Как снять двигатель yamaha jog

Как снять двигатель yamaha jog

Yamaha Axis 50

Автор: Тимофей Беремцев
Источник: www.scooterdigest.ru

Аппарат, вобравший в себя все достоинства Ямахи Джог и являющийся его старшим братом, более чем достоин Вашего внимания. Скутер занимает место между обычными маленькими полтинниками и максиками. При этом вооружен либо 50-ти, либо 90-кубовым мотором. В наши руки попал именно полтинник.

А двигатель хорошо известен в кругах тюнингеров и до сих пор (несколько в модернизированном виде) применяется на европейских моделях. Ведь, чтобы придать ему мощности, маскималки и динамики достаточно купить уже готовый комплект тюнинга и с минимальными сложностями установить его на двигатель. Это я к тому, что Аксис заметно больше Джога (05-08), и, соотвественно, тяжелее, а значит, будет проигрывать младшему брату в динамике.

При этом большие размеры – это большой плюс – за рулем удобно и вольготно расположится человек «под два метра» ростом, что весьма проблематично на Джоге. Под стать ходовой и подвеска и тормоза. Спереди установлен дисковый тормоз с гидравлическим приводом (09), сзади – стандартный барабан.

Подвеска: спереди – гидравлическая вилка (вместо привычной пружинной) (09b), а сзади – один усиленный амортизатор (10).

Также имеется бардачок под рулем (11-12) и классический «унитаз» под сиденьем (13).

Приятные взгляду и рукам переключатели и приборная панель (14-17).

Наверное, можно отнести к недостаткам расположение масляного бачка, точнее, самой заливной горловины (18) – заливать масло из простых упаковок (без носика) довольно проблематично – неизбежно часть масла стечет по корпусу и осядет на двигателе, раме и коробке воздушного фильтра; второе – низкое расположение приемной трубы глушителя (старая «болезнь» двигателя 3KJ) – его легко оторвать на бордюре или о трамвайный рельс (19). Но, как мы писали ранее, это лечится проставкой под амортизатор и «толстой» резиной – размерностью 3.50-10. Кстати, такие покрышки просто необходимо устанавить на Аксис – во-первых, Вы сильно выигрываете в управляемости и устойчивости, во-вторых, внешний вид скутера значительно меняется в лучшую сторону. Поясню по поводу устойчивости и управляемости: покрышки большей толщины обладют большей массой, а, следовательно, увеличится гироскопический момент – по мере набора скорости аппарат обретает все большую стабильность и меньше сбивается с траектории на кочках, качественная резина 3.50-10 имеет большую (относительно стандартных 3.00-10 покрышек) ширину и большее пятно контакта с поверхностью дороги, и плюс к этому оня менее покатая – это в сумме дает возможность четко дозировать глубину наклона в повороте и добавляет уверенности при маневрах. Еще одно – при езде на тонких «бубликах» скутер очень резко отзывается на манипуляции рулем – буквально подламывается в поворотах, в случае с большими, широкими колесами управляемость стабильна и гораздо более предсказуема (обратите внимание на фото 07, разница очевидна).

Однако вернемся прямо к внутренностям скутера, точнее, к тому, как же пробраться внутрь и оценить достоинства и недостатки модели. Начнем, как водится, с пластикового обвеса – снимаем декоративную панель под стоп-сигналом (20-21), за ней скрываются саморезы, крепящие «лыжи» (22),

открутив еще по два винта с боков скутера (23), снимаем пластик (24).

Становятся доступны: вауукмный кран (25), отсек АКБ (26) и предохранитель (27).

Не лишне помнить, что без предохранителя скутер будет работать, но Вы не сможете пользоваться светотехникой и звуковым сигналом. Снимаем сиденье (28) и обивку багажника (29).

Откручиваем три самореза (30-31), еще по два сбоку (32-33)

и два «под хвотом» (34), снимаем крышку бензобака (35) и демонтируем пластиковый обвес (36). Теперь можно, например, поменять реле стартера или коммутатор (37).

Трубочкой «на 10» снимаем «унитаз» (38-41), головкой «на 12» и трубочкой снимаем багажник (42-43).

Откручиваем два винта, которые держат заднее крыло в блоке со светотехникой (44) и отключаем клеммы (45-46).

Снимем резиновый коврик (47), под ним скрываются болты крепления полика, выкрутим их (48-49) и снимем полик (50).

