Как сделать румпель на лодочный мотор

Удлинители румпеля для лодочного подвесного мотора: как это работает?

Купив лодку для рыбалки, охоты или активного отдыха на воде, хочется по максимуму ее усовершенствовать. Благо, современный рынок предлагает массу аксессуаров, которые делают это возможным. Один из них – это удлинитель румпеля для лодочного подвесного мотора. Такое приспособление помогает рулевому свободно двигаться внутри кокпита лодки, а также увеличивает КПД (коэффициент полезного действия) мотора. Стоит данный аксессуар совсем недорого. Например, в Aquamania удлинитель румпеля обойдется всего лишь 200-300 гривен. Но по функционалу и возможностям, он действительно удивляет.

Когда же удлинитель румпеля действительно необходим? Во-первых, приспособление пригодится любителям троллинговой рыбалки. А во-вторых – поспособствует выходу лодки в глиссирование. Фиксироваться румпель может на любой подвесной мотор, вне зависимости от его марки, модели и характеристик. Для того, чтобы согласовать диаметр удлинителя и румпеля, аксессуар комплектуют специальным резиновым вкладышем.

На современном рынке представлены удлинители румпеля двух типов: телескопический и с фиксированной длиной. Каждый из вариантов обладает своими преимуществами, и приспособлен для лодок разной конфигурации. Сказать однозначно, какой вариант является оптимальным, невозможно. Так как оба аксессуара хорошо проявляют себя во время эксплуатации.

Особенность телескопического удлинителя румпеля – регулируемая длина. Как правило, доступное значение варьируется в пределах 61-102 см, или же 65-102 см. Данный вариант подойдет для достаточно габаритных плавсредств, длина которых достигает 220 см и больше. Достоинства аксессуара – универсальность, удобство, совместимость с разными типами судов.

В свою очередь, удлинитель румпеля с фиксированной длинной – достаточно универсальное и недорогое приспособление. Его выбирают, наиболее часто, для коротких одно- и двухместных лодок. Неочевидные преимущества фиксированного удлинителя румпеля – это стабильность, устойчивость во время работы. Длина аксессуара достигает, как правило, 66 см, но бывают и исключения.

Стоит ли покупать удлинитель румпеля?

Данный вопрос задают себе буквально все любители моторных лодок с подвесным двигателем. На самом деле, аргументов за покупку такого аксессуара гораздо больше, нежели против. Основные преимущества удлинителя румпеля для надувных лодок:

• более удобное управление плавательным средством, возможность передвижения рулевого по кокпиту судна;
• повышение функционала лодки – теперь судно легче переходит в режим глиссирования, становится более маневренным. Особенно, если удлинитель румпеля установлен на двигатель надувной лодки;
• ощутимое возрастание скорости передвижения – от 1,5 до 3,5 км/ч, если речь идет о судне с двумя пассажирами, и до 5,5 км/ч – с одним пассажиром;
• универсальность, совместимость абсолютно со всеми лодочными двигателями;
• недорогая стоимость – всего 2-3 сотни гривен, и полезный аксессуар окажется в вашем арсенале;
• долговечность – удлинитель лодочного румпеля является практически “неубиваемым” аксессуаром, который хорошо переносит влияние воды, высоких/низких температур, атмосферных осадков, ветра и так далее. Лодку с данным приспособление легко транспортировать, хранить.

Помимо очевидных преимуществ, удлинители румпеля имеют и незначительные недостатки. К примеру, с не телескопическим удлинителем сложнее делать разворот лодки в условиях ограниченного пространства. Особенно, если речь идет о развороте на 180 градусов. Также первое время после установки оборудования могут возникать трудности с запуском двигателя. Некачественные аксессуары часто деформируются, выходят из строя.

