Как снять стартер ямаха джог

Фотоотчёт: Ремонт стартера скутера

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

1. Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
2. Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Для изготовления новых щеток нам идеально подойдет комплект новых щеток для династартера советского мотороллера «Муравей». Стоит такой комплект всего 150 рублей и включает в себя две пары щеток, хватает ровно на два стартера. Купить такой набор можно в любом магазине торгующем запчастями для советских мотоциклов. Почему именно от «Муравья», а не от дрели например? Потому что щетки от муравья рассчитаны на высокий ток и очень стойкие к истиранию, а щетки от обычных электроинструментов — мягкие и быстро обгорают и изнашиваются.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Вот и весь секрет и самое главное — с такими самодельными щетками к тому же стоящими копейки можно полностью восстановить работу стартера. Причем на много много сезонов. И это проверено уже не на одном экземпляре. По крайней мере жалоб на работу стартера с вживленными в него щетками от «Муравья» мне ни разу не поступало.

Секретом по обратной сборке

Чтобы долго и нудно не пыжиться с установкой ротора в корпус — зафиксируйте щетки от выдвигания в своих гнездах зубочистками, смажьте какой-нибудь тугоплавкой смазкой оси ротора, установите ротор в корпус и выньте зубочистки. Так будет намного легче и быстрее, а самое главное — ничего не сломаете и не свернете.

И еще момент: если после сборки стартер буде вращаться в другую сторону — сделайте следующее: выкрутите болты стягивающие корпус и разверните корпус с магнитами на 180 градусов относительно второй половины корпуса и проблема уйдет.

Как снять стартер ямаха джог

Обслуживание двигателя 3К J – часть 6

Сборка и установка электростартера двигателя 3К J . 1 – втулка, 2 – шайба, 3 – подшипник, 4 – зубчатый венец стартера, 5 – муфта стартера, 6 – кронштейн промежуточных шестерен, 7 – ось, 8 – шайба, 9 – промежуточные шестерни, 10 – кольцевое уплотнение, 11 – электродвигатель.

Стартер. 1 – провод, 2 – болт, 3 – стартер в сборе, 4 – кольцевое уплотнение, 5 – винт, 6 – обмотка статора, 7 – якорь, 8 – прокладка, 9 – щеткодержатель.

1. Установите втулку (1), шайбу (2), подшипник (3).

2. Установите зубчатый венец (2) на муфту (3), совместив защелки (1).

3. Установите шайбу (1), промежуточные шестерни (2), кронштейн крепления шестерен (3) и заверните винты крепления.
Момент затяжки – 8 Нм

4. Установите электродвигатель и заверните болты крепления за 2-3 прохода.
Момент затяжки – 12 Нм

Установка сцепления, шкивов и клинового ремня. 1 – кольцевое уплотнение, 2 – барабан сцепления, 3 – узел сцепления, 4 – пружина, 5 – пружина, 6 – седло пружины, 7 – сальник, 8 – кольцевое уплотнение, 9 – подвижная щека ведомого шкива, 10 – клиновой ремень, 11 – направляющий штифт, 12 – неподвижная щека ведомого шкива, 13 – пружинная шайба, 14 – стопорная шайба, 15 – шайба со стопорными зубцами, 16 – крыльчатка, 17 – шайба, 18 – втулка , 19 – муфта вариатора, 20 – грузики , 21 – направляющие, 22 – кулачок.

1. Установите новые сальник (1) и кольцевое уплотнение (2).

2. Соедините подвижную (1) и неподвижную (2) щеки ведомого шкива.

3. Установите направляющий штифт (1).

4. Установите седло пружины (1).

5. Установите пружину, узел сцепления (2) и ведомый шкив (1). Сожмите пружину с помощью приспособления и заверните гайку крепления (4).

6. Удерживая от проворачивания шкив ,. затяните гайку крепления (1).
Момент затяжки – 50 Нм

7. Установите ведущий шкив,
а) Установите грузики (1) и направляющие (3) в корпус муфты, втулку (4).

