Как выглядит эмульсия в редукторе лодочного мотора

Всем привет, давненько не заглядывал сюда.

Сегодня менял масла в своей хонде 50, зима похоже пришла уже необратимо ((

В общем, из редуктора потекла эмульсия. Светленькая, на сливной пробке никакого криминала в виде стружки не обнаружилось.

Масло в редукторе менялось в прошлом году примерно в это же время.
сальник гребного вала на вид идеален, хотя немного сетки на валу обнаружилось. по виду – свеженькая) Люфтов на валу не ощущается. Весь этот сезон впервые проходил со стальными винтами. Ударов не было, но однажды прилично вылетел на песчаную мель.

В общем я свежего масла туда закачал, но теперь хочу понять что делать дальше – сменить сальник гребного вала сразу, что б два раза не вставать, или посмотреть на масло в начале следующего сезона? И кто то знает что там с уплотнительными шайбами на сливном и контрольном болтах редуктора в хонде? Менять каждый раз или как? я ни разу их не менял если шо, мотору 4 года. Может еще куда надо посмотреть?

В общем требуется коллективный разум и советы бывалых. Поиск курил, но внятного ответа так и не нашел – когда же приговаривать сальники к замене.

hippo

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от hippo

Статья в тему: Сколько стоит прокатиться на лодке в питере

goodzik

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от goodzik

Громовой Александр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Громовой Александр

Для начала увидеть бы фотки той самой эмульсии, иногда, эмульсией называют вполне рабочее масло. Какое на вид – светленькое – белое и непрозрачное как молоко?
Кроме сальника ГВ еще две точки проникновения воды – сальники ведущего вала (вертикального) и сальники штока переключения передачи. Есть еще уплотнительные кольца, по корпусам опорных подшипников. Сальники ведущего вала кстати весьма часто пропускают, к тому же стоят ниже крыльчатки помпы.

Буквально два часа назад до винтика раскидал редуктор Суз-50ДФ, который минимум этот сезон ходил на воде без признаков масла. Вода поступала именно через сальники ведущего вала, оба были перекошены. Походу на выброс вертикальный вал, коррозия опорных плоскостей (цена в штатах за 300 долл) два верхних подшипника этого же вала, под подозрением нижний (около 100долл) ну и все РТИ под замену, около 10 позиций. Все шестерни и гребной вал с храповиком в хорошем состоянии, упорный подшипник передней передачи, упорный задней и игольчатый выходной – состояние на 3 с плюсом по 5ти бальной шкале. Без явных признаков точечной коррозии. Короче если заморачиваться на полную замены проблемных потрохов, получается очень некисло .

Собственно по вопросу “что делать”. Внимательно проглядеть прокладки пробок редуктора. По памяти на инжекторном хондовском полтосе они пластиковые. При малейших признаках неравномерного износа или растрескиваний – на свалку, ставить новые. Совсем по хорошему, такие пластиковые по своей сути одноразовые. В прошлой модификации пробка имела кольцевую фаску и резиновый уплотнитель в профиль, такая конструкция была практически вечная, не ровня теперешнему решению.
В начале сезона сделать выход, хорошо погонять мотор. Масло слить, в нем могут быть вкрапления от прошлой эмульсии. Залить свежее, с новыми прокладками пробок, выходов через 5 сделать ревизию масла. Если сечет какой нить из сальников, это будет сразу видно. Как то так.

Статья в тему: Какой скутер лучше ямаха или сузуки

П.С. Если быть совсем буквоедом, то стоит погонять мотор сейчас, ибо к верхним опорным подшипникам масло поступает только при работе мотора, когда вращается ведущий вал. При заливке свежего масла, без прогона, в указанном узле осталось пленка слитого масла (эмульсии).

Всем спасибо за отзывы)

Попробую по пунктам все расставить

Сальники гребного вала меняются без снятия опорного подшипника? это вопрос)

На мій хлопський розум – по крайней мере, по инструкции эти две операции как то разделены, да и по конструкции, как мне кажется это возможно. Другое дело – как их из посадочного места добыть, учитывая что их там два – один за другим.

Эмульсия в масле как эмульсия)) масло просто стало непрозрачным хотя и очень светлым. Как новое короче, только с водой) Могу сфотографировать или привезти на пробу

с прокладками на пробках проблема по большому счету – нижняя еще как то идентифицируется по чертежам на боатс нет, по верхним я не нашел даже упоминания болтов.

