Как согнуть стекло на лодку

поликарбонат?? Как гнуть??

викторкрас

Активный участник

• 08.01.2009

krona714

Активный участник

• 08.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Менял стекла на Сарепте. Взял обычное оргстекло.Цена вопроса в два раза ниже поликарбоната. Двоем согнули на коленке и вставили в рамку без нагрева.

валенок

Старожил форума

• 08.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

викторкрас

Активный участник

• 10.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Почитал в яндексе. Везде написано что гнётся ,а как не пишут.
Нашол на катерах и яхтах!!
Но не порадовало!!
Короче надо просто брать и гнуть.

валенок

Старожил форума

• 10.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Olderrus

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Суровые челябинские мужики двое суток выпаривали поликарбонат при 200 градусах, а затем в печи гнули по форме. Уточнять процесс?

Алексей

Старожил форума

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

а какой толщины ПК?

Olderrus

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Алексей

Старожил форума

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

скоре всего к владельцу Прогресса.
Потомучто может мне тоже ставить этот поликарбонат, потамучто у меня будет гнутая конструкция и сплошное остекление 15 метров. Какая должна быть у него толщина для оптимизации параметра прочность/вес?

викторкрас

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

у меня 5-ка
Грел кипятком -согнул. Но в местах сгиба нарушена оптика (структура)
Пробую другие методы

Cупер модератор

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Не знаю как поликарбонат, а полиамид – Lexan, термоядерная вещь. На АЗЛК столкнулся с ним. Формовали на вакуумформовке вместо полистирола, но получалось фигово – либо недотягивали, либо перегревали. Пробовали гнуть руками (лист 4 мм) – нифига, крепкий, не смогли, стучали молотком положив на чугунную плиту – проминается как металл, но не лопается. Но легко царапается.

Алексей

Старожил форума

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Olderrus

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Существует несколько способов формования листов из поликарбоната: термоформование, вакуумформование, холодное формование и горячий изгиб. В свою очередь существуют несколько способов термоформования, которые используются для листов поликарбоната. Методом термоформования из поликарбоната получают изделия, которые применяют в различных сферах применения: строительство, медицина, транспорт, приборостроение, наружная реклама, малые архитектурные формы и др. При этом методе формования поликарбоната используют как отрицательные матрицы, так и положительные. Температура, при которой происходит формование поликарбоната лежит в интервале от 180 оС до 210 оС. Именно при использовании инфракрасного излучения мощностью 30 кВт/м2 рекомендуют нагревать листы из поликарбоната, причем с двух сторон.

Для многотиражной формованной продукции из поликарбоната следует использовать матрицы, изготовленные из таких жестких материалов как алюминий и сталь. Обязательно перед формованием поликарбоната необходимо подвергать листы сушке. Продолжительность предварительной просушки зависит от количества влаги, поглощенной листом, и от его толщины. Листы предназначенные для термоформования изготавливаются со специальной защитной пленкой, не изменяющей надписей и рисунков, так как чернила влияют на оптические свойства деталей.

Существуют различные варианты термоформовочных машин. Необходимо испытать возможность формования листов с защитной пленкой на Вашем оборудовании, прежде чем приступать к производству.

Алексей

Старожил форума

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

этой всей лабуды я тоже начетался.
Вопрос про царапки остается открытым, темболее, что на всех сайтах большими буквами про защитную пленку – не снимайте, а то поцарапаете.

stass_03

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

может его тогда просто не гнуть?
если надо могу на местном вертолетзаводе узнать, они там его очень гнут.

Olderrus

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Также листы поликарбоната хорошо поддаются шлифовке. Рекомендуют шлифовать листы поликарбоната влажным способом, в отличие от сухого способа, при котором происходит выделение фрикционного тепла. При шлифовке обязательно, чтобы материал не нагревался. Использование прохладной воды только приблизит достижение максимально эффективной результата при шлифовки листов из поликарбоната. Для шлифования с хорошим результатом, больше всего подходит кремниевая наждачная бумага, для грубой обработки листов из поликарбоната с зернистостью 80, для тонкой обработки наждачная бумага с зернистостью 280. Для финишного шлифования рекомендуется шкурка с зернистостью 400 или 600.

