Как сделать мачту для лодки

В помощь мотору и веслам

Существует несколько вариантов парусного вооружения и для другой популярной мотолодки — «Прогресса». Благодаря большим, чем у «Казанки», высоте борта и ширине корпуса «Прогресс» обладает более высокими мореходными качествами, особенно остойчивостью. В принципе на нем может быть установлено парусное вооружение площадью до 10 м 2 , но при этом возникает трудность с размещением деталей вооружения при ходе под мотором, так как кокпит имеет длину всего 2,4 м.

В конструкции, чертежи которой приведены на рис. 16, эффективность парусного вооружения меньшей площади (7,2 м 2 против 8,2 м 2 по формуле 5 = 1/3 LB) повышена благодаря применению варианта бермудского паруса. Мачта сделана разборной из двух алюминиевых труб диаметром 60 мм нижняя и 45 мм верхняя и длиной 2,4 м каждая. Степс, служащий опорой мачты, установлен на носовой палубе перед ветровым стеклом. Парус крепится к проложенному вдоль мачты рельсу с помощью ползунков. При наличии подходящего легкосплавного профиля вместо рельса можно поставить ликпаз, в который парус заводится передней, усиленной ликтросом шкаториной. Такой способ крепления сравнительно со шнуровкой, примененной на описанном выше вооружении «Казанки», позволяет снизить вредное лобовое сопротивление, а. в сочетании с высокоэффективной формой бермудского паруса получить заметный выигрыш в аэродинамическом качестве. Для противодействия дрейфу устанавливают шверцы.

Рис. 16. Бермудские паруса для мотолодки «Прогресс»:
а — рельс на мачте и ползунок грота; б — соединение частей мачты; в — крепление вант и штага к мачте; г — крепление рулевого весла к транцу

Рис. 17. Вспомогательное парусное вооружение мотолодки «Прогресс»:
а — степс; б — крепление стоячего такелажа на мачте; а — нижняя часть мачты; г —верхняя часть мачты. 1 — деревянный башмак с-гнездом для трубы; 2 — труба степса; 3 — вкладыш;. 4 — фланцы; В — пробка; 6, 7 — мачта с ликпазом; 8 — соединительная муфта; 9 — оковка вертлюга; 10 — утка фаловая (2 шт.); 11 — талреп; 12 — ванта; 13 — планки для крепления концов вант; 14 — скоба для крепления штага и проводки стаксель-фала, проволока Ø4; 15 — штаг; 16 — шкив грота-фала; 17 — лата; 18 — гик с ликпазом; 19 — гика-шкот; 20 — вертлюг гика; 21 — шверц; 22 —стойка» бортовая; 23 — вант-путенс; 24 — продольный бортовой брус, бук

Парусное вооружение «Прогресса», показанное на рис. 17, в отличие от предыдущего имеет сугубо вспомогательное назначение, что очевидно уже из принятой площади парусов, равной всего 5 м 2 . Главное внимание обращено на компактность устройства. С разобранной мачтой оно свободно укладывается вдоль борта под сиденьями и весит не более 15 кг. Благодаря горбу на задней шкаторине, подкрепленной большим количеством лат, высота центра парусности снижена. За счет этого уменьшилась величина кренящего момента, но и сила тяги — тоже. Несмотря на наличие шверцев достаточно большой площади, лавировать против ветра лодка практически не в состоянии, однако при работающем моторе парус будет полезен для стабилизации хода на крутых курсах, особенно при встречной волне.

Деревянная мачта, раскрепленная вантами и штагом, вставляется в степс из дюралевой трубы, опирающейся на деревянный башмак у днища и раскрепленной фланцами на палубе и настиле багажника. Шверцы вырезаны из 3-миллиметрового дюраля. Они крепятся барашками на шпильках поперечины, установленной на продольных бортовых брусках, нивелирующих погибь палубы. Бруски крепятся на болтах к планширю лодки через резиновые прокладки. По обеим сторонам шпилек-осей установлены вертикальные опоры для шверцев.