с децтва не люблю ужастики )))))

Снимать/разбирать редуктор прямо сейчас мне кажется несколько преждевременным) Тогда уже и помпу сменить надо и че нить еще до кучи. Но мотор не эксплуатировался настолько нещадно.

с прокладок начать самое то) причем не дожидаясь следующего сезона, пожалуй. и руки будет чем занять

Статья в тему: Чем отмыть алюминиевую лодку

Еще раз всем спасибо за отзывы)

nslso

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от nslso

hippo

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от hippo

nslso

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от nslso

В общем лучше зафотать ту баночку с детскими анализами, пропадут разночтения. Хотя можно точно утверждать, что светлых оттенков там не должно быть.

Снимать и разбирать в срочном порядке не обязательно, важно чтобы свежее масло попало, (а главное смыло старые остатки), на верхние подшипники ведущего (вертикального) вала. Без включения передачи и рабочих оборотов этого не будет.

Сальники гребного вала заменить без снятия опоры подшипника не получится. Но там все не сложно. Сложности могут быть только если под замену попадает одна из деталей трансмиссии (подшипник, шестерня и т.п.). В этом случае необходима регулировка зазоров и пятна контакта. Без специнструмента это не сделаешь.

На рисунке все достаточно понятно должно быть. Для снятия сальников (пара) лучше использовать импульсный молоток с круговым кромочным зацепом, 3х120градусов, в простонародье – “смык”. Но можно и аккуратно отверткой или Г-образным зацепом. Ставить – в идеале пресс, но накрайняк деревянная цилиндрическая проставка и легкое простукивание подойдет. Кроме сальников обязательно запастись кольцевой прокладкой, она в большинстве случае одноразовая. Да, скорее всего опора гребного вала, там где сальники, снимется с самого вала вместе с шестерней задней передачи. Если вручную вытащить ее из подшипника не получится, узел при манипуляциях оставлять в таком виде. Ударные нагрузки на саму шестерню необходимо исключить. В общем если есть вопросы по картинкам (и не только по ним) – задавайте.

Статья в тему: Как управлять надувной лодкой с мотором

П.С. Я ужастики тоже не особо люблю))). Да и не верил бы, если бы цены на простые детали, из которых собственно состоит любой брендовый редуктор ПЛМ, не превышали бы разумные пределы минимум раз в 5)) ((. Даже в сравнении с аналогичными деталями из механических агрегатов импортных же авто.

Ремонт редуктора лодочного мотора. Герметичность

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Статья в тему: Нужен ли носовой тент на лодку пвх

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку. Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.

Характерное еле-слышное шипение мы можем иногда услышать сразу, поднеся ухо, к примеру, к валу винта. Сразу тогда забраковываем этот сальник. Далее также обследуем пробку штока. Можно применить пену. При изучении под давлением в редукторе уплотнительной пробки, следует пассатижами попереключать передачи, только не уводить шток от вертикального положения, а при изучении сальников покрутить валы. На прямоту валов следует сразу обратить внимание, вращая их, они могут быть искривлены в следствии удара, тогда сальник при медленном проворачивании вала еще будет держать давление, а вот на высоких оборотах — уже нет. Сальник вертикального вала находится под крышкой помпы и крыльчаткой. Если все остальное герметично, в том числе, прокладка под корпусом помпы, и не слышно выходящего воздуха у вертикального вала, надо снять крышку помпы с крыльчаткой и вкрутить обратно болты, только меньшего размера, т.к. необходимо прижать обратно металлический корпус водяного насоса к корпусу редуктора. Сальник будет тогда открыт для изучения. Стоит также обратить внимание на старые прокладки болтов для замены масла. Обычно, они не шипят, выпуская воздух.

Статья в тему: Что произошло с лодкой курск

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

Статья в тему: Сколько стоит лодка волжанка

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.

Статья в тему: Как правильно упаковать резиновую лодку

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Статья в тему: Какие струны стоят на yamaha f310

Масло в лодочный редуктор. Техническое обслуживание подвесного мотора. Замена масла в редукторе

Лодочный, как и любой тип моторов, со временем подвергается износу. Это объясняется тем, что в его конструкции предусматривается ряд подвижных элементов. Одним из основных компонентов подобного рода является редуктор. В целях повышения срока его эксплуатации применяется специальная трансмиссионная жидкость.

Такие смазки имеют определенный срок годности, по истечении которого потребуется замена масла в редукторе лодочного мотора. Данная процедура является относительно простой, поэтому выполнить ее может владелец двигателя. Однако при проведении замены необходимо учитывать ряд нюансов, среди которых важное место занимает вопрос, какое масло подходит для редуктора лодочного мотора.

