Как се лепи надуваема лодка

Как се лепи надуваема лодка

Лепене на надуваема лодка

Мнение от plufkata » Сря Дек 14, 2005 18:51

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с plufkata на ЛС

Мнение от SELVA » Чет Дек 15, 2005 0:13

доста малки дупки трябва да са това. с всичките изкарваш 5 часа, а ако беше само една можеше и да не я лепиш. такива дупки се запечатват от самото лепило като го нанесеш, лепенки може да сложиш за да пазят сянка на лепилото.
виж и този сайт на колегата www.tmarine.net

по-принцип ти трябва лепило за гума /еластомерно/ и се лепи подобно на гума за колело.

ако лодката беше от пвц обикновено се ползва 2-компонентно лепило и помощник – пистолет за горещ въздух.

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с SELVA на ЛС

Мнение от 6aranski » Чет Яну 26, 2006 22:18

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с 6aranski на ЛС

Мнение от Видрата » Съб Яну 28, 2006 10:06

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с Видрата на ЛС

Мнение от 6aranski » Съб Яну 28, 2006 12:12

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с 6aranski на ЛС

Мнение от BatkatA® » Пет Мар 24, 2006 20:03

Първо благодаря на Selva че ме е посочил!

Така. за лодката. лепи се само със двукомпонентно лепило
другите варианти са аматьорски.

Има си лепило за PVC и за Hypalon или гумиран материал
руските се приближават към Hypalona.

Надуваемите лодки си имат този проблем почват да изпускат шевовете.

Ако е много стара лодката бих те посъветвал да я смениш .. не си заслужава времето парите и риска да се лепи и т.н.

Аз бих могъл да ти помогна но ремонта на толкова много пробойни биха стрували пари които едва ли ще са оправдани в случая.

Успех

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с BatkatA® на ЛС

Мнение от osprey » Чет Мар 30, 2006 22:26

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с osprey на ЛС

Мнение от varvarina_h » Пет Яну 29, 2010 18:40

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с varvarina_h на ЛС

Лепене на надуваема лодка

Мнение от petaryanev » Нед Яну 31, 2010 23:13

• Сподели във Facebook
• Сподели в Twitter
• Сподели във Viber

• Върнете се в началото
• Свържи се с petaryanev на ЛС

Re: Лепене на надуваема лодка

Мнение от valkata34 » Нед Мар 11, 2012 10:12

Как правильно накачивать лодку ПВХ?

Любишь рыбачить — люби и лодку накачивать. Это понимают все рыбаки, не желающие ограничивать себя ловлей рыбы с берега и являющиеся счастливыми владельцами надувных лодок, классные ПВХ-модели которых есть в нашем магазине. С накачкой не возникнет проблем, если вы будете в курсе основных моментов и некоторых тонкостей. Поэтому мы вам расскажем всё о том, как правильно накачивать лодку ПВХ.

Какого давления нужно достичь?

Мы приготовили для вас отдельную статью о том, какое должно быть давление в ПВХ-лодке. Здесь же напомним о том, что именно показатель давления — ключевой параметр рабочего состояния лодки. Средний уровень — от 250 до 300 мБар.

Но в определении оптимального значения нужно опираться и на погоду, точнее, температурный режим. В отношении давления в ПВХ-лодке есть важные нюансы, поэтому советуем почитать упомянутую статью, чтобы не накатить слишком низкое или высокое давление.

Также проверьте, есть ли у вас под рукой прибор для определения давления (манометр).

1. Проверочные – для отслеживания состояния давления в процессе использования надувной лодки.
2. Проходные – нужны в ходе накачивания, чтобы проверять, как отсеки наполняются воздухом.
3. Универсальные – сочетают в себе функции проверочных и проходных.

Есть насосы, которые идут сразу с манометром, что весьма удобно.

Виды насосов для накачивания лодки ПВХ

Мы опишем самые распространенные варианты, с которыми вы скорее всего столкнетесь не раз в рыбацкой практике. Приведем краткие инструкции, опишем плюсы и минусы тех или иных насосов.

Ножной насос

Его также называют «лягушкой» из-за формы корпуса.

Это самое простое устройство для накачивания. Обычно идёт в комплекте с лодкой при покупке. Его достоинства – легкость, компактность и экономичность.

Если вы решили купить его отдельно, помните:

1. Подходящая вместимость – от 1,5 до 5 литров.
2. Хорошо, если есть переходники для разных клапанов.
3. Если хотите брать ножной насос с собой на рыбалку, лучше выбирать пластиковые модели.