Оригинальная конструкция прямого вооружения «Прогресса» показана на рис. 18. В качестве основных деталей рангоута здесь использованы штатные весла мотолодки, а для проводки такелажа — имеющиеся на палубе рымы и скобы.

Как сделать мачту для лодки

Парус для надувной лодки.

Вспомогательный парус на лодке дает рыболову известные преимущества. Во-первых, он позволяет рыбачить на крупных водоемах, где запрещено плавание на моторных судах.

Во-вторых, под парусом лодка может идти с минимальной скоростью и бесшумно, что важно при ловле, например, на дорожку.

Нет необходимости копировать парусное вооружение спортивной яхты: оно хорошо только в сочетании с типично яхтенным корпусом, позволяющим судну идти к направлению ветра под углом 30— 35°. Корпус обычной лодки на это не рассчитан, ее просто понесет боком.

Парусное вооружение для надувных лодок должно быть компактным, максимально облегчающим его установку, хранение и управление, мачта и другие части рангоута — легкими и небольшой длины, чтобы их можно было без особого труда уложить в лодке, когда в них нет необходимости.

Самое важное требование к вспомогательным парусам — безопасность плавания. Поэтому площадь парусов и высота центра парусности не должны превышать величин, допустимых для данной лодки с учетом ее остойчивости.

Надувная лодка должна быть снабжена хотя бы выносным килем, который будет препятствовать дрейфу, или боковому сносу, при плавании под углом к ветру.

Прежде чем приступить к изготовлению паруса, следует знать:

для открытых гребных лодок с высотой надводного борта (при загруженности по ватерлинию) 0,3 метра, а также для лодок, имеющих хотя бы узкую палубу вдоль бортов, площадь парусов рассчитывается по формуле:

S=1,3 ٭ L ٭ В ( м 2 ) , где L — длина лодки;

В — ширина лодки по ватерлинии.

Рис. 1. Парусное вооружение лодки «Волна»

Если лодка слишком валкая или имеет меньшую высоту надводного борта, площадь парусов нужно уменьшить до величины 8 L • В при отношении длины к ширине — больше 3,5. В

Для надувных судов разработано немало конструкций парусного вооружения. Оптимальным следует признать кэт с парусом шпринтового типа и максимально допустимой площадью парусов 4—5 м 2 .

Если лодкой управляет малоопытный судоводитель, площадь надо уменьшить на 1 — 1,5 м 2 с помощью рифов, которыми должен быть снабжен парус. Вариант вооружения надувной лодки типа «Волна» шпринтовым гротом и стакселем показан на рис. 1.

Все основные детали рангоута и такелажа (мачта, шверц-балка, ванты) крепятся к поперечной деревянной балке, пропущенной через резиновые уключины.

Мачта устанавливается в подвеске из мягкой проволоки и поддерживается вантами, прикрепленными к деревянным рейкам вдоль кормовой части бортов.

К выступающим наружу из уключин концам поперечной балки навешены планки с прикрепленными к ним дюралевыми шверцами. Планки удерживаются проволочными стопорами, а сама шверц-балка от поперечных перемещений — шайбами, которые вплотную прижаты к уключинам проволочными шплинтами.

Кроме вант, к продольным рейкам крепятся петли-уключины из прочного троса и кипы стаксель-шкотов.

Мачта длиной 2,6 метра для удобства транспортировки состоит из двух отрезков дюралевой трубки диаметром 40 миллиметров, с толщиной стенок 1,5 миллиметра. Стоячий такелаж (ванты и штаг) из синтетических тросов крепится на топе мачты к скрученному из проволоки бугелю.

Руль навешивается на доску, пропущенную под ручки на концах баллонов, служащие для переноса лодки. В доске сделано отверстие для баллера.

Верхняя часть руля сделана из двух планок, между которыми установлено откидывающееся перо руля. На кормовой поперечине укреплены также утки для гика-шкотов и рымы, в которые вставляются продольные балки.