Особенности выбора смазочного материала

Редуктор и ряд других элементов, включая винт, силового агрегата при работе последнего находятся под водой. Эта жидкость, в свою очередь, играет основную роль в функционировании системы охлаждения. То есть, когда лодка перемещается по водоему, вода, циркулирующая по данной системе, препятствует перегреву мотора.

Несмотря на то, что двигатель и его отдельные компоненты защищены от негативного влияния жидкости различными сальниками и прокладками, со временем отдельные капли проникают внутрь силового агрегата. В итоге это приводит к образованию коррозии на деталях, соль, содержащаяся в морской воде, создают негативную среду для работы компонентов, регулярно подвергающихся трению.

Все сказанное свидетельствует о том, что лить в редуктор необходимо специальные масла. В составе подобных смазочных материалов встречаются присадки, нивелирующие негативное влияние воды. Они связывают и препятствуют возникновению контакта деталей с ней. Такие присадки больше известны как антиэмульсионные.

Важно понимать, что смазочные материалы не обеспечивают защиту мотора при попадании в него большого количества воды. Кроме того, нельзя заливать масло в редуктор, предназначенное для автомобильных двигателей.

Это объясняется тем, что подобные типы смазок не содержат в себе антиэмульсионные и антикоррозийные присадки. Иными словами, используя подобный материал для лодочных моторов, не достигается необходимый эффект, и компоненты силового агрегата достаточно быстро выйдут из строя. Поэтому применять их не рекомендуется, даже несмотря на то, что они обходятся дешевле.

Статья в тему: Какие струны стоят на yamaha f310

Замена масла в редукторе лодочного мотора должна производиться на смазку со степенью вязкости:

80w90;
85w90.

В отношении материалов, предназначенных для рассматриваемых типов двигателей, применяется стандарт API. Согласно его требованиям, смазки должны соответствовать следующим классам:

GL-4. Такой тип смазочного материала предназначается для конусных и гипоидных передач, работающих в условиях переменной нагрузки. Часто в составе подобного продукта встречаются до половины присадок, используемых в масле второго класса.
GL-5. Предназначаются для эксплуатации в суровых условиях при высоких нагрузках.

К данному классу относится продукция, состоящая из большего количества разнообразных присадок. Отвечающая требованиям GL-5 смазка:

обладает лучшими противозадирными характеристиками;
обеспечивает высокий уровень защиты компонентов двигателя от механических повреждений, вызываемых ударами, высоких нагрузок и давления.

Масла класса GL-5 могут заменить материалы GL-4.

Выбор в зависимости от типа двигателя

Замена масла в лодочном моторе производится, согласно требованиям, которые предъявляет к своему продукту производитель силовых агрегатов. Поэтому выбор смазочного материала определяется типом двигателя, используемого на плавательном средстве.

Ямаха

Для моторов этой марки рекомендуется использование Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4. Этот продукт прошел многочисленные тесты на двигателях Yamaha и одобрен производителем. Масло включает в себя определенный набор присадок, который:

защищает от износа детали при высоких нагрузках;
предотвращает появление коррозии и ржавчины;
препятствует окислительным процессам;
исключает появление отложений и вспенивания.

Статья в тему: Сколько стоит лодка волжанка

Этот смазочный материал продлевает срок службы силовых агрегатов.

Tohatsu

Компания Tohatsu допускает использование смазочных материалов различных марок. Главное, чтобы эта продукция соответствовала классу GL-5 и имела вязкость 80w90.

Mercury

Важно отметить, что продукция марки Quicksilver дополняются разными наборами присадок. Поэтому их нельзя смешивать между собой.

Объем заливаемого масла напрямую зависит от мощности используемого двигателя и конструктивных особенностей редуктора. То есть, чем выше первый показатель, тем больше потребуется смазочного материала.

При этом необходимо обращать внимание на рекомендации производителей, данных в отношении конкретного силового агрегата, так как даже у двигателей одной марки и сходной мощности потребности могут значительно отличаться.

Процесс замены

Замена масла в редукторе лодочного мотора производится обычно каждый сезон. Это обеспечивает длительную сохранность первоначальных характеристик двигателя и снижает вероятность поломки отдельных компонентов. Следует отметить, что данные показатели также зависят от того, как выполнялась процедура консервации.