При использовании ножного насоса организуйте для него прочную поверхность и всё правильно подключите.

Как правильно накачивать лодку ПВХ ножным насосом?

1. Собрать насос, присоединить к клапану лодки.
2. Установить на ровную, устойчивую поверхность.
3. Активно жать на платформу ногой.
4. Надувать лодку до нужного давления, контролируя его с помощью манометра. Если его нет, накачивайте судно до визуального наполнения. В таком случае надавите пальцем на баллон, ткань не должна прогнуться больше, чем на 1-1,5 см (это приблизительно, зависит от разных факторов). Полезно подключить и слух: сделайте лёгкий шлепок по баллону. Если он сопровождается звонким откликом — давление достаточное. Но, впрочем, самый верный способ — использование манометра.
5. Если лодка с НДВД (об их отличиях от НДНД читайте здесь), нужно накачивать отсеки до визуального наполнения, потом открыть клапан и продолжить накачивать судно до нужного давления.

Электрический насос

Электронасосы, модели которых есть в нашем магазине, — отличная помощь в быстрой накачке, потому что позволяют надуть лодку за пару минут. Такие насосы отличаются многофункциональностью, работают от источника электрического тока. Современные модели можно подключать к автомобильному аккумулятору через прикуриватель или к самим клеммам.

Как быстро и правильно накачивать лодку ПВХ электронасосом?

1. Подключить насос к электроисточнику и лодочному клапану.
2. Установить нужный режим.
3. Запустить процесс и ждать результата. При необходимости поочерёдно вставлять шланг в клапаны отсеков.

Наиболее полезны насосы, которые накачивают лодку до конкретного давления: в нужный момент устройство прекращает работать. Для перестраховки можно уменьшить установленный предел на 15% и при необходимости докачать лодку ножным насосом.

Автомобильный компрессор

Это устройство, сжимающее или перемещающее воздух. С его помощью также можно качать лодку (нужен переходник), но помните, что автокомпрессор отличается высокой мощностью, поэтому нужно внимательно следить за лодочным давлением, чтобы не было “большого бума”.

Как накачать лодку ПВХ автомобильным компрессором?

1. Вставить переходник в лодочный клапан.
2. Присоединить компрессор.
3. Включить и накачать до нужного давления.

В какой последовательности накачивать ПВХ-лодку?

Многие производители рекомендуют накачивать лодку ПВХ так: каждый отсек не до конца, после чего докачать все отделения. Действительно, сразу накачивать каждый отсек до 100% неправильно!

В отношении последовательности накачки есть, по нашему мнению, более правильный совет: начинать накачку с бортовых баллонов, заканчивая носовым. Дно можно накачивать в любой последовательности. Почему мы так считаем?

Статистика показывает, что на воде чаще всего пробивают именно носовой отсек, ведь носом проще на скорости поймать что-то острое. Между отсеками стоят мембраны — компенсаторы, тоже из ПВХ-ткани. Их функция — компенсировать давление в отсеках. Эти компенсаторы перемещаются в левый или правый отсек на свою длину.

Можете провести эксперимент. Накачайте сначала нос: мембрана выгибается в бортовую сторону. Теперь накачайте борт: мембрана уходит вперёд, то есть в нос, который ещё не накачан. Если после этого накачать носовой отсек, положение мембраны не поменяется (при одинаковом давлении).

Выводы: верно, что независимо от последовательности накачивания общий воздушный объём не отличается. Но: если вы сначала накачаете нос, воздуха в нём станет больше (включаем воздух в компенсаторах). Значит, если на воде пробьётся нос, воздуха потеряется больше. Если же накачать сначала бортовые отсеки, то при пробивании носа воздуха уйдёт меньше, то есть борта будут плотнее. Это плюс для более безопасной и спокойной рыбалки на воде.

Теперь вы знаете, как правильно накачивать лодку ПВХ. Делитесь своим опытом в комментариях и помните, что для безопасной рыбалки нужна хорошая лодка, такая как в магазине “КОВЧЕГ”.

