Как шпаклевать лодку

Весенний ремонт — шпаклевка для деревянной лодки

Весеннее солнце согнало снег. Река после половодья вошла в берега. Теперь время дороже денег: до начала навигации остаются считанные дни.

Проверим, как чувствует себя корпус лодки после зимней «спячки» под снегом. Снимем нагретый солнцем брезент. Застоявшийся в рубке воздух пихнет сыростью. Скорее открыть дверки, окна, люки — все что можно — и проветрить помещение! План весеннего ремонта лодки уже давно составлен. Но, убрав помещение, протерев палубу и сиденья — пыль все-таки просочилась под крышу «домика», который был сооружен над лодкой осенью, садимся в кокпите и еще раз просматриваем список дел.

Хорошо, если в команде собрались опытные люди — можно распределить обязанности, не задумываясь. Ведь от того, как будут выполнены работы, зависит — будет ли лодка надежно служить в течение всего сезона или уже через неделю после спуска начнет пропускать воду; станет ли двигатель заводиться «с полоборота» или в середине лета его придется сдать в ремонтную мастерскую.

А если команда состоит из новичков? Что же, тогда прежде, чем приступать к работе, лучше посоветоваться со знающими людьми. Кое-что из таких советов мы и предлагаем вниманию читателей.

Шпаклевки служат своеобразной выравнивающей подложной под лако-красочные покрытия и, естественно, выбираются в зависимости от условий службы, качеств окрашиваемой поверхности и состава покрытия. Мы рассмотрим только те из них (табл. 1), которые могут быть приготовлены и использованы любителями при окраске и ремонте деревянных корпусов.

Связующее не должно содержать механических примесей (иначе его придется профильтровать) или иметь в своем составе какие-либо растворители. Нельзя смешивать связующее разных сортов. Только при соблюдении этого условия гарантируется высокое качество шпаклевки.

Наполнители и красители надо просеять до помола зубного порошка, в них также не должно быть никаких посторонних примесей.

Шпаклевку приготовляют на противне с загнутыми краями, либо на листе фанеры с набитыми по краям рейками. Рекомендуется сначала смешать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее, приготовленное по рецепту. Приготовленную шпаклевку целесообразно положить в полиэтиленовый мешочек, откуда ее можно расходовать, выжимая, как из тюбика. В полиэтиленовых мешочках шпаклевка может храниться несколько месяцев.

При работе используются шпатель и специальный нож-скребок — мастихин, которым растирают мелкие комочки сухих компонентов и перемешивают шпаклевку на противне. Можно вместо мастихина взять-столовый нож с широким круглым концом или сделать мастихин самому из куска ленточной пилы (шириной 20—30 мм), заточив его, как можно отложе, с торцевой стороны.

Новую, из чисто выструганных свежих досок поверхность перед нанесением шпаклевки необходимо тщательно осмотреть и подготовить соответствующим образом. При этом надо учесть, что:

• а) ширина «разладки» пазов соседних досок не должна превышать 5 мм, а стыков 3 мм;
• б) конопатка должна быть плотно осажена в глубь паза на 2 мм;
• в) кромки по пазам не должны иметь трещин, уходящих к середине доски, сколов или вмятин; сколы и вмятины следует слегка подчистить ножом;
• г) смолистые кармашки (т. е. междуслойность древесины с выходящей наружу смолой) должны быть вырезаны; если глубина выреза более 5 мм, его надо заделать планкой на олифе с деревянным нагелем (см. эскиз), если до 5 мм — наполнить тканью, пропитанной олифой (в противном случае шпаклевка растрескается и может отвалиться);
• д) всю поверхность надо прошкурить — лучше всего стеклянной шкуркой на тканевой основе, навернув ее на брусок и по мере работы отрывая изношенную ткань.

Затем поверхность следует проолифить, предварительно разогрев олифу в бутылках, опущенных до горлышка в горячую воду. Горячая олифа имеет меньшую вязкость и потому хорошо проникает в древесину на глубину 1—1,5 мм. Из-за выхода слоев древесины на лицевую пласть доски олифа будет впитываться в нее по-разному; если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут обнаружены отдельные матовые места, их надо проолифить второй раз.

Олифа защищает поверхность дерева от влаги и обеспечивает лучшее сцепление (адгезию) шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, при намокании шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.

Старую поверхность деревянной лодки следует подготавливать еще более тщательно. Прежде всего нужно снять старую, плохо держащуюся краску. Делают это чаще всего металлической щеткой, очищая ею всю поверхность вдоль и поперек. В местах, где краска шелушится, ее снимают острым шпателем, шкрабкой или столовым ножом с закругленным концом.