Снизу скутерная рама закрыта цельным пластиковым «корытом», наше внимание привлек кронштейн под боковую подножку, и одна интересность – в пластике сделана фаска под будущее окно для подножки (51) – всегдашняя предусмотрительность японцев.

По кругу отвинчиваем все саморезы с внешней и внутренней строны, крепящие передний пластик (52-55), винты в «клюве» (56) нечто иное, как заглушки, они ничего не держат, а просто закрывают отверстия, предназначенные для крепления корзинки.

Для наших целей отворачивать их не нужно. Теперь можно снять «корыто» (57) и лицевой пластик (58). Под крышкой бардачка – болт (59), после того как выкрутили его, надо снять декоративную накладку на замке зажигания – повернув ее против часовой стрелки (60).

И теперь можно демонтировать «салон» (61). Остался пластик на руле – он состоит из двух половинок – верхней и нижней – выкручиваем саморезы снизу (62-65) и снимаем верхнюю часть (66).

Теперь можно демонтировать блок фара-поворотники, для этого выкручиваем оставшиеся крепежные элементы (67-68) и отключить фишки (69).

Вот и «раздели» скутер – так он выглядит без пластика (70-73).

После внимательного осмотра внутренностей заметили один досадный момент – резиновый фартук, защищающий начинку от грязи, летящей с колеса, постепенно протрет масляный бачок (74) – исправить это легко, достаточно отрезать лишний в данном случае кусочек резинки.

Начнем готовить скутер к снятию двигателя. Снимем масляный бачок – он крепится двумя болтами (75-76), затем вытаскиеваем бачок и переворачиваем его так, чтобы штуцер оказался сверху – снимаем шланг.

Можно слить масло и вымыть бачок (77). Трос газа, при подходе к рулевой колонке можно рассоединить – очень полезная штука (78-79).

Отсоединяем трос заднего тормоза – откручиваем регулировочную гайку (80) и вытаскиваем трос. Затем отсоединяем все шланги от вакуумного клапана (81), отсоединяем все провода, идущие к двигателю (82), снимаем свечной колпачок (83).

Остаются только болты, крепящие подрамник к раме (84) и амортизатор (85), теперь можно смело «выкатывать» двигатель, т.е. в нащем случае – снимать раму с двигателя – поднимаем ее и катим вперед (86).

Вот он, двигатель – в наших руках (87-88). Сначала снимаем воздушный фильтр (89-90) и откроем коробку (91-92).

Поролон чистый и пропитан маслом? Отлично. Если он старый или порванный или если его вообще нет, то ставим новый, предварительно пропитав его маслом для воздушных фильтров. Теперь снимаем карбюратор, ослабив хомут (93). О разборке карбюратора, его чистке и настройке, читайте в следующих выпусках журнала. Далее – снимаем лепестковый клапан, т.к. в его задачу входит функция впуска топливо-воздушной смеси и препятствование выходу ее наружу, то следует проверить прилегание лепестков к поверхности корпуса клапана. Также следует почистить отложения топливных присадок. Демонтаж клапана прост – сначала чистим поверхность двигателя от грязи – чтобы она не попала в кривошипную камеру, затем шестигранником выкручиваем цетыре болта (94) и снимаем впускной патрубок (95), и после него уже сам клапан (96). Можно взглянуть на коленвал (97). Отверстие закрываем чистой тряпкой.

Чтобы снять ЦПГ (цилиндро-поршневую группу), необходимо демонтировать глушитель – сначала выкручиваем винты, притягивающие приемную трубу к цилиндру (98), а затем воротком откручиваем два болта, держащие корпус глушителя к картеру (99) и снимаем деталь.

Т.к. мотор охлаждается принудительно потоком воздуха, то для того, чтобы он оптимально продувал все поверхности цилиндра, предусмотрен пластиковый кожух – его необходимо снять, для этого вооружаемся отверткой и отвинчиваем винты (100-102).

Теперь имеем возможность снять цилидр – всего четыре гайки (103) – и головка у нас в руках (104). Помните, мы говорили о неудобной заливной горловине масляного бачка – вот перед нами последствия – цилидр густо облеплен маслом и грязью, налипшей на него – а это, между прочим, сильно ухудшает охлаждение, так что масло лучше заливать аккуратно.

Между половинками картера виден герметик (105) – прямой намек на то, что двигатель перебирали, с одной стороны это говорит о немалом пробеге, а с другой о том, что установлены новые коренные подшипники и, возможно, коленвал, а это уже плюс! Что же, оценив износ (скорее всего, его отсутствие – сильный износ ЦПГ, на нормальных скутерах из Японии – редкость), закрываем цилиндр и переходим к вариатору.