Рис. 2. Крепление мачты на «Нырке-1»

Если в лодке установлены пайолы, то самый ответственный узел — крепление мачты и шверцев — может быть выполнен еще надежней (см. рис. 2). В этом случае шверц-балка крепится к поперечной рейке пайола с помощью фанерного щитка размером 750Х Х350 миллиметров и книц.

Мачта вставляется в пятнерс и в степс, закрепленный на фанерном настиле пайола. Шверцы можно вырезать из бакелизи-рованной фанеры толщиной 8—10 миллиметров.

Они вращаются на штырях по торцам шверц-балки. Две фанерные планки трапецеидальной формы, расположенные на торцах шверц-балки, удерживают шверц в вертикальном положении.

При касании грунта шверцы отклоняются назад, а когда в них нет необходимости, их можно поднять вверх и зафиксировать в горизонтальном положении гайками-барашками.

Грот крепится к мачте и гику тонким синтетическим тросом через люверсы «змейкой», а стаксель — передней шкаториной к стальному тросу, который одновременно служит штагом.

Следует отметить, что наличие стакселя усложняет конструкцию парусного вооружения надувной лодки и создает дополнительные трудности при оснастке.

Поэтому предпочтительнее более простое вооружение, состоящее из одного грота. Вариант такой оснастки разработан для надувной лодки «Нырок-1».

Он годится и для лодок других моделей. В конструкции имеется только один сложный узел -крепление шверцев. Дело в том, что их нельзя сразу же жестко закрепить на одном месте.

Они должны перемещаться вдоль борта для смещения центра бокового сопротивления относительно центра парусности, то есть для центровки лодки.

3. Парусное вооружение.

Для повышения жесткости корпуса и равномерного распределения нагрузки от парусного вооружения на днище лодки устанавливается опора из дюралевых трубок (половинок спортивного обруча), подогнутых по обводам днища и подкрепленных в продольном направлении трубками от лыжных палок.

На эту опору устанавливают степс кольцо из отрезка трубы. Свободно поворачивающаяся мачта проходит через пятнерс — отрезок трубы диаметром 40 и толщиной 1 миллиметр, раскрепленный треногой из лыжных палок, которая опирается на край сиденья и носовой рым.

Шверц-балка из дюралевой трубки диаметром 25 и толщиной 1 миллиметр устанавливается тоже на двух трубках из лыжных палок, уложенных вдоль бортов и прикрепленных к штатным уключинам и резиновым ушкам. Передвигая шверцы, можно корректировать центровку лодки.

Перо руля крепится на специальном кронштейне за кормой. Он фиксируется рым-болтом на фланце, прикрепленном к днищевой опоре.

Грот крепится к мачте и к гику тонким тросом способом «змейка».

Мачта состоит из двух отрезков трубы 45×1,5×1150 миллиметров каждый, соединяемых муфтой. Стоячий такелаж отсутствует. Парус управляется при помощи гика-шкота, пропущенного через блок, закрепленный на кронштейне руля.

Как сделать мачту для лодки

Виртуальный
парусный инструктор

Опыт в изготовлении деревянной мачты коллеги по судостроительному цеху Paper Jet (форум журнала “Катера и Яхты”) вдохновил меня на написание этой заметки.Может в будущем мной овладеет желание заняться изготовлением деревянной мачты для своего плавсредства. но пока попытаюсь провести некий предварительный анализ представленных в сети вариантов реализации этой задачи.

Мачта которую построил Paper Jet.

Самым прстым,по утверждению автора является следующий вариант (дальше перевод авторской статьи с сайта http://www.idniyra.org в сокращенном виде):

Поль Goodwin – US4061 – 1990 марта.

Много людей не строят деревянную мачту из-за очевидной трудности. Есть много путей построить мачту из древесины, но Ян Gougeon представил новый метод конструкции , который является еще и самым простым. В этом новом дизайне используются деревянные рейки, которые могут быть легко вырезаны на простом столе,без использования специальных шаблонов.