Итак, подведем итог. Удлинитель лодочного румпеля – в целом, полезное приспособление, которое пригодится рыбакам и любителям активного отдыха. Многочисленные “плюсы” данного аксессуара полностью перечеркивают его недостатки. Поэтому если вы давно планировали установить удлинитель лодочного румпеля на собственное плавсредство, не сомневайтесь: это отличная идея. Особенно, если выбрать правильный тип устройства и корректно провести его установку.

Совет напоследок: рекомендуем выбирать лодочные румпели от проверенных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Такие бренды используют качественные материалы, ответственнее относятся к производственному процесу и практикуют лояльную ценовую политику. И, конечно же, всегда дешевле покупать напрямую у производителя, нежели обращаться в магазины, которые являются посредниками.

Удлинитель румпеля лодочного мотора своими руками

Гидрокрыло или удлинитель румпеля ? Для маломощных лодочных моторов.Подробнее

Сиденье в стеклопластиковой лодке, удлинитель румпеля, шнур чеки. Всё просто, своими руками.Подробнее

удлинитель румпеля для лодочного мотораПодробнее

самодельный удленнитель румпеля для ПЛМ СУЗУКИ 4,5,6Подробнее

Удлинитель румпеля с АлиэкспрессПодробнее

самодельный удлинитель румпеляПодробнее

УДЛИНИТЕЛЬ РУМПЕЛЯ ИЗ ТРУБКИ ПВХ СВОИМИ РУКАМИ ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН 3Подробнее

Удлинитель румпеля, Тайвань, отзыв после испытаний/Tiller ExtensionПодробнее

удлинитель румпеля лодочного мотораПодробнее

Гидрокрыло и удлинитель румпеля для лодочного мотора своими руками за копейки. Быстро и дешево.Подробнее

Купить удлинитель румпеля для лодочного мотора на алиэкспрессПодробнее

удлинитель румпеля для лодочного мотора купить алиэкспрессПодробнее

Румпель для лодки своими рукамиПодробнее

Удлинитель румпеля ПЛМ из канализационной трубыПодробнее

Удлинитель румпеля своими рукамиПодробнее

Удлинитель румпеля на HANGKAI 3,5 быстро и дёшево.Подробнее

Демпферная втулка на лодочном винте , ремонт. Удлинитель румпеля, а нужен ли он?Подробнее

Шармакс 9 8 Удлинитель румпеля и кнопка СтопПодробнее

🚤 Наш удлинитель румпеля для лодочного мотораПодробнее

Как сделать румпель на лодочный мотор

Как предотвратить западание поршневых колец.

Снимите крышку выхлопных окон (на «Вихре» — выхлопной глушитель) и убедитесь в хорошей подвижности поршневых колец в канавках поршня.

Нужно, чтобы они не только утапливались в глубь канавки (это можно проверить, просунув отвертку через выхлопное окно), но и имели небольшую «игру» вдоль продольной оси поршня (убедитесь в этом, проворачивая коленвал за маховик).

Если есть хотя бы малейшее подозрение, что кольца частично «залегли» и имеют плохую подвижность, — снимите цилиндры и очистите канавки от нагара.

Проверить выполненную работу можно так: кольцо в канавке должно утапливаться под действием собственного веса. Обратно кольца нужно ставить на свои места, т. е. на те же поршни, в те же канавки и в том же положении, в каком они находились раньше: ведь они уже приработались к зеркалу цилиндра.

Пока цилиндры сняты, очистите нагар и с поршней пластинкой из алюминия или меди. Отверстия в картере двигателя закройте тряпками во избежание попадания в них кусочков нагара. Нагар на головке цилиндров обычно мягкий; его удается удалить, протирая тряпкой.

Можно отмыть от нагара поршни, головку цилиндров и выхлопной тракт, не разбирая двигатель.

Для этой цели обычно используется смесь ацетона с бензином в пропорции 1 : 5. Эту операцию проделывают периодически в течение всего сезона и даже во время похода, когда мотор изо дня в день работает с большой нагрузкой.