Чтобы залезть в недра вариатора совершенно не обязательно снимать двигатель! Первым делом снимаем рычаг кик-стартера (106) – учтите, что болт надо выкрутить полностью. После этого снять декоративную пластиковую крыщку – она держится на двух подрезиненых болтах (107), а затем, открутив по кругу все болты, снять саму крышку (постарайтесь не повредить прокладку).

Перед нами – весьма приглядная картина – свежий вариатор с минимальным износом (108). Еше раз напомним об удобном способе снятия самого варитора (т.е. ведущего шкива) – блокируем его подходящим шестигранником – на фото видно, как это можно сделать, и откручиваем гайку (109). Сняв вариатор и вытащив грузики, мы слегка удивились – износ их уже стал критичным (110), то мы решили поменять их на нормальные (111). От целости грузиков зависит многое – если они изношены, то появляются провалы при разгоне, варитор вообще может не открыться на полный рабочий диаметр. Следить за этим необходимо, если Вы хотите получать удовольствие от езды.

По собственному опыту скажу – ресурс «родных» японских грузов составляет минимум 10 тысяч километров. Про китайские говорить вообще не хочется, а вот корейские и тюнинговые итальянские неплохо себя зарекомендовали.

Вот, собственно, и все – скутер, по нашим впечатлениям, весьма хорош, он удобен, практичен, очень хорошо поддается доводке, не требует специального обслуживания, не капризен и может спокойно (в случае крайней необходимости) есть 80-й бензин, чтобы об этом не говорили многочисленные сторонники ошибочной теории – чем ниже октановое число, тем хуже бензин. не хуже, а обладает меньшей энегретической отдачей, при этом содержа в себе намного меньше присадок (часто вредных для двигателя), но это отступление от темы – конечно, лучше лить 95-ый, но остановившись на трассе с пустым баком, не бойтесь ловить запорожцы – их топливо вполне по нутру Вашему любимцу – до заправки доедете без проблем! Дерзайте!

Как снять двигатель с рамы скутера

Ставим скутер на центральную подставку, или в зависимости от модели скутера-снимаем нижний пластиковый поддон и подставляем под раму какой нибудь ящик.

Снимаем сиденье и подседельную емкость, снимаем трубку с сапуна, при необходимости снимаем и воздушный фильтр, откручиваем задние амортизаторы, в зависимости от модели скутера не всегда возникает необходимости снимать амортизаторы полностью, в моем случае я просто откручу нижние болты и подвяжу проволокой их к заднему брызговику.

На некоторых моделях скутеров, при снятия двигателя приходится дополнительно снимать задний брызговик.

Отсоединяем свечной колпачок, снимаем полностью карбюратор вместе с впускным коллектором, не забываем при этом закрыть впускной канал в головке.

Как потом подключить карбюратор к скутеру подробно написано в статье: Как поставить карбюратор на двигатель скутера

Откручиваем провод от стартера.

Откручиваем клемму массы от двигателя (отмечено стрелкой)

«Масса» может крепится и к крышке клапанов, смотря какая модель, в любом случае она должна подсоединятся к двигателю, так что-ищите.

Ищем разъем генератора в «бортовой сети».

Разнимаем штекеры и отводим жгут куда нибудь подальше.

Снимаем трос заднего тормоза.

Или задний тормозной суппорт.

Как снимается суппорт написано в статье: Замена тормозных колодок скутера

Не забываем снять хомут тормозного шланга (отмечен стрелкой).

Откручиваем гайку на оси.

Одной рукой придерживаем двигатель снизу, второй рукой вынимаем ось.

Выкатываем двигатель полностью из рамы.

В заключении небольшой совет: при обратной установке двигателя перед затяжкой гайки оси-нанесите на резьбу «синий» фиксатор резьбы.

Админ

Вам также может понравиться

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»

Ремонт двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage

Ремонт кикстартера на китайском скутере с двигателем 157QMJ

53 комментария к « Как снять двигатель с рамы скутера »

Я конечно дико извиняюсь, но это что, скутер с двумя тормозами, дисковым и барабанным ?
Фиксатор можно и не использовать, главное силу при крепеже двигателя не приминять, все таки сайлентблоки ведь. Почувствовали усилие, дальше не крутите, сила здесь не нужна.
Кстати, а почему так мало комментариев на сайте ? Сайт то кто-нибудь смотрит(посещает) ?