При шлифовке обязательно, чтобы материал не нагревался. Если использовать все эти правила Вы не повредите материал и оставите первоначальный вид.
Тоже спёр

diman27

Активный участник

• 11.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Ставил поликарбонат на Прогресс-4. Его там гнуть не надо, там рамка аллюминиевая и листы прямые. Гнуть надо на прогресс-2. Как вариант найдите рамку стекла от прогресса-4 и поставьте себе.
Честно говоря мне не понравился поликарбонат в качестве ветрового стекла. Он моментально покрывается мелкими царапинами, буквально за неделю. Стоит просто рукой провести и остаются риски.
Во второй раз мы купили тонировочную пленку для авто. Есть прозрачные, они называются “защитные”, толстые такие. Оклеили с двух сторон сами. Но ступили. Сначала поставили стекла, а потом стали клеить – стекло играет и все пузыри мы так и не выгнали.
Вообщем вывод такой. Брать поликарбонат, вырезать-гнуть по месту не отрывая защитную пленку. Потом готовые стекла везти в тонировочную контору, чтобы они сами приклеили пленку с двух сторон. Потом только ставить.
Если без пленки, то даже на пол сезона не хватит. Исцарапается и ничего в него видно не будет.

Алексей

Старожил форума

• 12.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

смотрел вчера на стеклышки в автобусных остановках – жалкое зрелище, конечно.
спасет их защитная пленка?

diman27

Активный участник

• 12.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Она реально прочная, руками не порвешь! Она даже чем то сам поликарбонат напоминает, только тонкий.
Смотри тут видео ролики: http://www.llumar.com/en/AutoSafety.aspx

Костя г.Самара

Новичок

• 26.01.2009

Ответ: поликарбонат?? Как гнуть??

Поликарбонат гнется отлично и без нагрева. Вставляли стекло другу на Нептун 500Р, все встало отлично, толщина – 5 мм. НО! Греть таки надо, ибо к концу сезона из-за накопившегося напряжения на сгибах появились белые прожилки. А к царапинам вообще-то поликарбонат достаточно устойчив. Может с оргстеклом попутали?

Монтаж стекла с калиткой в фотографии. Оставить комментарий

Сегодня мы вместе с Вами установим стекло на мотолодку Воронеж и пройдем весь путь шаг за шагом. Результатом данной статьи должно стать понимание простоты конструкции и доступности монтажных работ:

Воронеж. Стекло с калиткой.

Начнем с подготовки инструмента для производства монтажных работ. Дрель и сверло по металлу диаметром 4,2 мм и 5 мм, киянка и заклепочник, малярный креп и перманентный маркер, туба шовного герметика и не помешает еще пара рук. За дело!

Первое что мы сделаем – это удалим основание старого лобового стекла:

Очищаем и обезжириваем поверхность палубы в районе монтажа лобового стекла.

Отмечаем расстояние, на котором устанавливается порожек калитки лобового стекла. Расстояние и место приложения рулетки указано в прилагаемой инструкции по установке стекла. Расстояние лучше отмечать в двух местах, по краям порожка, в данном случае соблюдается параллельность установки порожка.

Теперь находим центр палубы в районе отмеченного расстояния. И отмечаем середину уголка.

Теперь, совместив все маркеры, мы крепим порожек калитки стекла заклепками 4х25 мм.

Порожек, как стартовая панель, на месте. Можно примерить стекло и отметить места крепления монтажных пластин.

Первой устанавливаем часть стекла на которой закреплена калитка. Обратите внимание, что длина порожка равна ширине калитки включая вертикальные стойки боковых рамок. Это хороший ориентир при монтаже лобового стекла.

Далее необходимо закрепить монтажные пластины к поверхности приборной панели, предварительно приложив к зацепам, приваренным к нижней рамке стекла. При разметке пластин очень важно контролировать положение рамки стекла: по краю порожка и вертикальной стойке, по параллельности боковины рамки стекла к борту.

Убираем рамку стекла в сторону и крепим пластины при помощи вытяжных заклепок 4,8х16, на Воронеже 6 пластин, но на большинстве наших стекол – 4 пластины.

Пластины плотно притягиваются заклепками к поверхности палубы, поэтому для упрощения дальнейшего монтажа плоской отверткой необходимо расширить получившиеся зазоры между пластиной и палубой. Также именно в этот момент необходимо позаботится об отверстиях оставшихся от старого стекла и других элементов – заклепать их вытяжными заклепками.

Вставляем зацепы на рамке стекла в приклепанные пластины и при помощи киянки, желательно резиновой, постукивая по нижней части рамки равномерно осаживаем лобовое стекло до упора.

Далее повторяем тоже самое со второй половиной лобового стекла, с тем лишь отличием, что между калиткой и рамкой стекла необходимо задать зазор 2-3 мм, вставив пластинку при нанесении маркеров.