Вывернув свечи и залив на ночь ацетоновой смесью камеру сгорания, вы предотвратите западание колец. Особенно это рекомендуется делать владельцам «Вихрей», «Москвы-25» и «Нептуна». Правда, есть опасность, что кусочки нагара при этом попадут в зазор между поршнем и цилиндром.

Если компрессия у мотора недостаточна, следует заменить поршневые кольца. Однако если на них нет заметных повреждений, можно заменить лишь верхнее кольцо, которое подвергается наибольшему износу. После замены колец двигатель должен не менее 20 мин проработать в обкаточном режиме.

При установке колец (и вообще при сборке мотора) ни в коем случае нельзя применять тавот, вазелин и другие густые смазки, иначе сгорят подшипники, которые рассчитаны на смазку топливной смесью.

Поэтому пользуйтесь автолом или маслами МС, МК, а уж если все-таки применили густую смазку, то перед сборкой смойте ее бензином.

Фиксация реверса на «Вихре».

На моторах «Вихрь», выпущенных до 1971 г., отсутствует четкая фиксация переключателя реверса во всех трех его положениях («передний ход», «холостой ход», «задний ход»).

Это затрудняет управление лодкой и нередко бывает причиной аварий. Простейший и достаточно надежный фиксатор можно сделать самому.

Из пружинной 1,5-миллиметровой проволоки согните фиксатор 3 (рис. 182).

Снимите ручку для переноски мотора, отверните рукоятку переключения реверса и просверлите в приливе 1 поддона отверстие.

Вставьте в отверстие фиксатор до упора и закрепите его, согнув конец, выступающий с обратной стороны прилива.

Найдем положение тяги 2, которое нужно зафиксировать, и в точке ее соприкосновения с фиксатором сделаем пропил 4 глубиной примерно в половину диаметра проволоки, из которой сделан фиксатор.

Четкость фиксации будет зависеть от глубины и конфигурации пропила, поэтому при работе надфилем рекомендуем время от времени проверять, как фиксируется тяга.

Как удержать маховик.

При снятии маховика для осмотра магнето довольно трудно удержать маховик от проворачивания при пользовании обычным съемником, входящим в комплект инструмента.

Сделать это можно при помощи тонкого прочного шнура и палки. Намотав в канавку маховика два витка этого шнура с достаточной слабиной (рис. 183), связав его концы

и просунув в витки палку, затягивают витки, закручивая палку. Теперь достаточно упереть один конец палки в обод маховика, а другой придерживать рукой, — при завинчивании болта съемника маховик не провернется.

Чтобы не перетерся пусковой шнур.

У стартера «Вихря» часто перетирается пусковой шнур. Советуем поставить на корпус стартера (там, где шнур выходит из него) текстолитовый или фторопластовый ролик 3 диаметром 25—30 мм (рис. 184) так, как это сделано на моторе «Нептун».

Закрепить ось 2 ролика можно с помощью накладки 1, вырезанной из 2-миллиметровой пластинки. На рисунке обозначены: шайба 4 диаметром 15 мм; винт 5 с резьбой М4; шайба 6, Как установить ролик, показано на рис. 185.

Не оставляйте «ногу» мотора в воде.

При остановках, даже если под килем больше трех футов, лучше откинуть мотор на защелку.

Дело в том, что сальники горизонтального вала, рычага переключения хода и торсионного вала не являются вакуумными уплотнениями.

При длительном напряженном режиме работы мотора смазка в редукторе от трения шестерен разогревается и увеличивается в объеме.

При остановках же, наоборот, она охлаждается и сжимается. В результате внутрь редуктора засасывается вода. Чем холоднее вода, тем это явление происходит быстрее.

Шум подвесного мотора можно уменьшить.

Не прибегая к конструктивным изменениям двигателя, можно сделать его работу менее шумной, если оклеить кожух мотора изнутри шумоизоляционным материалом (поролоном или, что проще, ковриком из порорезины).