После обсуждения этого нового дизайна с Яном, я пошел создавать чертежи. Простота дизайна была очевидна. Мачта была изготовлена в течение недели, и я смог пойти под парусами через 2 недели после первого обсуждения. Еще через неделю после этого, моя новая мачта двигала меня в Северно- Американском Чемпионате. Это лучший полый мачтовый дизайн когда-либо.

Basic Design

Теперь вернемся к реальной истории строительства мачты. Основная идея заключается в вклеивании узкой полоски дерева по краю более широкой рейки, чтобы произвести “L”- форму сечения. Затем маленькие треугольные полосы вклеиваются в углу “L”. Это основной раздел используется для каждой половины мачты.Две готовые полумачты в последствии склеиваются друг с другом и с алюминиевой трубой для ликпаза вставленной в специально подготовленные выемки. Рисунок 1 показывает сечение мачты.

. выбор дерева. Боковые стенки (большая часть “L”) должны быть сделаны из древесины, которая является легкой и не слишком жесткой. Красное дерево-один из возможных вариантов. Вам понадобится 1 “х 4” х 16 “для каждой половины мачты. Носовая часть (узкая сторона “L”) и треугольные усиления угла должны быть изготовлены из лиственных пород с большим количеством жесткости. Хороший выбор будет ясень, береза, или, возможно, гикори, в зависимости от того, что доступно на местном уровне. Если 16 “длинные куски трудно найти, короткие куски можно срастить вместе (использовать 12:1 заусовку). 1 “х 6” х 16 “будет достаточно для изготовления остальных составляющих.

На рисунке 2 показаны размеры всех составляющих. Обратите внимание, что размеры точные,без припуска,поэтому очень важно использовать острый инструмент. постоянно контролировать угол распила.

Строительство половины мачты

Склеиваем нос и боковую стенку вместе, как показано на рис 2. Удерживаем в необходимом положении с помощью зажимов и удаляя клей, который выступает при сжатии в углу соединения.Контролируем прямоугольность соединения. Повторяем эту операцию с другой полумачтой.
Если все таки не удалось избежать выхода клея наружу в углу соединения,постарайтесь удалить его как можно больше срезая или используя наждачную бумагу,иначе придется сформировать небольшую фаску на углу рейки треугольного сечения.Вклеиваем треугольные части на место. Откладываем линию 0,43 “от заднего края. Клеим небольшие (1 / 4” х 1 / 2 “) полосы вдоль этой линии (см. рис 2).
Следующий шаг заключается в машинной обработке лицевых плоскостей половин,которыми они склеиваются. На фуганке, это сделать легко.Просто установите половины лицевой стороной вниз на фуганок и удалите все лишнее. (см. рис 3).

. Готовые половинки мачты должны плотно сочетаются друг с другом по всей длине. Сделайте чертеж сечения мачты, вырежьте его, и используйте этот шаблон для проверки точности сборки.

Следующим шагом будет сделать паз, чтобы принять алюминиевую трубу шкаторины. Использование алюминиевой трубы шкаторины очень важно, поскольку оно дает мачте дополнительную жесткость и предотвращает сдвиг.Трубка, наружный диаметр 5 / 8 “.
Один из способов ввести в паз трубки шкаторины это с помощью. (см. рис 4).

Следующим шагом будет решить,желательно-ли сужение мачты к топу. ..Сужение добавляет значительное количество сложностей в строительстве мачт, но я думаю, большинство людей должны быть в состоянии выполнить его без особых трудностей. Начните с определения того, какая конусность желательна. Основа мачты составляет около 2-1/8 ” и опускается на толщину 1-3/4″ на конце. Это делается путем строгания половин перед склеиванием их вместе.

Следующим шагом является формирование 45 ° фаски по переднему краю мачты. Нарисуйте линию носа и боковой стенки, чтобы отметить края фаски (см. рис 3). (см. рис 5).