Как се лепи надуваема лодка

Запомнете : надуйте лодката само след като е напълно монтирана! Всяка надуваема лодка винаги има някакви надуваеми части като мулти-камерни балони, надуваем под (въздушна палуба), надуваем кил и реда за тяхното надуване е много важен:
– Лодки с дървен под и надуваем кил: БАЛОНИ => КИЛ
– Лодки с въздушна палуба и надуваем кил: БАЛОНИ => ВЪЗДУШЕН ПОД => КИЛ
Балоните винаги включват няколко камери, разделени от гъвкави прегради. Редът на надуване на въздушните камери е много важен. Основното правило е : ОТ КЪРМАТА КЪМ НОСА – първо надуйте задните камери, носовата камера трябва дъ бъде последна. Например: вижте единствения правилен начин как да надуете балони с 3 камери, 4 камери, 5 камери:

ВАЖНО .
• Надуйте всички камери освен носовата САМО ДО 90% ОТ НОМИНАЛНОТО НАЛЯГАНЕ, И НАКРАЯ ПОСЛЕДНАТА – НОСОВАТА – ДО НОМИНАЛНОТО НАЛЯГАНЕ. Тъй като преградите на балоните са еластични, надуването на последната предна камера до номиналното налягане ще премести всички прегради в средно отпуснато положение. В резултат на това надуването на последната камера „автоматично” ще увеличи налягането във всички камери до номиналното равнище!
• Обърнете специално внимание и се уверете, че сте затворили всички клапани с тапите правилно и здраво без усукване след като сте надули лодката : без добре затворени тапи, клапаните няма да поддържат налягането за дълго време !

Проблемът с организирането на пространството и баланса в кокпита на лодката е доста сериозен при надуваемите лодки. Причината е много проста: общото тегло на двигателя, капитана, пасажерите, горивния резервоар и багажа е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ТЕГЛОТО НА ЛОДКАТА. Така че, какво можем да направим с баланса ?

ПРАВИЛАТА СА МНОГО ПРОСТИ :
• ОПИТАЙТЕ СЕ ДА РАЗПРЕДЕЛИТЕ ВСИЧКИ ТОВАРИ РАВНОМЕРНО ПО ДЪЛЖИНАТА НА ЛОДКАТА !
• ИЗБЯГВАЙТЕ СТРУПВАНЕТО НА ПО-ГОЛЯМ ТОВАР В КЪРМАТА!

ДВИГАТЕЛ – Двигателят е фиксиран на транеца и там не може да се намесите.

КАПИТАН/РУЛЕВИ – Ако двигателят е с ръчно управление, рулевият седи най-често в кърмата. Това не е добре за баланса. Най-доброто решение ще бъде да използвате конзола със система за дистанционно управление, която може да бъде монтирана в средната част или по-близо до носовата част. Ако това не е възможно, могат да бъдат използвани различни видове удължители за управление, но това решение не е толкова удобно и добро като предишното.

ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР – Някои типове двигатели имат специално място за инсталиране на горивния резервоар. Но много често е въпрос на вашия избор. Най-добрия начин да компенсирате концентрирането на тегло в задната част е да поставите горивния резервоар в носовата част. Това ще бъде много полезно особено когато карате празна лодка и резервоарът е пълен. Разбира се, не е задължително да го правите, когато резервоарът е празен.

ПЪТНИЦИ – За да постигнете баланс просто разположете всички пътници равномерно в кокпита и не им позволявайте да се тълпят на едно място.

БАГАЖ – Носовата част, само носовата част е мястото! Между другото – не забравяйте да вземете някакво покривало, за да защите багажа от водните пръски, когато потеглите на плаване!

Накрая всичко е готово за тръгване и имате един момент за последна проверка. Много по-добре е да откриете за проблема на брега, отколкото при плаване, когато може да е твърде късно. Така че преди да тръгнете, моля направете последна проверка и се уверете в следното:

1. ВРЕМЕ:
– Няма предупреждение за буря и прогнозата за времето е благоприятна
– Вятъра и вълните не са твърде силни за вас и вашата лоддка

2.ПЪТНИЦИ:
– Попитайте всички пътници дали някой от тях не може да плува
– Всички пътници трябва да знаят в общи линии как да управляват лодката, и поне един от тях трябва да е в състояние да го прави добре
– Всички имат Лични Плавателни Средства (PFD) – спасителни ризи облечени правилно
– Всички са с подходящо за плаване с лодка облекло, което съответства на текущите метереологични условия. Обяснете на пътниците си, че винаги е по-студено на вода отколкото на брега.

3. БАГАЖ:
– Багажът е внимателно затворен и сигурно закрепен в кокпита. Ако е необходимо, вземете със себе си покривало, за да защите багажа от водните пръски и дъжда
– Багажат не пречи на пътниците да се движат свободна във вътрешността на лодката.