Проверить уровень масла проводится так:

Мотор устанавливается в вертикальное положение.
С левой стороны редуктора располагается верхнее отверстие, закрытое пробкой.Открутив пробку, в отверстие вставляется палка или любой предмет, способный заменить щуп.
Когда палка сухая, это свидетельствует о необходимости проведения замены.

Замена смазочного материала осуществляется следующим образом:

Агрегат вывешивается в вертикальном положении. На редукторе откручиваются сливные пробки (верхняя и нижняя), не забыв предварительно поставить емкость, в которую будет стекать отработанный материал.
Пока вытекает масло, необходимо обратить внимание на его цвет. Поначалу оттенок смазки будет темным. Особое внимание следует уделять цвету отработанного материала при первой замене. Если в нем наблюдаются вкрапления больших по размеру частиц (стружки), то, вероятно, наличествует проблема, связанная с некачественной сборкой редуктора. В частности, это может свидетельствовать о его недостаточной герметичности.
По мере слива отработанной смазки струя может резко истончиться. В подобных обстоятельствах в сливном отверстии образовалась масляная пробка. Самого же материала в редукторе осталось порядка 60%, поэтому не следует сразу заливать новое масло.
По окончании слива необходимо заменить прокладки на пробках. Крайне не рекомендуется делать промывку редуктора бензином. Топливо разрушает сальники, вследствие чего нарушается герметичность.
Закручивается нижнее отверстие и заливается новая смазка. Часть подобной продукции продается со специальными тюбиками, которые плотно заполняю отверстие в редукторе.
Заливка завершается, когда новая смазка начала вытекать через верхнее отверстие.
Если масла потребуется много, тогда в нижнее отверстие вставляется специальный насос, посредством которого выкачивается смазочный материал из тары. По окончании замены рекомендуется вновь проверить уровень жидкости в редукторе.
Затягивать болты следует с небольшим усилием, иначе при последующей процедуре потребуется отбойная отвертка, чтобы открыть сливные отверстия.
Если следовать описанным выше рекомендациям, то мотор для лодки прослужит в течение многих лет, не требуя ремонта и не выходя из строя.

Статья в тему: Сколько стоит прокатиться на лодке в питере

Видео: замена масла в редукторе лодочного мотора

Техническое обслуживание подвесного мотора. Замена масла в редукторе.

Как и любую технику, с которой мы имеем дело, как бы мы этого не хотели, но приходится обслуживать. Будь то велосипед, автомобиль или подвесной лодочный мотор . Техническое обслуживание двигателя заключается, конечно, не только в замене масла в редукторе, но и в смазке различных подвижных частей мотора и регулировке карбюратора. Но об этом в следующих статьях. Сейчас мы рассмотрим процесс замены масла в редукторе подвесного мотора.

Во-первых, на двухтактных моторах необходимо использовать масло, рекомендуемое заводом-изготовителем. Это можно посмотреть в паспорте на соответствующий двигатель. Обычно, это масло Quicksilver TC-W3 . Оно бывает в различной упаковке, но на мой взгляд удобней пользоваться тюбиками по 300 мл. Почему удобней, ниже поясню.

Начать нужно с того, чтобы установить двигатель в вертикальном положении. В гаражных условиях, можно, к примеру, закрепить в тиски доску нужной толщины и навесить на нее мотор. Если вы на природе, то поставьте мотор на на какое либо возвышение, например, пенек. Сливать масло необходимо в какую либо тару и потом утилизировать.

Итак, мотор вывешен, тара под него подложена и мы отворачиваем нижнюю заглушку. Не потеряйте прокладку. Так как верхнее отверстие ещё закрыто. то масло будет слегка подкапывать. Обратите внимание на первые капли (это может быть вода), на цвет сливаемого масла (беловатый оттенок говорит о наличии воды). Если у вас вода попадает в редуктор, то в условиях заморозков она может замёрзнуть внутри и вывести его из строя.

Статья в тему: Что произошло с лодкой курск

Далее отворачиваем верхний винт. Теперь масло будет сливаться интенсивно. нужно подождать минут пять до полного слива. За это время можно очистить отвёрнутые винты и проверить масло на наличие металлической стружки. После сезона обкатки стружка может присутствовать в масле. Это нормально. Но в последующие замены присутствие стружки говорит об чрезмерном износе шестерен.

Т еперь приступим собственно к заливке. Протрём ветошью отверстия от старого масла. Вставляем носик тюбика с маслом в сливное отверстие и начинаем его заворачивать, как видно на фото.