Окончательная сборка

Блоки древесины должны быть использованы, чтобы закрыть базу и наконечник.
Затем склеиваем все это вместе!

Последние штрихи

. Посмотрите внимательно на рис 5, чтобы определить, где древесина должна быть удалена.Используйте шлифовальный блок для окончательного формообразования.
Сделайте отверстие для выхода фала в передней части мачты. и для введения паруса (рис.6).

С этой мачтой закончили.Рассмотрим еще одну схему соединения деревянных реек.Даже не одну,их несколько,но их объеденяет общая конструкция сечения рейкового материала.Подробно технология описана на сайте http://www.duckworksmagazine.com ,я же,как и в предидущем случае ограничусь кратким обзором.

Что такое рот птицы?

Рот птицы является способ сделать полую мачту из древесины для использования на яхте. На рисунке 1 ниже показано как выглядит сечение. Обычно используется 8 одинаковых кусков дерева. Основная цель-сохранить вес.

O.D.-является внешним (наружным) диаметром
I.D.-является крупнейшим внутренним диаметром
R1-является кратчайшим внутренним радиусом
R2-является крупнейшим внутренним радиусом или половину I.D.
N-является числом сторон (восемь в данном случае)
а– (альфа)-угол между соседними шесты или 360 ° / N
L-ширина материала
Н-толщина материала

К толщины к ширине шеста или (H / L)
М “переводной коэффициент” или (O.D. /L )
А соотношение диаметра внутреннего и наружного или (I.D. / O.D.)

. можно построить рот птицы с различным числом сторон. На рисунке 2 показаны некоторые возможности.

. На рисунке 3 -изменение углов V-вырезов при различных вариантах исполнения.

Дальше в статье представлены прочностные рассчеты,размерные таблицы и калькуляторы для быстрого рассчета необходимых размеров.Меня же интересовал,в первую очередь,принцып.Поэтому я обратился к статье,послужившей источником для предидущей статьи.

Кратко о главном.

Bird’s Mouth Spars
The Real Equations
By David Farless

Введение
Техника Птичьий Рот для строительства полых шпат использует 8 деревянных шестов прямоугольного сечения, каждый с 90 º выемкой на одном из ребер. Шесты склеиваются путем вложения угла одной клепки в выемку на следующей.

. формулы:

предотвратить ширина = 0,4 х внешний диаметр
предотвратить глубина = 0,2 х внешний диаметр

Как и ожидалось, эти формулы эмпирические..

Эти правила эмпирические для Рта Птицы, похоже, работают, но не выдерживают каких-либо жестких анализов. Статья WoodenBoat приписывает их к таинственному “бывший инженер”, который пришел к ним после строительства двух лодок, а затем исчез.

Будучи бывшим инженером, я решил, что я должен быть в состоянии повторить анализ с помощью которого эти правила были получены. То, что здесь -вывод.

Геометрия

Поперечное сечение показано на рисунке.Форма прямоугольника L ширины и глубины H, с 90 º пазом вырезанным из одного ребра.

Сечение мачты показано ниже. (Только 3 из 8 элементов показаны для простоты). На этом рисунке, R-радиус соответствует наружному диаметру мачты (OD), R1 это расстояние от центра мачты. и R2 в радиусе, соответствующем внутренним диаметром шпата (ID). Определение R2 в качестве внутреннего радиуса мачты, а не R1 является консервативным предположением (с точки зрения прочности) в том, что он игнорирует дополнительные усиления деревом слева внутри этого круга.

Дальше автор в силу своих возможностей что-то анализирует,с кем-то спорит но не это главное,вот,результат его трудов:

Таблица 1.- результаты расчетов для лонжеронов с ОД 1, 2, 3 и 4 дюйма и с разной I.D.