Переходим к креплению боковин рамки стекла к борту лодки. Обрисовываем низ рамки стекла в районе предполагаемого размещения заклепки.

Сверлим отверстие, предварительно проверив доступность монтажа заклепки со стороны кокпита. Обратите внимание что отверстие должно быть смещено к внешней стороне отмеченного диапазона, чтобы заклепка попала не в торец стекла, а в специальное полое пространство, предусмотренное геометрией профиля.

Приложив рамку стекла в ранее отмеченный диапазон и имея уже отверстие в борту мы легко сверлим отверстие в рамке со стороны кокпита.

Притягиваем рамку стекла к борту вытяжной заклепкой. Как правило, достаточно одной заклепки по центру боковины, но в некоторых случаях (очень кривой борт) можно сделать несколько точек крепления, заранее просверлив несколько отверстий.

Крепим хвост рамки стекла.

И так обе половины стекла установлены. Теперь придадим жесткость стеклу – установим центральные опоры калитки стекла.

Прикладываем опору, отмечаем и крепим сначала нижнее крепление.

Перед тем как закрепить верхнее крепление необходимо выровнять рамку стекла по верхнему краю – в одну линию обе рамки и калитка.

Отмечаем и крепим верхнее крепление. Крепим вторую опору.

Далее переходим к герметизации стыка между нижней рамкой стекла и бортом лодки. Выклеиваем крепом контур. Линия ограничения должна отстоять на 15 мм от края рамки – тогда шовный герметик принимает правильную форму перехода от рамки стекла к корпусу лодки.

Наносим и формируем герметик.

Сразу после выравнивания герметика пальцем удаляем малярный креп.

Закрываем калитку на оба фиксатора и отставляем сохнуть 24 часа.

После полимеризации герметика можно приступать к установке ходового тента.

МК СК-2. Изготовление лобового панорамного ветрового стекла для катера. Часть 1

Итак, катер в гараже. Хотелось бы на катере видеть лобовое стекло таким, чтобы оно было панорамным, без перегородок, чтобы у стекла был большой угол наклона, такой, чтобы оно заходило над приборной панелью, образуя как бы козырёк. И тогда при моросящем небольшом дождике вода не будет попадать на приборную панель. Высота ветрового стекла должна быть такой, чтобы оно отсекало ветер, и ветер не дул в голову. Также очень хотелось бы, чтобы была возможность подобрать дворники, которые смогли бы его чистить под таким углом.

С чем я столкнулся при изготовлении лобового стекла для катера

Очень долго искал человека, кто мог бы сделать ветровое стекло под мой запрос. Многие московские конторы соглашались поначалу, во время телефонных разговоров обещали всё сделать в лучшем виде. Но когда я высылал им фото и в подробностях описывал свои пожелания, они отказывались. Объясняли тем, что так сделать нельзя, углы очень сложные и будут складки. Пытались мне навязать свои идеи, а было и такое, что просили привезти катер к ним, при этом, не давая никаких гарантий.

Наконец мои поиски увенчались успехом, и я нашёл подходящего человека, который поможет мне с изготовлением лобового стекла на катер. И не поверите, мастера, с которым я познакомился, зовут Алексей Брежнев. Вот это совпадение, если бы мне рассказали, то я не поверил бы.

Я съездил к нему в сервис, посмотрел его работы. Потом мы посмотрели катер, Лёха оценил фронт работы и сказал: “А давай попробуем!” И мы приступили к делу.

Я достал алюминиевую трубку диаметром 22 мм, привёз тонированный поликарбонат, большой рулон 2×3 м. Купил в магазине коробок, чтобы сделать макет из бумаги. На всякий случай купил металлопласта такого же размера, что и алюминиевая трубка, 10 метров. Друзья притащили ЗИЛовское стекло на катер, по высоте оно в принципе подходило, но у меня к стеклу было много требований и одной ширины было мало. Тем не менее, на память я его всё же сфотографировал.

Мне в лобовом стекле катера была очень важна эстетика: как оно ляжет, как оно будет сливаться с катером по бокам. В принципе, ЗИЛовское стекло как бюджетный вариант кто-то может себе поставить.

Из металлопласта была сделана рамка лобового стекла, по ширине ориентировались на ЗИЛовское. Смотрелось неплохо. Готовую рамку плотно обтянули картонным макетом, проверили, не будет ли руль мешать или упираться в стекло, ведь его мы сделаем регулируемым. Затем нам было необходимо найти место, где будут крепиться дворники. Наметили.