Бывают места, на которых слой краски лежит без всяких видимых дефектов (вздутий и трещин), но стоит его подковырнуть, — отлетает пластами. Это означает, что древесина пропитана насквозь водой и, потеряв прочность, перешла в стадию гниения (трухлявости).

Иногда применяют химический способ снятия старой краски. Составы паст (с каустической содой), используемых для этой цели, указаны в табл. 2. Способ приготовления паст прост: в воде растворяют каустическую соду, затем тавот и сухие компоненты. Тщательно перемешанный состав наносят слоем толщиной 5 мм с помощью деревяннного шпателя и выдерживают 1—8 часов в зависимости от «возраста» снимаемой краски (если температура меньше 20° С, время выдержки под пастой увеличивается). Пасту вместе с размягченной краской удаляют металлическим шпателем.

Некоторые любители снимают старую краску, размягчая ее пламенем паяльной лампы. Такой способ на малых деревянных судах применять нельзя — он опасен.

После того как вся плоходержащаяся краска снята (а после применения химического способа вся поверхность промыта и просушена), осматривают состояние древесины. Подрезают и зачищают все «замочаленные» и расщепленные края досок, подчищают вмятины. Мокрую древесину осторожно подрезают для определения глубины ее трухлявости. Это нужно делать для того, чтобы определить, можно ли оставить доску обшивки или надо ее заменить. Если доска поражена на глубину до 3—4 мм, а дальше идет прочная здоровая древесина, пораженную поверхность следует сострогать шерхебелем, а затем рубанком.

Просушку перед шпаклеванием лучше производить в ветреный теплый день под навесом, защищая поверхность от прямых лучей солнца. Подсушка одновременно на солнце и ветре может привести к образованию сквозных трещин, особенно если толщина досок менее 15 мм.

Затем, как и при подготовке корпуса из новой древесины, следует пропитать поверхность горячей олифой; рекомендуется проолифить во второй раз не только матовые места, но и всю поверхность.

Шпаклюют новую древесину сплошь, т. е. всю ее поверхность, а старую (ремонтируемые поверхности) в зависимости от состояния — сплошь или частично. Мелкие, но глубокие выбоины заполняются не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после высыхания и осадки ваты для шпаклевки останется только незначительное углубление.

Шпаклевку наносят шпателем (лучше металлическим, чем деревянным), ведя его под углом 60—75° к поверхности. В местах со сложными обводами удобно пользоваться резиновыми шпателями. Надо прижимать массу шпаклевки так, чтобы она вошла во все углубления, а на ровных гладких поверхностях ложилась как можно более тонким слоем. Слой шпаклевки более 0,5 мм будет не только долго сохнуть, но может и растрескаться. Если нужно, шпаклевку наносят 2—3—4 раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток. Отдельные участки со снятой краской шпаклюют 2—3 раза до толщины прочно стоящего старого слоя. В этом случае, покрывая шпаклюемые места олифой, надо проолифить и старую оставшуюся краску. Пленка олифы покроет всю поверхность и будет служить своеобразной защитной рубашкой, которая совместно с нанесенными слоями краски обеспечит ей полную водонепроницаемость.

После того как шпаклевка просохнет, проверьте, нет ли трещин в местах наложения нескольких ее слоев, и приступайте к зачистке корпуса пемзой или крупной наждачной шкуркой (полотняной). Затем поверхность тщательно протирают от пыли и начинают олифить и грунтовать.

Во всех случаях после шпаклевания поверхность грунтуют сплошным слоем. Грунт и шпаклевка должны по цвету как можно больше соответствовать наружной декоративной окраске (для этой цели в шпаклевку и вводится соответствующего цвета пигмент).

Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна хорошо просохнуть (2—3 суток). Обнаруженные после этого матовые места, свидетельствующие о полной впитываемости грунтовки, следует обязательно покрыть вторым слоем грунта. Только по достижении однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступать к декоративной окраске.

Начинать шпаклевание, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня чуть выше ватерлинии (приблизительно на 50 мм) в направлении к килю. Затем можно перейти к отделке надводной части; благодаря такой последовательности подводная часть успевает лучше просохнуть, и ее покрытие служит больший срок. В зависимости от величины поверхности покрытие можно наносить последовательно, разделив корпус на 2—3 горизонтальные полосы, например, подводную часть борта, скулу и днище, а от ватерлинии вверх — на нижнюю и верхнюю части борта.