Я имею ввиду что на фото у заднего колеса сразу два тормаза нимают(дисковый и барабанный) .

Евгений , здесь фото разных моделей скутеров ( стараюсь максимально охватить тему ) , посещаемость конечно маленькая , около 500 человек в сутки — но , а что делать ? Сайт еще пока не набрал авторитета в глазах читателей , поэтому и мало комментариев — я так думаю .

Отличный сайт? Так и продолжайте я у вас постоялец.

Сергей, всегда рады вас видеть на сайте. Заходите по чаще, скоро на сайт будет добавлено большое количество материала, в том числе и по ремонту. Сейчас правда, есть небольшие технические проблемы с сайтом, но в скором времени постараюсь их устранить.

Спасибо большое за информацию.
Может подскажите что может быть?
Еду на скутере , он вдруг не с того ни с сего начал юзом тормозить и заглох. Крутишь стартером, звук какбудто железо друг об друга трёться, и поршня помойму не двигается. Посоветуйте что нибудь!

А что тут можно посоветовать? Скорей всего — двигатель вашего скутера попросту заклинил. Как вариант — заклинил задний редуктор. Надоть поставить скутер на центральную подставку, снять крышку вариатора, затем ремень и попробовать покрутить коленчатый вал двигателя и вал заднего редуктора. А далее, по методу исключения Вы легко поймете, что у Вас там на самом деле заклинило.

вопрос по поводу выпресовки сайлентблока. как я понимаю уши в которых стоят блоки дюралевые и их легко сломать. то есть лучше использовать импровизированный сьемник. у меня движек такой же как на фото 157QMJ и если не сложно то подскажите пожалуйста какого размера блоки следует приобрести? вообще сайт очень познавателен. много нового для себя тут узнал. если выложите статью как выпресовать подшипники из заднего колеса то будет просто великолепно.

Евгений, а разве в заднем колесе скутера есть подшипники? На передних колесах стоят, а вот на заднем. Первый раз про такое слышу.
На счет сайлентблоков: да, Вы правы — алюминиевые уши очень легко и просто сломать, особенно когда замена сайленблоков производится в пьяном угаре какими-нибудь колхозными бивнями. Размер сайлентблоков лучше заранее промерять на двигателе на котором собираетесь их менять, потому как — китайские производители скутеров не очень себя заботят о сохранение одинаковых размеров посадочных мест и других ответственных деталей.
На двигателях 157QMJ с которыми мне доводилось иметь дело — размер сайлентблоков соответствует таким значениям: 28х20х10, а вот какой размер сайлентблоков именно у Вашего двигателя я не в курсе.

Снял крышку вариатора, заднний редуктор двигается, каленвал тоже, вентилятор на генераторе также. Снял головку блока цилиндров цепь норм, кручу каленвал, цепь и клапана не двигаются, завтра буду дальше лезть.

Снял головку блока цилиндра, и ужаснулся Она вся в нагаре, и свеча как будто приварена, следствие богатой смеси . Скажите пожалуйста, головке всё, отжила?
Поршень вроде норм, только цепь почемуто не двигается. Какая этому может быть причина?
Заранее спасибо.

На счет цепи не скажу, так как мне отсюда не очень хорошо видно, что там к чему. Может шатун заклинил, а может и коренной подшипник… Головку тоже смотреть надо, но не думаю, что там обнаружатся серьезные поломки.

Шатун не мог, я коленвал кручу поршня двигается, а цепь недвигается. На головке в принцепе нагар можно убрать, только ,выпускной клапан весь чёрный.

А цепь случаем с звездочки не слетела?

Если в головке блока цилиндров, то нет я её сам снял, или когда стояла серовно каленвал крутится а цепь нет

На головке — это понятно. Я имел ввиду — на звездочке коленчатого вала.

Незнаю, как туда хоть долезть?

Да очень просто: снимаете натяжитель цепи ГРМ, затем постель распредвала и смотрите, что там к чему. Можно в принципе посмотреть и не снимая детали — светите фонариком внутрь двигателя где проходит цепь ГРМ, там должно быть видно — спала цепь с звездочки или нет.

Спасибо, завтра утром гляну . Потом отпишусь благодарностью или вопросом.