На этом,пожалуй,я закончу свой обзор.Не потому,что мне все ясно,а потому,что надоело. надоело читать,писать. хочется строить,так сказать, практикой закрепить теорию.Может кто-то из читателей раньше меня решится на этот шаг.В таком случае обращаюсь с просьбой:пишите в комментариях Ваши предложения.Я со своей стороны обещаю публикацию на сайте.

НА ГРЕБНОЙ ЛОДКЕ — ПОД ПАРУСОМ!

Чтобы обзавестись парусником—пусть даже самым простым!—одного желания маловато. Приходится идти на затраты, порой совершенно разорительные для семейного бюджета. Да и времени на строительство такого суденышка уходит немало. Однако есть выход—вполне доступный и недорогой. Он заключается в установке на взятую напрокат прогулочную гребную лодку (например, типа «Кефаль» или «Форель») несложного самодельного парусного вооружения. Не стоит, конечно, ожидать от такой «яхты» высоких скоростных и лавировочных качеств. Это возможно только при радикальном изменении конструкции самой лодки и более совершенном ее оснащении, в том числе выдвижным швертом или же шверцами.

Сейчас, однако, речь пойдет о парусном вооружении попроще. Основная его часть — 4,5-метровая мачта, которая устанавливается в специальной опоре (степсе) на расстоянии 1200—1400 мм от носа лодки и раскрепляется вантами и штагом.

Парусное вооружение лодки состоит из грота и стакселя. Грот — типа «Стриж», он фиксируется с помощью мачтового кармана, поднимается грота-фалом, переброшенным через скобу в верхней части мачты, и растягивается гиком. Управляется парус гика-шкотом.

В комплект входит еще один парус — стаксель. Характерно, что к штагу он не крепится — это значительно ускоряет его постановку и уборку. Поднимается этот парус стаксель-фалом, пропущенным через блок в верхней части мачты, и управляется стаксель-шкотами, пропущенными по обеим сторонам мачты через кипы. После подъема парусов все свободные концы фиксируются на утках.

Рулевой узел парусника — быстросъемный. Навешивается он на кронштейн, закрепленный на транце лодки.

Мачта лодки — -трехколенная, собранная из тонкостенных дюралюминиевых труб. В верхнем и нижнем колене закрепляются скобы: сверху т- осью флюгарки, сделанной из’ велосипедной спицы, снизу — шплинтами-«булавками».

На нижнем колене мачты винтами М5 закрепляются также утки. На рисунках изображена мачта минимальных размеров, однако ее можно и удлинить с помощью деревянной вставки (I- = 250…300 мм) в колено мачты на глубину 150 мм.

Гик собран из двух дюралюминиевых труб, в передней его части закрепляются так называемые «усы», охватывающие мачту и позволяющие фиксировать на ней гик. Если найти две трубы не удастся, заднюю часть гика вполне можно сделать деревянной — например, из ели.

На ноке гика (заднем его конце) установлены два кольца: через первое и через кольцо шкотового угла грота пропускаются витки грота-шкота, образуя своего рода мягкий талреп, с помощью которого можно регулировать «пузо» грота, увеличивая его на полных курсах и уменьшая на острых, а также при усилении ветра. Осуществляется это перемещением стопора вверх или вниз по грота-шкоту. Через втрое кольцо в задней части гика пропускается гика-шкот и закрепляется на кольцв, ноторое может свободно перемещаться по погону — стальному тросику, растянутому от борта до борта в кормовой части лодки.

Ванты и штаг устроены практически одинаково и представляют собой капроновые канаты с огонами (петлями) на концах.

На мачте ванты фиксируются на серьге, закрепленной на мачте болтом и гайкой, а штаг — на верхней скобе. Ванты и штаг набиваются мягкими талрепами: каждый из них образован несколькими витками капронового каната, пропущенными через нижний огон и серьгу, согнутую из стальной проволоки диаметром 3…4 мм. Серьги, в свою очередь, закрепляются в трех путен-сах, привернутых к бортам и форштввню лодки, и фиксируются снизу чекой. Чтобы последняя не утерялась, каждая из них привязывается капроновым штертиком. Такое крепление вант и штага позволяет за считанные секунды «разоружать» лодну: достаточно потянуть ванту или штаг вниз и выдернуть чвку — и мачту можно демонтировать.