Еще раз отметим, что все работы по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению шпаклевки должны быть выполнены тщательно и аккуратно, со строгим соблюдением указанных рецептов и режимов.

Как шпаклевать лодку

04.10.2015 22:20 – дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplusru tender@matrixplusru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012

г С аратов

Как правильно наносить шпаклевку

Обшивку судна после зачистки и просушки следует пропитать горячей олифой (лучше дважды).

Новую древесину шпаклюют сплошь, т. е. по всей поверхности, а старую (ремонтируемую) в зависимости от состояния – сплошь или частично.

Шпаклевку наносят шпателем (рис. 139), лучше металлическим, толщиной 0,6-0,8 мм, ведя его под углом 60-75° к поверхности. Массу шпаклевки надо прижимать так, чтобы она вошла во все трещины и пазы.

Не следует пытаться зашпаклевать глубокие неровности за один раз. Слой шпаклевки более 1 мм не только долго сохнет, но и плохо держится. Поэтому глубокие выбоины шпаклюют по два-три раза (при необходимости их предварительно выравнивают мастикой на эпоксидном клее), давая просохнуть каждому слою в течение одних-двух суток, если шпаклевка лаковая, или одного-двух часов, если употреблялась нитрошпаклевка.

Рис. 139. Шпатели: а-металлический; б- деревянный; в – резиновый

Отдельные участки со снятой старой краской шпаклюют по два-три раза до толщины прочного старого слоя. В этом случае надо проолифить одновременно с участками, на которые будет нанесена шпаклевка, и старую краску, чтобы обеспечить корпусу лучшую водонепроницаемость.

После того, как шпаклевка просохнет, корпус надо зачистить наждачной шкуркой, протереть от пыли и снова проолифить перед грунтовкой.

Во всех случаях после шпаклевки поверхность грунтуют сплошным слоем. Желательно, чтобы шпаклевка и грунт по цвету соответствовали наружной декоративной окраске. Для этого в шпаклевку вводят соответствующий пигмент, а для грунта подбирают краску тех же тонов.

Загрунтованный корпус должен сохнуть в течение двух-трех суток. Участки матовой поверхности следует покрыть вторым слоем грунта, а выявленные неровности снова зашпаклевать и зашкурить. Когда вся загрунтованная поверхность приобретет однородную глянцеватость, можно приступать к декоративной окраске. Не забывайте, чтобы очистить днище от грязи и водорослей воспользуйтесь моющим средством Фаворит-К .

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов

Шпаклевка корпуса в картинках

После оклейки корпуса его необходимо отшпаклевать. У данной операции несколько целей. Прежде всего, это выравнивание поверхности, для обеспечения приятного внешнего вида и гладкой, обтекаемой поверхности. Кроме того, шпаклевка заполняет микрощели и т.н. «игольные отверстия» — мелкие поры, образующиеся иногда на поверхности, оклеенной стеклотканью. Таким образом, корпус становится более защищен от действия воды и влаги.

Основными инструментами для шпаклевания являются шпатели. Рекомендуем иметь не менее 4 шпателей разной ширины, от 90(100) до 450 (500) мм.

Кончики широких (свыше 150 мм) шпателей мы обычно немного отгибаем в одну сторону, это помогает уменьшить следы, которые оставляет шпатель своими краями. Такой шпатель всегда используется только с одной («выпуклой») стороны!

Перед шпаклевкой удалите с корпуса все явные шишки, места где торчит пропитанный смолой ворс стеклоткани и т.п. неровности. Проще всего это сделать циклей, покупной или самодельной (см. статью)

Сначала шпаклевка наносится на участки, где есть явные неровности, перехлесты полотнищ и т.п. участки. Старайтесь не наносить шпаклевку «с горкой», это только увеличивает расход шпаклевки и требует дополнительного времени на сошлифовывание. Проще нанести еще немного шпаклевки по уже нанесенной через час-два, в зависимости от марки шпаклевки и отвердителя.

После грубого выравнивания площадь шпаклевания увеличивается, применяется шпатель шириной 200-400 мм. Шлифование производится терками размером не менее, чем 70*420 (это стандартный размер шлифполосок на липучке). Терки должны иметь небольшую гибкость, для повторения естественной кривизны корпуса.

Удобно, если используется шпаклевка контрастного цвета или в нее добавляется немного универсального колера для эпоксидных красок (или любой пигментный порошок). Так вам легко контролировать количество наносимой шпаклевки.