Чтобы снизить вибрацию, которая от мотора передается на лодку и является еще одним источником шума, поставьте на транце в месте крепления струбцин мотора резиновую прокладку.

Как устранить реактивный момент «Вихря».

«Выровнять» ход лодки под «Вихрем» (устранить реактивный момент, создаваемый винтом) можно, переделав выхлопной патрубок на корпусе редуктора.

Выверните резьбовую пробку К (рис. 186) и отрежьте ножовкой патрубок на расстоянии 25 мм от его торца вместе с расположенной внутри него трубкой подвода воды к помпе.

Внутри этой трубки нарежьте резьбу М9х X 1,25 под пробку К на глубину 9 мм.

С помощью сверла увеличьте диаметр отверстий для забора воды на укороченном патрубке с 3 до 4 мм и самым тщательным образом зачистите и удалите все заусенцы.

Ввернув в трубку резьбовую пробку К, закерните ее по торцу в трех точках.

Удлинитель румпеля мотора.

Тот, кто ловит рыбу на дорожку на легкой лодке с подвесным мотором, знает, как трудно на малом ходу добиться правильной дифферентовки: лодка садится кормой и сильно задирает нос.

Единственным средством избавиться от дифферента является перемещение рыбака ближе к носовой части, но при этом не дотянуться до румпеля мотора.

Управлять мотором поможет простой удлинитель из 25-миллиметровой дюралевой трубки (рис. 187, а).

На одном конце трубки при помощи дисковой пилы делаются два взаимно перпендикулярных пропила на длину 150 мм (рис. 187, б).

Можно эту работу выполнять и обычной ножовкой по металлу, смазав полотно мылом или парафином. Полученные четыре лепестка немного отгибаются таким образом, чтобы удлинитель можно было насадить на рукоятку румпеля.

Затем, используя хомутик (например, применяющийся в дюритовых соединениях), удлинитель закрепляют на рукоятке. Хомутик стоит приклепать к одному из лепестков трубы, чтобы он не терялся при хранении удлинителя отдельно от мотора.

Дистанционное управление дроссельной заслонкой.

Большинство выпускаемых промышленностью лодок снабжается рулевым устройством для управления поворотом подвесного мотора.

Дистанционное же управление дроссельной заслонкой карбюратора и реверсом нередко приходится делать самому.

На моторах с мотоциклетными карбюраторами типа К-36 («Москва», «Ветерок, «Нептун») управлять заслонкой можно (рис. 188) с помощью одного троса, отсоединив поводок магнето от карбюратора.

Опережение зажигания устанавливается постоянным для эксплуатационного числа оборотов мотора.

Трос привода 3 с напаянным наконечником 4 прикрепляется вместо штатного тросика к заслонке 1 карбюратора.

Трос имеет только один рабочий ход — на открытие заслонки; на место она возвращается под действием пружины 2.

Второй конец тросика (он должен быть заключен в боу-деновскую оболочку, которую можно взять, например, от мотоколяски «СЗА» или мотоцикла) крепится к рукоятке (манетке) управления газом, установленной у штурвала.

Тросик крепится с помощью бобышки (8, рис. 189), плотно вставляемой в отверстие в рукоятке. Боуденовские оболочки обеспечивают гибкую связь с мотором и свободное перемещение самих тросов.

Для крепления концов боуденовской оболочки на карбюраторе и на основании манетки должны быть смонтированы упоры, один из них должен быть регулируемым.

Недостатком устройства является то, что опережение зажигания не регулируется в зависимости от числа оборотов; в результате на малых оборотах мотор работает с сильной вибрацией и с неполным сгоранием топливной смеси.

При значительной длине троса в боуденовской оболочке силы пружины карбюратора оказывается недостаточно для надежного сброса газа.

Для совместного движения заслонки карбюратора и панели магнето требуется более сильная возвратная пружина.