Очень важным моментом было посмотреть, как лобовое стекло катера будет обдуваться, насколько будет дискомфортно в салоне. Предварительно, в соответствие с ростом, были установлены кресла. Затем для проверки в качестве бюджетного варианта были выбраны: вентилятор, пылесос для выдува листьев и дымовая шашка. Чтобы провернуть этот эксперимент, катер выкатили на улицу. Затем была зажжена военная дымовая шашка, я сидел в салоне, а мой товарищ с разных сторон направлял на лобовое стекло поток воздуха сначала вентилятором, потом пылесосом со скоростью 150 км/ч (на пылесосе есть регулятор) на ветровое стекло. Результат наших изысканий меня порадовал.

Отдал алюминиевую трубку и выгнутый по форме металлопласт Лёхе, чтобы он изготовил такой же из алюминиевой трубки. Через неделю он её привёз для примерки, кое-что не подходило, он для себя померил что-то и увёз на доработку. Ещё через несколько дней рама была готова.

Опять примерили и пошли на второй этаж, чтобы вырезать лобовое стекло. Для удобства всё разложили на теннисном столе и заклёпками прихватывали к рамке поликарбонат.

В электролобзик вставили пилку по пластику. Им мы обрезали ветровое стекло по контуру с запасом в два см внизу и 5 сверху. Пошли мерить на катер, прикрутили.

Поставили дворники в ранее намеченные места.

Выкатили катер на улицу, включили вентилятор, брызгали водой, подключили дворники от аккумуляторов, чтобы убедиться, что они очищают. Эксперимент показал хороший результат. Успокоились и закатили катер в гараж. На этом пол этапа, можно сказать, пройдено. Изготовление панорамного ветрового лобового стекла на катер оказался трудоемким процессом.

Загибаем стекло

Что такое моллирование?

Гнутое (моллированное) стекло. Моллирование (от лат. mollio — делаю мягким, плавлю) — это метод термической обработки стекла в специальной печи, позволяющий гнуть стекло, придавая ему необходимый радиус изгиба при помощи металлической формы.
Процесс моллирования состоит из нескольких шагов. Сначала стекло повергается предварительному нагреву и готовиться металлическая форма, на которую положат плоское стекло. Затем, чтобы из плоского стекла получилось гнутое стекло, при специальных термических условиях происходит моллирование то есть под собственным весом стекло прогибается и принимает заданную геометрическую форму. Для осуществления данной стадии моллирования согласно технологии гнутое стекло выдерживают в печи при температуре около 600 градусов по Цельсию.
Следующий шаг в моллирование стекла— это охлаждение гнутого стекла с помощью подачи воздуха под давлением. Это ответственнейшая стадия моллирования стекла. В результате гнутое стекло закаляется и приобретает прочность.
Нужно соблюдать точность соблюдении технологии охлаждения гнутого стекла, потому как даже небольшие отклонения от установленных правил могут привести к появлению внутренних напряжений на стекле и его последующему разрушению
В совокупности моллирование стекла занимает 2-20 часов, на скорость моллирования влияет толщина сгибаемого стекла и сложность его изгиба.

Какая печь нужна, чтобы гнуть стекло?

Для моллирования (гнутья) стекла нужна печь с равномерным прогревом и программируемым терморегулятором. Дело в том, что для обычного стекла должны строго соблюдаться терморежимы, иначе оно потрескается либо прямо в процессе охлаждения, либо при малейшем ударе — из-за внутренних напряжений. Точных цифр на память не скажу, но порядок такой. Вначале разогрев, желательно с не очень высокой скоростью, затем выдержка в течение получаса при температуре около 600 градусов, затем охлаждение с любой скоростью до 520-530 градусов, далее медленное (не более 50-60 градусов в час) охлаждение до 400 с небольшим (это самая важная стадия), и наконец небыстрое охлаждение до комнатной температуры. Цифры зависят от сорта (свойств) стекла, его толщины, сложности формы…
И еще надо иметь ввиду, что разогретое стекло является очень липким. Если прогревать на обычном металлическом листе, приварится намертво.

Загнуть узкую полоску оконного стекла получится с помощью газовой плиты. Это умение может пригодиться мастерам при изготовлении разного рода поделок.

После того, как сделана стеклянная заготовка с помощью стеклореза, пламенем газовой горелки чистую пластинку захватываем пассатижами и прогреваем до достижения нужной вязкости. Теперь можно загибать стекло. Процесс требует осторожности и спешка тут не нужна.