4. ЛОДКАТА:
– Налягането в балоните и другите надуваеми отделения е номинално, и всички клапани са затворени с добре затегнати тапи
– Няма никакви дефекти/повреди по вашата лодка, особено в областта на транеца
– Имате със себе си гребла, надувна помпа и ремонтен комплект.

5. ДВИГАТЕЛЯТ
– Моторните скоби са стегнати здраво и двигателят е закрепен към транеца с обезопасителния ремък
– Имате поне два ОСИГУРИТЕЛНИ СТОП-КЛЮЧА със себе си (един основен и един резервен)
– Вашият двигател е минал текущ сервизен преглед и имате масло в предавателната кутия.

6. ГОРИВО
– Горивния резервоар и резервоара за маслото са пълни.
ВНИМАНИЕ. В случай, че ще се отдалечавате от брега, количеството на горивото, което ще вземете със себе си трябва да бъде достатъчно за двойното разстояние до мястото на пристигане, за да може и да се върнете при спешен случай. Ако обемът на вашия резервоар не е достатъчен – вземете повече горивни резервоари със себе си.
– Всички горивни резервоари, които имате са здраво фиксирани в кокпита
– Горивните резервоари, маркучите за гориво, горивната помпа и конекторите са в добро състояние без да има ИЗТИЧАНЕ НА ГОРИВО.

7. ДОКУМЕНТИ
– Взели сте със себе си документа си за капитанско право и документите на лодката
– Имате морска карта на района, в който ще плавате (ако е необходимо).
Ако всичко е наред – МОЖЕТЕ ДА ТРЪГВАТЕ !

ЕТАП НА ИЗМЕСТВАНЕ.
В този етап лодката плава единствено поради Архимедовата сила като резултат от водоизместването. Това е етап, в който лодката е на място или се движи бавно. Водното съпротивление тук е доста ниско.

ПРЕХОДЕН ЕТАП.
Този етап е между етапа на глисиране и етапа на изместване. Виждали ли сте някога как излита реактивен самолет? Това е нещо подобно. За да преминете този етап трябва да дадете пълна газ (или почти пълна газ). В случай, че двигателят е достатъчно мощен, лодката започва да се движи по-бързо, повдигайки носовата част нагоре (също като самолет!). В този момент водното съпротивление се повишава до максимум като се получава най-голям ъгъл на носа спрямо водата (този ефект се нарича „подскачане”). И след това в един момент изглежда сякаш лодката изскача от водата и започва да глисира много бързо и плавно.

ЕТАП НА ГЛИСИРАНЕ.
При етапа на глисиране лодката плава само по силата на хидродинамичната подемна сила, получена при контакта на водата с движещото се дъно на лодката. Водното съпротивление е най-ниско, което позволява да се достигне максималната скорост.

За илюстриране, моля вижте скицата по-горе.
Първата рисунка показва каква мощност на двигателя е необходима, за да се достигне глисирането и различните скорости. Можете ясно да видите гърбицата на съпротивлението. След като лодката достигне максимума, тя започва да глисира и има нужда от по-малко мощност, за да поддържа скоростта. Това означава, че лодката се нуждае от повече мощност, за да поддържа скорост 10 км/ч, отколкото 15 км/ч. Парадокс? Не, ИСТИНА Е! При етапа на изместване и преходния етап контактната повърхност на лодката с водата е по-голяма отколкото при етапа на глисирането, което означава много по-голямо съпротивление, което изисква повече мощност.

Има две криви: зелената съответства на лодка с добър баланс или по-тежка, и червената – на лодка с лош баланс или по-лека. Виждате ли разликата?

Втората рисунка показва промяната на ъгъла на атакуване на лодката в зависимост от скоростта. Червената крива показва лодка с лош баланс или по-тежка. Зелената крива – лодка с добър баланс или по-лека. Ефектът на „подскачане” е много ясен тук. Той е типичен за всички глисиращи лодки. За съжаление той е твърде опасен. В този момент рискът от преобръщане на лодката е най-висок. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ .
Има и една грешка, която стимулира този ефект – погрешно организиране на пространството, когато най-тежкия товар е концентриран в кърмата. И препоръката за минимизиране ефекта на „подскачане” е само една: ОПИТАЙТЕ СЕ ДА ПРЕМЕСТИТЕ ТОВАРА В НОСОВАТА ЧАСТ.