Да , спасибо, вы правы , просто слетела цепь, её зажало между стенкой и звздочкой. Подскажите пожалуйста как её теперь надеть?
Да и я заметил, что на каленвале есть две звёздочки, я думаю надо надевать на крайнюю правую?

В этой статье есть подробный мануал по надеванию цепи ГРМ. Только внимательно следите, чтобы цепь хорошо оделась на звездочку, правую, левую или среднею — зависит от модели двигателя.

Спасибо, но как мне её вынуть из места где она застряла?

Это что теперь движок колоть?

Да, желательно разобрать двигатель и заменить цепь на новую. Я бы так и сделал, потому что цепь скорей всего искривилась и будет постоянно слетать с звездочки.

Спасибо, а чем можно очистить внутреннюю сторону головги блока цилиндров?

А с разбором двигателя у меня туговато, нету специальных приспособлений.

Я чищу обычной корд-щеткой — одеваю ее на дрель и понеслась… Но только работать корд-щеткой нужно очень аккуратно и стараться не елозит ей по плоскости прилегания ГБЦ иначе быть беде.

А у Вас какой двигатель? Если 139QMB или 157QMJ, то для их ремонта приспособления не очень то и нужны,за исключением съемника генератора.

Извините, но если честно то я незнаю, могу сказать что 80куб на нем

Где? Что-то я не понял, что Вы имеете ввиду по объемом?

Андрей, внутренюю часть ГБЦ, лучше очищать уничтожителем краски. Он прекрасно удаляет нагар. Я сам очищал нагар, использовал спрей для пробы.
Если кому то интересна тема — как удалть нагар с ГБЦ, то могу выложить тему по этому поводу. Правда это будет уже после закрытия мотосезона ). Как раз появиться ГБЦ с нагаром.

Спасибо вам всем за помощь, цеп надел без всяких разборок.
Сосед вооружившись отвёрткой и пальцев , надел цепь на место, сегодня вечером буду ставить мотор и заводить

Андрей, я подозреваю, что цепь на Вашем двигателе потеряла свою изначальную геометрию. Не спроста ведь она слетела со звездочки? Одеть то Вы ее одели, а кто даст гарантию, что она опять не слетит? И хорошо, если она у вас удачно слетит, а если неудачно? Погнет клапана и что тогда? Советую Вам разобрать двигатель и заменить цепь на новую, а там дело Ваше…

Админ:
цепь то мы надели, но теперь не заводиться, сперва искры небыло, но потом провод поправил, появилась.Кручу стартером. вдруг он перестал, и нажимаешь, звук такой- тк., нажимаешь, опять тк и всё.да и както с кикстартера подругому
звук идёт

Админ: Да и чем можно свечу на скутере выкрутить если нет специального ключа

Свечу лучше выкручивать специально предназначенным для этого ключом во избежании различных эксцессов…

Админ:
по поводу звука — выяснилось, что звук идёт из какойто квадратной штуки, к ней ещё несколько проводов подключаются, и стартер при этом недвигается. Незаводиться я думаю из за того что не поступает бензин в цилиндр, проверяли свечу и прокаливали, искра есть.Думаю со шприца налить в цилиндр бензина и попробовать завести.
Что можете посоветовать?

Попробуйте, авось заведется.

Андрей, а вы будете так постоянно прыскать бензин из шприца в цилиндр ? Лучше ищите неисправность, а прыскать куда то бензин, это только временно.

@ Админ:
Пробовал кик стартером, дернулся и всё, и что меня удивило ,пошёл дымок из карба. Я думаю проблема в том что непоступает смесь в цилиндр. Вынимаю свечу сухая, но когда выжимешь ручку газа до упора несколько раз идёт впрыск, но при попытке завести бензин не поступает в цилиндр , а вытекает в воздухан. Что можете посоветовать?

Да и раньше я заметил ,что когда движок холодный заводится с кикстартера с пол пинка , а когда горячий ,, то можно тыркать долго, но иногда если очень резко то заводится, но со стартера когда хочешь- пол оборота и готово. От чего это может быть?
p.s. Извините что так задаю много вопросов, но их столько накопилось, а знающих людей в моей местности мало

Ответьте пожалуйста.

Скажите пожалуйста, из за чего бензин идёт не в цилиндр, а в воздухан.

Андрей, а вы тут не единственный, у кого проблемы со скутерами и мотоциклами, и адми за всеми уследить не может.
Походу что вы запутались совсем в ремонте, и по этому я вам советую начать с осмотра скутера. И не просто осмотра, а внимательного осмотра. Есть, кстати, таблицы по неисправностям скутеров. Может их для начала освоите.