Сворачиваем тюбик до тех пор, пока через вентиляционное верхнее отверстие не начнёт вытекать масло. Эту операцию можно сделать одному, но если у вас есть помощник, то в этот момент, не вынимая тюбика и слегка надавливая, нужно закрутить винт в верхнее вентиляционное отверстие. После затяжки, тюбик можно убрать, масло сильно не потечёт. Но желательно сразу же завернуть винт нижнего заливного отверстия.

Проверьте, не забыли ли вы вместе с винтами установить прокладки-шайбы. Теперь протрём двигатель от масла. и всё! Счастливого плавания!

Одна из составляющих правильной эксплуатации двигателя моторной лодки – это своевременная замена масла в его редукторе. Замену масла следует производить при наработке 100 часов и более, а также обязательно перед зимним хранением. Такая необходимость перед зимой объясняется тем, что в редукторе может присутствовать вода. Хранение лодочных моторов в Москве и других городах с суровым зимним климатом при наличии воды в масле редуктора может привести к тому, что вода замерзнет и разорвет редуктор.

Статья в тему: Чем отмыть алюминиевую лодку

Для начала мотор вывешивается в вертикальном положении и откручиваются пробки нижнего и верхнего отверстий. Сливая отработанное масло, нужно обратить внимание на магнит, расположенный на внутренней части пробки сливного отверстия. Наличие минимального количества металлической пыли или ее отсутствие говорит о нормальном техническом состоянии редуктора. Главное, чтобы на магните не было крупных частиц. После осмотра пробку необходимо очистить.

Заливать следует только специальное масло, недопустимо применение автомобильного масла. Дело в том, что масло, специально предназначенное для редукторов моторов для лодок допускает незначительное попадание воды, сохраняя при этом свои качества. А при попадании воды в трансмиссионное масло для автомобиля сразу образуется эмульсия.

Инструкции по эксплуатации подвесных моторов обычно требуют, чтобы масло в редуктор заливалось при помощи масленки или специального насоса через нижнее сливное отверстие. При этом верхнее отверстие (оно же указатель уровня) служит для удаления вытесняемого маслом воздуха. Это правило соблюдать не обязательно: можно заливать и через верхнее, используя кембрик (трубку) меньшего диаметра, позволяющий выходить наружу вытесняемому воздуху. Главное залить нужное количество масла, о чем будет свидетельствовать его появление в верхнем отверстии. Данные о количестве масла в инструкциях нередко довольно приблизительны.

Закручивать болты-заглушки отверстий нужно с определенным усилием, значение которого в инструкциях практически никогда не указывается. Есть простая рекомендация: закрутить болт до момента, когда он начинает сжимать уплотнитель плюс еще пол-оборота. Закручивать же его «от души» ни в коем случае нельзя.

Статья в тему: Что положить на дно лодки пвх

Во время работ по замене масла в редукторе стоит обратить внимание на промежуток вала между винтом и редуктором: нередко во время эксплуатации туда наматывается рыболовная леска. Ошибочно полагать, что она не представляет опасности для двигателя, потому что бывают случаи, когда леска выводит из строя сальник.

После обкатки и через каждые примерно 100 отработанных моточасов необходимо менять масло в редукторе лодочного мотора.
У нас – двухтактный TOHATSU М 9,8 . Подобрав место для крепления мотора и нужный инструмент, приступили к работе.

Что необходимо для начала? Это – надёжные подходящие отвёртки для выкручивания винтов-заглушек, шприц с подходящей насадкой для заливки промывки и масла в редуктор и посудинка для сбора сливающихся отработок.

Отвинчиваем сначала нижнюю заглушку, ставим под неё баночку для слива отработки, и затем откручиваем верхний винт. Масло должно после этого максимально уйти из камеры редуктора. Для этого мы во время слива ставим мотор на передачу и прокручиваем рукой винт.

После слива отработанного масла редуктор надо промыть. Например, бензином. С помощью шприца заливаем бензин в нижнее отверстие, и снова на включённой передаче сливаем промывку.
Далее набираем в шприц необходимое нам масло, рекомендованное производителем для данного мотора, и заливаем его в нижнее отверстие, пока масло не появится в верхнем. Всё, закрываем сначала верхнее, а потом нижнее отверстие. Вытираем мотор, довинчиваем заглушки понадёжнее. Мотор снова готов к работе.

Статья в тему: Какой скутер лучше ямаха или сузуки

Шприц у нас оказался не совсем большим, и масло пришлось набирать в него и заливать в три захода, закрывая при этом отверстие пальцем. Но – ничего, перерасхода большого не случилось, и всё у нас отлично получилось!