Без взлёта нет полёта, как вывести лодку на глиссирование

Что такое глиссирование: необходимые условия, режимы, как улучшить выход на глиссер?

Выход на глиссер сравнительно новый режим передвижения лодок. Это понятие знакомо людям с детства и сравнимо с запуском камня по воде.

Для такого развлечения обычно выбирали камни с плоскими сторонами. Этот пример подходит для описания процесса глиссирования лодки. Для правильного вхождения на глиссер необходимо знать основные моменты, с которыми можно столкнуться, практикуя такой режим.

Этот вариант судна более приближен к корпусному, чем надувная ПВХ. Ведь в лодке РИБ жёсткое дно, что позволяет при меньшей мощности мотора выводить её на глиссирование. Хотя все те же составляющие, как и у ПВХ будут актуальны и для РИБ.

Существует формула для расчета выхода на глиссер, она довольно сложная, так как помимо мощности двигателя, веса лодки, надо учитывать встречный ветер, коэффициент трения, возвышение или погружение лодки. Самый примитивный расчет, это соотношение мощности мотора к общему весу, находящемуся на судне, примерно 25 кг веса на 1 л.с.

Народная примета: Если у вас плохое настроение перед рыбалкой, то не ждите хорошего результата!

Что такое глиссирование?

Глиссирование объясняется с физической стороны. Судно передвигается стремясь в точку сверхустойчивого поля. Главные факторы образования такого режима — наличие мощного двигателя и ровное дно плавательного средства.

К недостатку можно отнести неспособность некоторых моделей совершать переход в режим, а также проблемы если на воде присутствуют волны. Корректировать такое положение рекомендуется путем изменения формы днища.

Необходимые условия для глиссирования плавательных средств

На деле значительное влияние оказывает форма лодки, объем баллонов, характер пола, характеристики киля, наличие груза в кокпите.

Для лодок, изготовленных из ПВХ материалов, более значение играет длина, чем они больше, тем проще происходит выход. Высокая скорость основывает суть процесса.

Режимы глиссирования

Надувные лодки рассчитаны на три варианта движения:

Нахождение лодки в обычном состоянии, ход при помощи весел, а также начальное движение на минимальной скорости характерно для водоизмещающего вида.

Переходный режим появляется, когда судно достигает средних пределов скорости в районе 16-19 км/ч. В это время корма может просесть вниз до такой степени, что кормовая часть лодки и двигатель окажутся на одном уровне с водой. Нос лодки сильно задирается вверх. Некоторые неопытные владельцы лодок путают этот режим с глиссированием.

Глиссирование характеризуется резким падением сопротивления движения и увеличения скорости лодки.

Двигатель увеличивает свои обороты. После достижения режима глиссирования рекомендуется сбросить обороты, это никак не повлияет на скорость. Сохранение быстрого движения обусловлено тем, что усилие, требуемое для выхода, превышает усилие, которое требуется для поддержания.

Некоторые специалисты поддерживают гипотезу, что настоящее глиссирование возможно лишь на скорости более 28 км/ч. Объясняют утверждение тем, что достигая этой отметки, судно задерживается на указанном значении и не теряет скорости, даже несмотря на поведение воды.

Глиссирование лодок ПВХ

Поливинилхлоридные надувные лодки, как и любое другое плавательное средство, могут передвигаться по водной поверхности в трёх режимах:

• Водоизмещающий. Скорость передвижения в этом режиме сравнительно небольшая – до 15 км/ч, лодка поднимает высокую волну и кильватерную струю. Именно в этом режиме перемещаются лодки со слабыми моторами. Вследствие большой смачиваемой поверхности и, как результат, относительно большого трения, этот режим является наименее экономичным.
• Переходный. Еще не глиссирование, но водоизмещение лодки уже уменьшается, происходит достаточно сильное приподнимание носовой части плавательного средства. В зависимости от веса лодки переход на этот режим происходит на скорости от 16 до 18 км/ч.
• Глиссирующий. В среднем переход на этот режим передвижения происходит на скорости больше 20 км/ч. Смачиваемая водой поверхность днища лодки достигает на этом режиме минимума, наблюдается снижение нужной на поддержание режима мощности – глиссирующий режим наиболее экономичен. Лодка перестает поднимать высокую волну.