В этом случае трос прикрепляется к рычагу, выведенному в нижней части поддона наружу специально для подключения дистанционного управления (рис. 190, а).

Один конец цилиндрической возвратной пружины 8 закрепляется на рычаге 7 валика 6, другой — на поддоне или задней ручке мотора с помощью скобы 9.

Пружина диаметром 10 мм навивается из миллиметровой проволоки; длина ее (ориентировочно 120 мм) подбирается таким образом, чтобы усилие пружины возвращало рычаг газа 7 в исходное положение — до полного закрытия карбюратора.

Приводы с возвратными пружинами не могут считаться абсолютно надежными; так, при неправильной термообработке пружины она может сломаться от усталости металла.

Более надежны системы управления с «бесконечным» тросом. Здесь трос и при прямом действии, и при возврате работает как тяговый.

В самом простом виде такое управление может быть применено для дроссельной заслонки на моторе «Вихрь» (рис. 190, б). В отверстие прилива, который имеется с правой стороны поддона мотора за основанием румпеля, вставляется и крепится гайкой боуденодержатель 2.

Второй такой же держатель, но с более коротким концом, крепится на задней ручке 10 мотора (нужно для него просверлить отверстие диаметром 8,2 мм).

На конец вертикального валика 6 дроссельной заслонки, выступающий снизу поддона, надевается рычаг 7, фиксируемый винтом М3х12.

На свободный конец рычага 7 ставится втулка 11 с прижимным винтом 12 для троса 3, с таким расчетом, чтобы она имела вращение в отверстии рычага 7.

Рукоятка управления — обычного типа; оба конца троса закрепляются на шкиве диаметром 100—120 мм (манетка, показанная на рис. 189, здесь не годится из-за значительною хода рычага 7).

Для надежной работы системы возвращающая ветвь троса должна иметь достаточный радиус изгиба. Устройства для дистанционного переключения реверса более сложны для самостоятельного изготовления; к тому же, можно обходиться и штатным рычагом на моторе.

Однако при этом совершенно необходимо установить на пульте управления дублирующую кнопку «Стоп» (или тумблер) для экстренной остановки мотора. Провода от этой кнопки подключаются к проводникам штатной кнопки «Стоп» на моторе.

Кнопка «Стоп» на моторе «Москва» .

Кнопку «Стоп» 2 для замыкания первичной обмотки 1 катушек зажигания «Москвы» нужно подключать следующим образом (рис. 191):

подсоединить два провода под винты, которыми крепятся выводы первичных обмоток трансформаторов к конденсаторам 4, и соединить подвижный контакт кнопки с массой.

На рисунке показаны также вторичная обмотка трансформатора 6, прерыватель 3 и свеча зажигания 5.

Перенос газа на румпель Yamaha 2 DMHS. Актуально и для других мелкомоторов.

Добрый день всем читателям! Недавно я стал обладателем легендарного лодочного мотора Yamaha 2. Т.е. мощностью на 2 лошадиные силы. Поначалу меня все в нем устраивало, в т.ч. и отсутствие управления дроссельной заслонкой на румпеле. Но все это было до момента, пока мы не заплыли в одну протоку, в которой много травы, маленькая глубина и много других моментов на которые надо реагировать поворотом румпеля и убавлением “газа”. В общем маневрировать в таких условиях не очень удобно. Хочется все-таки чтобы “газулька” была под рукой, а точнее в руке.

Для этого в ближайшем вело-мото магазине был приобретен вот такой комплект за 350 рублей.

Работу я свою начал с просмотра видео тех, кто уже это делал. Была пара дельных видео, но все же я пошел своим путем. Начал с рукоятки. Как и где она будет располагаться? Примерял новыю рукоятку прямо на заводскую.

Немного обточим заводскую рукоятку, все соберем и примерим.