б) Установите муфту вариатора.

в) Установите шайбу (1), неподвиж-ную щеку ведущего шкива (2), шайбу со стопорными зубцами (3), стопор-ную шайбу (4), пружинную шайбу (5).
г) Заверните гайку крепления (6).
Момент затяжки – 33 Н*м

д ) Установите вентилятор.
Момент затяжки – 7 Н*м
е) Установите направляющие штифты.
ж) Установите прокладку крышки картера.
8. Установите клиновой ремень и ведомый шкив.
а) Установите клиновой ремень (1), соблюдая направление стрелок (4), указывающих направление вращения, как показано на рисунке.
б) Установите барабан сцепления (3) на подвижную щеку ведомого шкива (5) и установите шкив.

в) Заверните гайку крепления (1), удерживая шкив от проворачивания, установите кольцевое уплотнение (3).
Момент затяжки – 40 Н*м

г) Установите клиновой ремень на ведущий шкив.

Как снять стартер ямаха джог

Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 – сиденье и задний багажник, 2 – подножка, 3 – винт, 4 – кожух аккумуляторной батареи, 5 – проводка аккумуляторной батареи, 6 – проводка прерывателя (CDI), 7 – проводка пускового обогатителя, 8 – колпачок свечи зажигания, 9 – винт, 10 – хомут, 11 – корпус воздушного фильтра, 12 – масляная трубка, 13 – хомут, 14 – масляная трубка, 15 – карбюратор, 16 – болт, 17 – болт, 18 – болт, 19 – выхлопная труба, 20 – прокладка, 21 – самоконтрящаяся гайка, 22 – регулировочная гайка, 23 – трос заднего тормоза, 24 – штифт, 25 – болт крепления амортизатора, 26 – болт крепления двигателя.

Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 – крышка, 2 – подпружиненный винт, 3 – винт, 4 – кожух №3, 5 – кожух №1, 6 – свеча зажигания, 7 – гайка, 8 – го-ловка цилиндра, 9 – прокладка головки цилиндра, 10 – цилиндр, 11 – сто-порное кольцо, 12 – поршневой палец, 13 – поршень, 14 – подшипник, 15 – прокладка, 16 – поршневые кольца.

1. Снимите боковой обтекатель и подножку.

2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи (1).

3. Отсоедините провод электростартера (2).

4. Отсоедините провод заземления (3).

5. Отсоедините провода прерывателя системы зажигания (1).

6. Отсоедините провод пускового обо-гатителя (2).

7. Снимите колпачок свечи (3).

8. Снимите крышку смесительной камеры (1).

9. Отсоедините топливную трубку (2).

10. Отсоедините воздушную трубку (3).

11. Отсоедините масляную трубку (1).

12. Отсоедините масляную трубку от масляного бака (2).

13. Снимите выхлопную трубу.

14. Отверните самоконтрящуюся гайку заднего тормоза (1).

15. Отверните регулировочную гайку (1) и извлеките бобышку (2) троса заднего тормоза.

16. Отверните болт крепления амортизатора (1).

17. Отверните болт крепления двигателя (1).

18. Снимите двигатель с рамы, отсоединив соответствующие тросы и шланги.

19. Снимите карбюратор.
а) Снимите корпус воздушного фильтра (1).

б) Отсоедините трубку (1).
в) Отсоедините хомут шланга (2).
г) Снимите карбюратор (3).

20. Снимите заднее колесо.
а) Снимите заднее колесо.
б) Снимите тормозные колодки (1).
в) Снимите шайбу (2).

21. Снимите основную стойку.
а) Отсоедините пружину (1).
б) Снимите зажим (2).
в) Снимите шайбу (3).
г) Извлеките штифт (4).
д) Снимите хомут.
е) Снимите подставку (5).

22. Снимите кожух №3 (1).

23. Снимите кожух №1 (2).

24. Снимите головку цилиндра, отве нув болты крепления в указанной i рисунке последовательности за 2 прохода.