Клапан впускной не держит или фазы газораспределения стоят неправильно.

Евгений:
Извините конечно, но я написал эти посты 3 дня назад, и судя по комментариям за прошедшие 3 дня, админ заходил и отвечал людям, и не один раз.
По поводу ремонта, я устранил, одну неполадку, следом за ней вылезла другая, снимая двигатель, я снял карб, и не трогал ничего из него, а после сборки выяснилось, что появилась проблемма ,указанная выше.

Админ:
Не знаю, газораспределительный механизм, я настраивал всоответствии с вашими статьями. Покапаясь в интернете, я прочитал что может быть виновата мембрана. Правда ли это?

Нет. Смотрите клапана и проверьте еще раз правильность установки фаз газораспределения

Админ:
Ладно , спасибо большое, будет время сделаю, а сейчас думаю альфа спорт нинзя брать 110куб, Это проще будет, а то скутеру уже 8 лет, что нибудь другое поломается

Помогите. вчера упала гайка в генератор я завел услышал шум и заглушил ,розобрал достал и собрал но теперь он не заводится

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Как снять двигатель yamaha jog

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две – это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 – стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию – налейте немного моторного масла в свечное отверстие – если после этого аппарат будет заводится лучше – дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра – замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм – требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось – проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной – то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) – хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая – цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 – это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня – хотя бы 0.05 мм – на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки – покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты – золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
– ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
– если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) – это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону – ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать – убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку – не сомневайтесь – рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, “EX”, …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите “от руки” гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр – в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 – 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 – 500 км (при замене колец 150 – 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 – 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Как снять двигатель со скутера

Снятие двигателя скутера необходимо в ряде случаев, когда добраться к деталям силового агрегата, заменить их, произвести ремонт невозможно. В зависимости от марки скутера, некоторые модели позволяют проводить те операции, где в других моделях без демонтажа просто не обойтись.

Например, на скутерах Honda с вертикальным двигателем, замена поршневой производится без выкатывания двигателя, в то время как на скутерах Yamaha это просто необходимость.

Как правильно снять двигатель со скутера

Рассмотрим поэтапно, как правильно снять двигатель скутера:

1. Установите скутер на центральную опору. Под центральную часть рамы подложите дополнительный упор, например, несколько деревянных брусков.
2. Снимите сиденье скутера и подседельную емкость. В некоторых случаях может понадобиться снять боковой пластик. Это обеспечит нам доступ к топливной магистрали и электрическим соединениям бортовой сети.
3. Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумулятора.
4. Обработайте крепежные элементы, которые будут демонтироваться, проникающей смазкой, например, WD-40. Это позволит открутить даже заржавевшие болты крепления амортизатора и силового агрегата.
5. Отсоединяем все топливные магистрали, соединяющие раму с двигателем. Магистрали бензина и масла можно заглушить подходящим по размеру болтиком.
6. Аналогичным образом отсоединяем контакты электрооборудования. Как правило, все электрические соединения между рабой и двигателем выполнены в виде разъемных элементов.
7. Далее нам нужно отсоединить тросик газа от карбюратора скутера. Для этого, откручиваем винт и извлекаем дроссельную заслонку вместе с дозирующей иглой. Отверстие в карбюраторе закрываем подходящей по размеру ветошью.
8. Накидным ключом необходимо отсоединить тросик заднего барабанного тормоза. Тросик убрать в сторону. Если скутер оборудован дисковым тормозом, снимаем весь суппорт в сборе.
9. Находим клемму соединения массы двигателя и откручиваем ее.
10. Откручиваем болт крепления амортизатора. Не важно, верхнее ухо высвобождать или нижнее, смотрим, где удобнее.
11. Еще раз необходимо убедиться, что кроме оси либо гаек крепления двигателя скутера к раме его больше ничего не удерживает. После этого, откручиваем соединение силового агрегата и после извлечения болтов либо оси, силовой агрегат у нас в руках. При этом, рама должна уверенно стоять на предварительно подготовленной опоре из деревянных брусков.

Установка двигателя

После проведения ремонта, установка двигателя скутера на место проводится в последовательности обратной разборке с соблюдением всех правил. Как правило, в демонтаже силового агрегата нет ничего сложного, если вы однажды сделаете это, в следующий раз данная процедура покажется вам очень простой.