После ставим все это на румпель и тоненьким сверлом сверлим (в месте указанном стрелкой) все это насквозь вместе с румпелем (сверлим неподвижную часть рукоятки+заводская рукоятка+металлический румпель) и стягиваем для надежности тоненьким длинным болтом или винтом.

Я стянул винтиком от советского конструктора.

Следующий щаг: тянем тросик к рукоятке дросселя. Протегиваем его по румпелю вместе с проводами от кнопки останова под оплеткой румпеля, и с той же проводкой от кнопки заводим под кожух (колпак)

В месте входа жгута проводов есть пластиковая стяжка, делаем небольшой запас троссика перед стяжкой и засовываем троссик в стяжу вместе с проводами. Этот запас троссика нам нужен для того, чтобы мы могли складывать румпель и троссик не натягивался и не перетирался. Далее через “башку” подводим к рукоятки дросселя троссик газа. На “башке” я дополнительно закрепил тросик в двух местах на эл.стяжки.

Далее мы сверлим пластиковый выступ над рукояткой дросселя и просовывает туда троссик. Важно, что бы диаметр отверстия был именно под диаметр тросика. Оплетка троссика туда пролазить не должна.

ВАЖНО. Прежде чем снять рукоятку управления дроссельной заслонкой, замерьте где ее сверлить, при этом учтите, чтобы рабочий ход новой рукоятки обеспечивал полное открытие дросселя. Т.е. замерьте ход троссика в см при повороте рукоятки “от упора до упора” и перенесите этот расстояние на диапазон хода заводской рукаоятки дросселя. Главное не сместиться в большую сторону, т.к. не будет полного открытия дросселя.

Затем снимаем заводскую рукоятку дросселя, сверлим в ней отверстие, берем болт (с низкой шляпкой, либо стачиваем ее до минимума, т.к. расстояние между дроссельной рукояткой и пластиковым корпусом расположенным за ней, около 4 мм. Вставляем болтик в рукоятку дросселя, накручиваем гайку, размечаем место где сверлить болт под троссик, откручиваем гайку, сверлим отверстие, собираем обратно до того же этапа. И ставим все это на место, т.е. собираем дроссельный узел на моторе. После сборки вставляем троссик в просверленное в болте отверстие и затягиваем троссик второй гайкой. Должно получится вот так:

Да, первый раз я просверлил рукоятку не там, где надо было(((. Не забудьте использовать гроверную шайбу и самостопорящуюся гайку, т.к. мотор достаточно вибронагруженный на низких оборотах, чтобы все это самопроизвольно не разобралось. Нашел в гараже какую-то пружину и одел один ее конец на болт, куда крепится троссик, а второй конец зацепил за какую-то деталь. Ничего не сверлил.

Пружина нужна для возврата троссика при убавлении газа. Времени на все ушло около 3 часов и 350 рублей денег. Колпак не сверлил, как делают многие. Все компактно, ничего нигде не торчит.

Я результатом доволен, все встало как родное, работает без нареканий. Откатал с этой конструкцией уже около 10 часов. Кстати приятпый бонус к этой переделке это удлиненние румпеля. Удлинился где-то на 7 см. Вроде мелочь, а намного удобнее стало.

Вот так выглядит в сложенном состоянии. Вот для чего нужно оставлять запас троссика перед входом под колпак. Чтобы можно было без проблем складывать румпель. Немного потер оплетку троссика из-за попадания его под транцевый кронштейн при снятии мотора с лодки, так и поставил его потом на лодку и при следующей сборке не обратил на это внимание, а когда перекинул румпель (точнее попытался перекинуть) уже обратил на это внимание))), оплетка маленько поцарапалась. Но это не страшно, т.к. ни на что не влияет. Это даже не сама оплетка, а какой-то тонкий резиновый чехол оплетки. Если присмотреться к фото, то это видно. Так что всем рекомендую, у кого есть желание так сделать, но есть сомнения. Не сомневайтесь-делайте.