Следующий этап — выявление на корпусе малозаметных плавных «ям», для этого можно применить полосы толстого оргстекла, широкие металлические линейки и другие подобные предметы. Шпаклевание обнаруженных неровностей производится шпателями максимальной имеющейся ширины. На практике мы не применяли шпатели шире, чем 60 см. Используйте боковую подсветку мощной лампой — это помогает видеть неровности более ясно.

Устранив плавные неровности можно переходить к заключительному этапу — устранение мелких локальных неровностей, следов от предыдущих этапов шпаклевания. На этом этапе важно использовать т.н. финишную шпаклевку — с самой мелкой фракцией наполнителя. На этом этапе выявлять неровности можно также на ощупь, проводя ладонью по поверхности. Рука способна ощутить довольно мелкие неровности, проверено на практике!

В большинстве случаев после шпаклевания корпус покрывается грунтовкой, которая создаст поверхность для окраски. Данный корпус был сразу покрыт недорогой эпоксидной эмалью в несколько слоев (нанесение — краскопульт).

Надеемся, эта статья поможем вам при постройке вашей лодки. Если у вас остались вопросы, напишите нам и мы постараемся дополнить статью соответствующей информацией.

Покраска лодки своими руками

Покраска лодки своими руками — процесс не сложный, но требующий терпения и внимания; поскольку я уже красил лодку, то смогу поделиться опытом и дать несколько советов.

Шпаклёвка лодки

Начнём со шпаклёвки. Мне понадобились шпатели разной ширины, чтобы подготовить рабочую поверхность. Также необходимо было отполировать корпус лодки до блеска. Перед тем как начать шпаклевать, основную часть аккуратно отшлифовали. Во время шпаклевки в основном использовалась смесь смолы вместе с аэросилом. Этот состав я распределял по корпусу с помощью шпателя, делая поверхность ровной, дожидался, пока всё высохнет, и наждачкой №80 убирал неровности. Эту операцию в данной последовательности я выполнял пять-семь раз.

Пока днище лодки шершавое на ощупь и неровное на глаз его необходимо продолжать шпаклевать. Конечно, можно шпаклевать до того момента, пока Вам не наскучит данное занятие, но думаю, что стоит придерживаться рекомендаций. Текущий процесс занимает много времени и сил, поэтому следует набраться терпения.

После завершения процесса выравнивания на поверхности могут виднеться различные дефекты в виде пылинок, царапин, дырочек и т.п. От этого можно избавиться с помощью автомобильной шпаклёвки BODY. Эта шпаклевка легко шлифуется и быстро высыхает. Такой шпаклёвкой я нанес ещё 5-6 слоев, обрабатывая наждачкой в очередности № 120, 240 и 360.

По окончании работы поверхность принимает настолько гладкую форму, что там могут отражаться солнечные блики.

Грунтовка лодки

В качестве грунтовки я выбрал специализированный грунт International Interprotect. Эту грунтовку я приобрёл серого и белого цвета, однако в этом я немного ошибся. Забегая вперед, скажу, что приобретать грунтовку желательно одного цвета: белую для светлых тонов, а серую для тёмных.

Двухкомпонентную грунтовку следует смешать согласно инструкции, по-моему, 1:3, и загрунтовать корпус валиком. Грунтовка хорошо кладется на корпус ровными слоями. За сутки мне удалось положить три слоя грунта, поскольку она сохнет около 3 ч. После того, как высох завершающий слой, я отполировал корпус наждачкой №150 -200.

Серый грунт я нанес первым слоем. Результат можно увидеть на следующих фотографиях. После на корпус нанес еще два белых слоя.

Покраска лодки

Перед тем как приступить к покраске корпуса на лодке малярным скотчем я очертил ограничительную линию. После этого очерченная область была покрашена белой краской International Interspeed с помощью валика. Краска прекрасно нанеслась с небольшой шагренью. От шагрени я избавился шлифовкой. Таким образом было нанесено три слоя краски.

После того как нанесённая краска высохла, я аккуратно снял малярный скотч, изредка прибегая к помощи малярного ножа.
Чтобы спокойно заниматься покраской бортов, было заклеено закрашенное дно лодки тем же малярным скотчем. Здесь я использовал краску International Perfection New. Краска понравилась своим ярким и насыщенным цветом. Из особенностей этой краски отмечу, что она крайне текучая. Краска засыхает довольно быстро: при температуре +25 °C примерно за три часа. Когда краска высохла, корпус выглядел как зеркало с почти незаметной шероховатостью.

Мои недочеты

Материал доступен для авторизованных пользователей