Оснащение гребной лодки парусным вооружением:

1 — мачта, 2 — нижняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 3 — узел крепления вант, 4 — стаксель-шкоты (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 5 — кипы стак-сель-шкотов (стальное кольцо диаметром 40…50 мм), 6 — гик,

7 — гика-шкот (капроновый канаг диаметром 10—12 мм), 8 — рулевой узел, 9 — грот, 10 — верхняя скоба (пруток диаметром 8… 10 мм или труба диаметром 12 мм), 11 — флюгарка, 12 — грота-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 13 — блок стаксель-фала, 14 — стаксель-фал (капроновый канат диаметром 6…8 мм), 15 — штаг, 16 — стаксель, 17 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 18 — утка (металлическая полоса сечением 2×12 мм), 19 — степс, 20 — болт М8 с шайбой и барашковой гайкой, 21 — серьга (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 22 — быстросъемный шплинт-булавка (стальная проволока диаметром 1 мм), 23 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 24 — грота-шкот (капроновый канат диаметром 4…6 мм), 25 — уголковый стопор (дюралюминиевый «уголок» 2x25x25мм), 26 — скоба (листовой дюралюминий толщиной 2 мм), 27 — кольцо грота-шкота (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 28 — кольцо нока гика, 29 — погон гика-шкота (стальной трос диаметром 2—2,5 мм).

Мачта:

1 — нижнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 5 мм), 3 — среднее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 45×2 мм), 4 — верхнее колено мачты (дюралюминиевая труба диаметром 40×2 мм).

Узел крепления ванты:

1 — ванта (стальной трос или рояльная проволока диаметром 2…2,5 мм), 2 — коуш (медная или алюминиевая трубка), 3 — мягкий талреп (капроновый канат диаметром 4—6 мм), 4 — серьга вант-путенса (стальная проволока диаметром 3…4 мм), 5 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3—4 мм), 6 — вант-путенс (дюралюминиевый «уголок» 2,5x40x40 мм), 7 — чека (стальная проволока диаметром О 3—4 мм).

Паруса — грот (А) и стаксель (Б):

1 — полотнище паруса (лавсановая или капроновая ткань), 2 — упрочняющая лента (лавсановая или капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 3 — мачтовый карман грота, 4, 6 — швы типа «зигзаг», 5 — упрочняющая лента (капроновая или лавсановая тесьма шириной 8…12 мм), 7 — карман стакселя (капроновая или лавсановая лента шириной 50…60 мм), 8 — ликтрос, 9 — петля (капроновая тесьма шириной 15…20 мм), 10 — стропа (капроновый канат диаметром 3…4 мм), II —нижний огон ликтроса, 12, 13 — боуты (лавсановая или капроновая ткань).

Гик:

1 — заднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 28х1,5 мм), 2 — опорный штырь (стальная проволока диаметром 3,5х5 мм), 3 — переднее колено гика (дюралюминиевая труба диаметром 32×1,5 мм), 4 — винты М5, 5 — накладка (дюралюминиевая полоса 4x40x110 мм).

Рулевое устройство:

1 — перо руля (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 2 —баллерная коробка (листовой дюралюминий толщиной 3…4 мм), 3 — ось пера (стальной болт Мб с гайкой и шайбами), 4 — сорлинь (капроновый канат диаметром 4…5 мм), 5 — вкладыш (листовой дюралюминий толщиной 4…6 мм), 6 — стойка (сосна), 7 — кипа сорлиня (дюралюминиевая полоса 2×12 мм), 8 — болт М5 с гайкой и шайбами, 9 — румпель (дюралюминиевая труба диаметром 18×2 мм), 10 — страховочный штертик (капроновый канат диаметром 3…4 мм), 11 — штырь (стальная проволока диаметром 5…6 мм), 12 — кронштейн (стальная полоса толщиной 3 мм), 13 — заклепка.