Главная особенность ПВХ лодок заключается в пригодности подавляющего большинства моделей для глиссирующего режима – они легкие, могут оснащаться мощными навесными моторами, а также в большинстве своем имеют плоское дно.

Как улучшить выход лодки на глиссирующий режим передвижения?

Выделяют ряд мероприятий, которые облегчают момент выхода на глиссер:

1. Распределить груз в лодке. Если необходимо перевозить большое количество груза, то желательно расположить его в носу плавательного средства. Такой прием делает переход в режим более быстрым.
2. Понизить вес лодки до минимума.
3. Перенос плиты. Инструкцией сказано, что плита размещается параллельно днищу, расстояние должно быть в пределах 25-55 см. Чтобы ускорить процесс, специалисты рекомендуют перенести плиту немного ближе.
4. Гребной винт должен походить для данного мотора и характеристикам лодки. В противном случае возможен быстрый износ двигателя и проблемы при перемещении.

Для людей, которые любят кататься «с ветерком», рассекая волны, набирая большую скорость и экономя при этом топливо, наилучшем решением является режим глиссирования.

Почему лодка не выходит на глиссер – причины

Несмотря на то, что процесс не является трудоемким и не требует специальной подготовки, у начинающих пользователей часто возникают вопросы и сложности. Это связывают с тем, что человек часто не учитывает тонкости выхода.

Выделяют ряд основным причин, мешающих режиму глиссирования:

• маленькая мощность двигателя. Часто именно этот фактор не позволяет осуществить правильный выход.
• неправильное распределение груза на лодке. Правильное расположение рассчитано на центр плавательного средства. Нельзя перевозить его, располагая сзади или по бокам.
• ошибочная высота мотора. Выделяют две ошибки: винт расположен слишком глубоко и слишком высоко. В первом случае мотор испытывает лишнее сопротивление за счет воды, в то время, как скорость не прибавляется. Во втором случае, мотор будет захватывать воздух. Находясь в воздухе, в винт будет крутиться впустую, одновременно понижая скорость. Если мотор нельзя переместить на уровень ниже, то рекомендуется применять антикавитационную пластину.
• особенные формы лодки. Часто конструкции из ПВХ материалов имеют неровную поверхность. Такой фактор добавляет лишнее трение с водой. Выбирая конструкцию для плавания, следует учитывать этот момент и смотреть, чтобы дно было плавным.

Выход на глиссер

Вопрос о глиссировании надувных моторных лодок находится в состоянии постоянного обсуждения и интересует всех владельцев этого типа маломерных судов. Но ситуация именно с надувными лодками осложняется тем, что до сих пор большинство специализированных гидродинамических исследований их обводов и поведения на воде в основном носят не теоретический, а скорее экспериментальный характер.

Также в специализированной прессе и интернет-обсуждениях очень часто можно видеть, как глиссирование надувных лодок рассматривается с тех же позиций, что и глиссирование судов с жестким корпусом, что в результате дает либо просто ошибочную и искаженную информацию, либо откровенную ересь. Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, для начала нужно определить самое главное, а именно — что такое глиссирование.

В учебниках по гидродинамике можно встретить вот такое определение этого понятия:

Глиссирование — это движение судна в режиме скольжения по поверхности, когда большая часть его веса поддерживается гидродинамической подъемной силой, действующей на плоское днище при высокой скорости.

Если перевести эту формулировку на простой и понятный язык, то получится примерно следующее:

Глиссирование — это движение по воде, при котором судно поднимается и удерживается над поверхностью за счет встречного скоростного напора воды, то есть оно как бы скользит по водной глади.

Но это определение опять же будет верным для судов с жестким корпусом, а не для надувных лодок. Для которых самым точным определением будет такое:

Глиссирование — это режим движения лодки, при котором наблюдается минимальная площадь смоченной поверхности днища.

Надувные моторные лодки имеют три основных режима движения:

Водоизмещающий режим наблюдается при остановке лодки, ходе на веслах, а также при начальном режиме движения под мотором со скоростью до 15-16 км/ч.

Переходный режим возникает при достижении надувной лодкой скорости 17-18 км/ч. При этом корма может сильно проседать вниз, настолько, что транец лодки с установленным на нем двигателем может оказаться на уровне воды, а нос — высоко задраться вверх. Многие начинающие водномоторники и владельцы надувных лодок именно этот режим ошибочно принимают за выход лодки на глиссирование.