Как согнуть стекло на газовой плите

Гибка стекла в домашних условиях может пригодиться в хозяйстве, при изготовлении каких-либо поделок. Нередко мастера дома хотят изготовить какой-то небольшой сувенир или поделку и украсить красиво изогнутым кусочком стекла. Но далеко не все знают, что это можно сделать достаточно легко в домашних условиях.

В данном видео вы сможете убедиться, что гибка стекла без специальных приспособлений не является мифом, а вполне реальна.

Для того, чтобы согнуть стекло нам понадобится:
— кусок стекла;
— линейка;
— алмазный стеклорез;
— плоскогубцы.

Для того, чтобы изогнуть стекло нам нужна полоска толщиной не более 15 мм. Такую полоску можно отрезать от имеющегося у вас кусочка стекла или заказать в стекольной мастерской.

Чтобы отрезать полоску, к ровному краю прикладываем линейку, отступаем нужное расстояние от края и уверенной рукой проводим по линии стеклорезом. Потом обламываем плоскогубцами.
Как согнуть стекло в домашних условиях
Как согнуть стекло в домашних условиях
Для того, чтобы согнуть полученную полоску нам нужно с газовой плиты снять защитную решетку, включить конфорку. На пламени прогреваем нашу полоску от середины. Стекло не должно иметь какие-либо царапины или изъяны.

Температура плавления обычного оконного стекла более 1000°С, поэтому придется проявить терпение и подождать пока оно прогреется и раскалится. Чтобы проверить насколько хорошо прогрелось стекло, его нужно периодически слегка поддавливать. Как только оно поддалось – стекло достаточно разогрето.

Прогревать стеклянную полоску нужно равномерно, чтобы оно не лопнуло.
После того, как полоска равномерно прогрелась можно начинать ее гнуть в нужном направлении или как вам того хочется.

Единственное, не забывайте оставлять по краям место, за которое вы смогли бы держаться, для удобства гибки. Если не голыми руками, то хотя бы через ткань.

После того, как вы придали стеклу необходимую форму его необходимо правильно остудить. Если сразу убрать с огня – оно лопнет. Поэтому надо постепенно, по миллиметрам удалить полоску от огня. Можно поднимать немножко и отодвигать в сторону. При этом не должно быть никаких порывов ветра в месте гибки.

Чем медленнее вы убираете стекло от огня, тем более качественной будет результат гибки.

После того, как заготовка готова, при помощи стеклореза отрезаются лишние кусочки стекла.

Обсуждение

Думаю надо либо отдавать заказы на сторону, либо заниматься этим делом самому, но всерьез. Сходу и на коленке получить приемлемый результат малореально.
Конструктивно печка представляет собой жароупорную камеру необходимых размеров, в ней нихромовые или фехралевые нагреватели, они могут быть установлены внутри или снаружи. Затем (при наружных нагревателях) обмазка и далее теплоизоляция. Ну и некий кожух. Корпус из тонкого стального листа, теплоизоляция — каолиновая вата, обмазка — жаростойкий герметик. Ну еще керамика на держатели спиралей и выходы. С перечисленным все элементарно. Собственно спирали чуть сложнее, но тоже решаемо. Нюанс в том, что материал недешев и продается обычно целыми бухтами. А вот с самой камерой будет главная головная боль. При наружных спиралях можно использовать шамотный (печной) кирпич, но при внутренних камера (муфель) должна быть достаточно тонкостенной, придется делать из шамотной глины или какого-нибудь керамического композита и, главное, потом как-то обжигать. Отдельный вопрос — крышка. Ее удобнее делать сверху, поэтому весить она будет немало, мягко говоря.
Ко всему этому нужны хороший программируемый терморегулятор (они недешевые) и хорошая сеть.

Начать имеет смысл с изучения конструкции и возможностей печей заводского изготовления, чтобы понять что вообще нужно и реализуемо ли это.

По затратной части не могу сказать, считать надо. Причем итоговые цифры сильно зависят от цен и доступности материалов (у одного нихром халявный, от списанной промышленной печи, а другой вынужден покупать его по рыночной цене, и т.д.). Терморегулятор скорее всего придется покупать новый, с термопарой и блоком коммутации он будет стоить порядка 10 тыр.

А вот про электричество примерные данные есть. Печи заводского изготовления с камерой 0.5 м2 и высотой 300 мм имеют типовую мощность 15 кВт, а 2 м2 и 600 мм — 50 кВт. Цикл обработки длится несколько часов.