Флюгарка:

1 — полотно (капроновая ткань или цветная полимерная Пленка), 2 — рамка (проволока ОВС диаметром 0,6… 1 мм), 3 — ось флюгарки (велосипедная спица), 4 — шайба (полиэтилен, полистирол), 5 — шайба (резина).

Схема установки такелажа.

Кипы стаксель-шкотов сделаны в виде колец, привязанных к бортам.

Рулевой узел состоит из дюралюминиевого пера, закрепленного на оси в баллер-ной коробке, согнутой из листового алюминия. К коробке приклепан вкладыш, к которому тремя винтами крепится деревянная стойка с установленным на ней румпелем. Длину рычага румпеля можно регулировать: на нем просверлено несколько отверстий для крепления румпеля к стойке.

Румпель оснащен удлинителем, соединенным с рычагом эластичным шарниром. Использование удлинителя значительно облегчает управление лодкой. Для подъема рулевого пера используется сорлинь, свободный конец которого задается за утку.

Паруса — это, пожалуй, наиболее ответственная и сложная часть вооружения. Для них необходимо подобрать тонкую, прочную и непродуваемую ткань. Более всего подходит лавсан массой 110…130 г/кв.м. Немного хуже —калрон (150…180 г/кв.м). И, наконец, хуже всего хлопчатобумажная ткань массой 150…200 г/кв.м — она продувается и не держит форму при намокании.

При раскрое полотнища ткани следует располагать параллельно нижней шкато-рине паруса. Сострачиваются они на швейной машине швом «зигзаг» с использованием капроновых (№ 60/3) или хлопчатобумажных армированных (№ 45) ниток. К передним шкаторинам парусов пристрачиваются карманы. Торцы кармана грота подгибаются и обшиваются — каждый двумя отрезками тесьмы, нак это показано на одном из рисунков паруса. Такой же тесьмой обшивается и вырез на гротв под пятку гина.

Несколько выше выреза, к стыку паруса и кармана, пришивается петля из тесьмы: в ней фиксируется пятка гика, которому она не позволяет сползать вниз. Можно закрепить гик и оттяжкой — тонким капроновым шнуром с огоном на одном его конце, пропущенным внутри мачтового кармана до петли крепления грота-фала.

Задние и нижние шкаторины усиливаются тесьмой, углы — упрочняющими на-нладнами-боутами из той же ткани. К шкотовым углам паруса с помощью прочной тесьмы пришиваются стальные кольца.

Иарман стакселя образован полосой ткани шириной около 60 мм, внутри кармана пропускается ликтрос, на котором предварительно заделывается нижний огон. Верхний огон заделывается после протяжки ликтроса через карман и крепится толстой капроновой нитью к боуту фалового (верхнего) угла стакселя.

Галсовый (передний нижний) его угол за вшитую там петлю соединяется мягким талрепом с нижним огоном, который при постановке стакселя крепится такелажной скобой или карабином к серьге путенса штага. Величину «пуза» стакселя можно регулировать с помощью мягкого талрепа.

В заключение следует отметить, что гребная лодка в парусном варианте ведет себя на воде даже лучше, чем в штатном: движется мягко и спокойно, легко взбирается на волну, не забрызгивает экипаж. Тем не менее новичкам рекомендуется осваивать хождение под парусом вблизи

берега, на не слишком глубоком месте и при умеренном ветре. При резком его усилении следует развернуть лодку носом к ветру (стать в левентин) и убрать паруса, начиная со стакселя.

Если прогулка под парусом предполагается длительной, позаботьтесь об оснащении экипажа спасательными жилетами, непромокаемыми костюмами и герметичными упаковками для продуктов и вещей, тентами для палаток и тому подобным снаряжением, используемым любителями водного туризма.