Существует несколько разных мнений о том, что можно считать глиссирующим режимом для надувных лодок. В отличие от хорошо изученного глиссирования судов с жестким корпусом, поведение надувных моторных лодок при выходе в этот режим изучено еще недостаточно хорошо, и многие аспекты его еще до конца не раскрыты. Есть мнение, что классические надувные моторные лодки с жестким полом, оборудованные аирдеком или надувным дном низкого давления (НДНД), относятся к судам, для которых этот режим можно назвать условным глиссированием.

В то же время некоторые надувные моторные катамараны и несколько других видов относительно редко встречающихся надувных концепт-ботов обладают всеми признаками глиссирующих судов в классическом понимании этого термина. Так или иначе, в отношении надувных лодок есть множество факторов, влияющих на выход и поддержание этого режима. Прежде всего необходимо принимать во внимание тип днища надувной лодки и мощность установленного на нее двигателя. В дальнейшем для упрощения понимания материала режим условного глиссирования надувных классических лодок мы будем называть просто «глиссированием».

При выходе на глиссирование происходит резкое уменьшение сопротивления движению и увеличение скорости движения лодки. Лодка принимает горизонтальное положение, но смоченная поверхность днища не превышает 2/3 от ее длины, и со стороны кажется, что она как будто скользит по воде. Обороты двигателя при этом увеличиваются. По достижении лодкой этого режима обороты двигателя можно сбросить с полных до 2/3, и лодка все равно сохранит высокую скорость и останется в глиссирующем режиме. Это связано с тем, что усилие, необходимое для выхода на этот режим, намного превышает усилие, необходимое для его поддержания. Средняя скорость перехода надувных лодок в глиссирующий режим составляет 20 км/ч.

Ряд специалистов утверждают, что настоящий режим глиссирования на надувных лодках достигается только на скорости 28 км/ч и больше, мотивируя это тем, что только начиная с этой скорости лодка не выходит из данного режима и не теряет скорости даже при движении по неспокойной воде. Однако это утверждение можно считать достаточно спорным, так как даже на меньшей скорости в зависимости от модели, типа днища, мощности установленного ПЛМ, загрузки и множества других факторов надувные лодки разного типа могут выполнять уверенный выход из переходного режима движения и двигаются в режиме, обладающем всеми признаками глиссирования. Пусть даже и на меньшей скорости.

Особенности надувных лодок

Особенность надувных моторных лодок и их отличие от судов с жестким корпусом при выводе в режим глиссирования заключаются в том, что они весьма чувствительны к развесовке внутри кокпита. Так, для уменьшения времени нахождения в переходном режиме рекомендуется максимально загрузить нос лодки. Некоторые владельцы надувных лодок решают это с помощью переноса и крепления бензобака в носовой части кокпита. Опытные водители надувных лодок при наборе скорости уменьшают время нахождения лодки в переходном режиме путем переноса массы собственного тела с кормы на середину кокпита лодки, как бы дополнительно придавливая ее к поверхности воды своим весом. Эта тактика выхода на глиссер хорошо зарекомендовала себя для лодок длиной до 4 м включительно, оборудованных ПЛМ соответствующей мощности и ручным управлением.

Расчет скорости

Чтобы вычислить максимально возможную скорость глиссирования для конкретного плавсредства специалисты обычно используются специальную формулу Фруда — Fr= V/√ (g*L), где:

V – скорость движения судна;

g – ускорение свободного падения;

L – длина корпуса судна.

Как правило, для водоизмещающих судов значение Фруда варьируется в диапазоне 0, 2 – 0, 3, а для лодок, имеющих возможность глиссирования, оно превышает единицу.

Стоит учитывать, что минимальная скорость необходимая для перехода на глиссирующий режим также зависит от установленного двигателя, гребного винта, общего веса лодки, правильности распределения груза и конструкционных особенностей днища. В среднем для выхода на глиссирующий режим для поливинилхлоридных лодок достаточно скорости 19 – 20 км/ч.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Раньше никогда таких не ловил, теперь же каждый раз привожу с рыбалки трофейные экземпляры! Настало время и вам гарантировать свой улов.
я считаю , что на » воздушной подушке» нельзя называть — ГЛИССИРОВАНИЕМ! ведь глиссирование сопровождается соприкосновением двух твёрдых поверхностей — вода и корпус ! плотность воды на скорости более 25 км/час можно считать » твёрдой поверхностью». воздушная » прослойка» , как -то не отвечает понятию — глиссирование. это моё мнение и ничего более.