из форума:

«Имеется стеклоткань неизвестной марки (стеклосетка для теплотрасс). В литературе рекомендует удалять замасливатель промывкой в бензине (для масляного) или в ацетоне (для парафинового замасливателя). В бензине промыть не проблема, с большим количеством ацетона получается слишком накладно. Знакомый, который лет 20 назад строил лодку, предложил удалять замасливатель путем медленой перемотки рулона стеклоткани над костром, предупредив, что таким образом можно и «пережечь» стеклоткань и она станет непрочной. Какие мнения на этот счет? Как практически определить необходимость удаления замасливателя и если это необходимо, то достаточно ли он удален?»

Вот еще:
«в свое время делал корки для моделей из стеклоткани на эпоксидке, применял ткань, какая попадется. И тоже столкнулся с тем, что ткань была пропитана парафином или чем то подобным. Удалял парафин сначала над газом до исчезновения дыма, а потом паяльной лампой с синим пламенем. Парафин выгорал хорошо ткань при этом сохраняла светлый цвет. стекло нити при этом не плавилось, правда ткань становилась вроде бы как пореже я думаю за счет удаления приличного слоя парафина с волокон. Правда речь тогда шла о небольших кусках 1.5х0.5 м приблизительно. Думаю что прогнав несколько пробных небольших кусков можно приноровиться. может моделисты со стажем что посоветуют? растворителем к примеру а затем уже нагревом?»

Может оказаться что она этого не стоит, тем более что цена не особо то и сладкая, я только что нашел аналоги с темиже характеристиками и назначением по 1,5$

Эпоксидная смола для ремонта лодок

Эпоксидная смола — популярный материал для ремонта лодок и автомобиля своими руками, а также спортивного инвентаря, например, клюшек. Она представляет собой олигомерное соединение, не подверженное влиянию кислот, щелочей и галогенов.

Ее свойства

• стойкостью к воздействию воды и абразивным веществам;
• хорошей восприимчивостью к шлифовке и полировке;
• высокой прочностью и износостойкостью;
• небольшим сроком отверждения;
• незначительной усадкой;
• низкой влагопроницаемостью;
• невосприимчивостью к огню;
• способностью выдерживать резкий перепад температур.

Эпоксидная смола активно применяется для ремонта бамперов, кузовов, клюшек, изготовления матриц и литьевых форм, заделывания сколов и трещин. Ее также используют для укрепления каркаса, производства деталей обвеса и гидроизоляции. Она надежно защищает металлические элементы от коррозии.

Клей на основе эпоксидной смолы эластичен и обладает хорошей адгезией к металлу, дереву, стеклоткани. С его помощью можно устранить трещины в бампере, выровнять небольшие вмятины, загерметизировать протекающий радиатор, отремонтировать небольшие сколы в стекле.

Плюсы нашей компании

1. В каталоге представлены наборы из эпоксидной смолы популярной марки ЭД-20 для ремонта авто, судов и других металлических деталей. В комплект входят также отвердитель и стеклоткань. Вы можете заказать нужный вам объем по доступной цене.

Чтобы получить более подробную информацию о наших товарах и услугах, позвоните нам по номеру +7 (499) 281-66-33 или оставьте заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами в указанное время.