25. Снимите прокладку головки цилинд-ра, цилиндр и прокладку цилиндра.

26. Снимите поршень.
а) Извлеките стопорные кольца (1).
б) Извлеките поршневой палец (2).
в) Снимите поршень (3).
г) Извлеките подшипник (4)

27. Снимите поршневые кольца.

28. Снимите вал кик-стартера,
а) Отсоедините крышки картера №3 и№1 (1).

б) Снимите ведомую шестерню кик-стартера (1).
в) Извлеките шплинт (2).
г) Снимите пружину (3), извлеките штифт (4).

д) Снимите стопорное кольцо (1).
е) Снимите шайбу (2).
ж) Снимите втулку.
з) Снимите вал кик-стартера (3).

29. Снимите зубчатый ремень.
а) Снимите кольцевое уплотнение (1).
б) Отверните гайку крепления барабана сцепления (2), удерживая ведомый шкив.

в) Снимите ведомый шкив (1) с барабаном сцепления (2).
г) Снимите ремень (3).
д) Снимите прокладку картера.

30. Снимите ведущий шкив,
а) Снимите вентилятор (1).

б) Отверните гайку крепления (1), удерживая вал от проворачивания.

в) Снимите шайбу (1).
г) Снимите стопорную шайбу (2).
д) Снимите шайбу со стопорными зубцами (3).
е) Снимите неподвижную щеку шкива с крыльчаткой (4).
ж) Снимите шайбу (5).

з) Снимите втулку (1).
и) Снимите муфту вариатора (2).

31. Снимите сцепление и ведомый шкив,
а) Ослабьте гайку крепления (1) удерживая вал от проворачивания.

б) Сожмите пружину сцепления (2) отверните гайку крепления узла сцепления (1).

г) Снимите узел сцепления (1), пру-жину (2) и ведомый шкив (3).

д) Снимите седло пружины (1).

е) Извлеките направляющий штифт.
ж) Снимите кольцевое уплотнение.
з) Снимите ведомый шкив.
32. Снимите электростартер.
а) Снимите кронштейн промежуточных шестерен (1).
б) Снимите промежуточные шестерни (2).
в) Снимите муфту стартера (3) и зубчатый венец (4).

г) Снимите втулки (1).
д) Снимите подшипник (2).
е) Снимите шайбу (3).

ж) Снимите электростартер (1).

33. Снимите главную передачу.
а) Снимите сальник (1).
б) Снимите стопорное кольцо (2).
в) Снимите ведущую шестерню первичного вала (3).

г) Снимите промежуточную шестерню.
д) Снимите ведомую шестерню.
34. Снимите узел магдино.
а) Отверните гайку ротора (1), удерживая его от проворачивания.

б) Снимите ротор (1), используя магнитный съемник.

в) Снимите прокладку крышки картера №3.
35. Снимите масляный насос (1).

36. Снимите привод насоса.
а) Снимите стопорное кольцо (1).
б) Снимите червяк привода насоса (2).
в) Извлеките штифт (3).
г) Снимите стопорное кольцо (4).

37. Снимите лепестковый клапан.
а) Снимите впускной патрубок (1).
б) Снимите клапан с прокладкой.

38. Снимите картер.
а) Снимите держатель.
б) Отверните винты крепления в указанной последовательности за 2-3 прохода.

в) С помощью съемника отделите картер.

39. Снимите коленчатый вал.
а) С помощью съемника выпрессуй-те коленчатый вал (1).

б) Съемником выпрессуйте подшип-ник коленчатого вала (1).

Разборка скутера на примере Yamaha Jog

Разборка скутера на примере Yamaha Jog

При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.

Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.

Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.

Ставим скутер на подножку и приступаем:

Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.

Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).

Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).

Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10). и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.

Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).

Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).

Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).

Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).

Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).

Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).

Вид аппарата без пластика(29).

Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).

Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).

За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.

Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.

Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).

Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).

Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43). и нижний(44).

Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).

Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.

Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.

Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).

Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).

Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).

Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).

Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.

Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).

Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.

Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену.