Как сделать лодочный мотор болотоход

Как сделать подвесной лодочный мотор болотоход своими руками — инструкция, чертежи и схемы

В России огромное количество рек, озер и заводей. Часть из них мелководна, другая поросла камышом, на каждом шагу кочки и отмели. В таких условиях рыбакам и охотникам очень пригодился бы лодочный мотор повышенной проходимости — болотоход.

Такой двигатель справится с сильными зарослями, не запутается и не сломается. Достаточно всего нескольких сантиметров воды под днищем, чтобы попасть в труднопроходимый водоем. Сделать болотоход на лодку можно своими руками. Это хороший вариант сэкономить, так как готовое оборудование стоит дорого.

Назначение болотохода

Болотоход – специализированная техника, которая понадобится любителям выезжать на охоту и рыбалку в заболоченные, труднодоступные места. Воздушное охлаждение позволяет двигать лодку в любых средах, вплоть до травы и илистого грунта, покрытого десятком сантиметров воды, и даже толкаться по грязи. В случае попадания на мель перегрев болотоходу не грозит. При определенной сноровке можно перепрыгивать на лодке небольшие заросли или острова, кататься по берегу водоема.

Конструктивно болотоход представляет собой мотор, установленный на подвижной платформе и оснащенный длинным наклонным валом с полупогружным винтом. Возможность погружать его в воду на различную глубину позволяет проходить по затопленным участкам, заливным лугам, мелиоративным каналам, болотинам.

ПЛМ болотоход на лодку можно собрать своими руками из подручных материалов или купить готовый Kit-набор комплектующих.

Например, от компании Swamp Runner. В комплекте поставляется не только движитель, но и рукоятка румпеля, кронштейн транца, система воздушного охлаждения и другие детали, позволяющие собрать «ногу» дейдвуда для установки болотохода мощностью до 40 л.с.

Есть кит-наборы попроще, для небольших по мощности ПЛМ 2,5-8 л.с. с длиной «ноги» 150–190 см и весом 12–14 кг, которые можно собрать менее чем за час. Имея такой комплект и двигатель подходящей мощности, легко оборудовать лодку за вечер, используя для этого обычные инструменты.

Однако подобные наборы стоят дорого, поэтому при определенных навыках мотор болотоход проще собрать своими руками из подручных материалов.

Какие инструменты нужны для работы

Для самостоятельной сборки движителя по заболоченным участкам понадобятся следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• напильники;
• сварочный аппарат;
• болгарка с дисками по металлу;
• металлическая щетка;
• дрель со сверлами по металлу.

При отсутствии сварочного аппарата соединять отдельные детали можно на болты.

Из расходных материалов необходимо подготовить:

• металлическую плиту толщиной от 4 мм;
• раскладной механизм (книжка);
• болты и гайки;
• арматуру, металлические уголки;
• трубки, подвижный вал, подшипники;
• металлический винт шнекового типа;
• карданную муфту;
• трубу для изготовления рукояти.

Ключевой элемент – бензиновый движитель от сельскохозяйственной техники или старого лодочного мотора-донора.

Инструкция — как сделать болотоход на лодку своими руками

Перед началом работы нужно подготовить чертеж болотохода. Схему можно сделать самостоятельно или взять готовый эскиз из интернета.

Лодочный болотоход должен состоять из двух частей. Первая – струбцинные крепежные элементы, которые нужны для установки двигателя на транце лодки. Вторая часть – непосредственно мотор с валом и опорной платформой.

Пример схемы струбцины:

Порядок работы:

Сварить по чертежу основание из стали для листового проката толщиной 4 мм.

Лучше использовать оцинкованный или нержавеющий материал. Так части болотохода будут изначально защищены от воздействия влаги, но придется потратиться.

Установить внутренние валы и узлы крепления подшипников.

Здесь понадобится умение работать на токарном станке или придется заказать готовые комплектующие.

Загрунтовать и покрасить конструкцию.

На опорной платформе закрепить бензиновый двигатель от сельхозтехники (например, культиватора). На вал мотора через сдвоенный кардан установить трубу с подвижным валом внутри.

Саму трубу, подогнав по уровню, приварить к опорной платформе и щеке двигателя, расположив ее под нужным углом вниз, к воде.

Сбоку приварить изогнутый отрезок трубы, в который вставить и зафиксировать болтами рукоятку в удобном для руки положении. Над винтом установить пластину для уменьшения его кавитации. Если лодка будет эксплуатироваться в каменистой реке, снизу имеет смысл поставить защитный кожух.

Чертеж и описание платформы под установку ПЛМ болотохода на лодку своими руками:

Перед установкой готовой конструкции на лодку нужно собрать открывающуюся пластину (которая работает по принципу книжки). На ней закрепляется опорная платформа с мотором и винтом так, чтобы человек в лодке мог регулировать глубину погружения вала в воду.

Совет! Так как при самостоятельной сборке часто используются первые попавшиеся детали, рекомендуется заранее покрыть все металлические поверхности водостойкой краской. Она нужна для защиты основы от появления ржавчины.

Особенности эксплуатации

Самодельный лодочный мотор болотоход нельзя сравнивать с покупными моделями по характеристикам. Не рекомендуется использовать его на мелководье с большим количеством растений, так как мощности может не хватить. Винт запутается и выйдет из строя. Нельзя забывать и про периодическое отключение двигателя для его остывания.

Для болотоходов характерна тихоходность. ПЛМ, изготовленный собственными руками, в сравнении с обычным движителем для лодки той же мощности, может потерять от 30 до 40% скорости. Зная об этом, не нужно пытаться доработать и усовершенствовать свою модель — лодка быстрее двигаться не будет.

Ввиду конструктивных особенностей болотоход — техника габаритная. Это нужно учитывать при планировании способов хранения и перевозки двигателя до места спуска лодки на воду.

Не стоит забывать и о том, что болотоход сам по себе шумный, а изготовленный самостоятельно отличается особым звуковым эффектом. Во время длительных переходов шумовая нагрузка может оказаться ощутимой и испортить отдых.

Болотоход пригодится при частых путешествиях на лодке в неизведанные области, при пересечении лесных озер, заливов, которые затянула растительность. В случае сборки движителя своими руками получится значительно сэкономить. Однако не стоит забывать, что возможности такой техники ограничены. Поэтому пользоваться самодельным болотоходом на лодке нужно аккуратно.

Автор: Павел Успенский,
специально для Motoaria.ru

Полезное видео о том, как собрать болотоход на лодку своими руками

Подвесной лодочный мотор болотоход

Здравствуйте дорогие самодельщики.

Меня зовут Андрей, я из Москвы. Хочу поделиться с Вами своим последним изделием.

Для начала немного лирики и истории.

Идешь на рыбалку или охоту и думаешь хватит ли сил на обратную дорогу? Ведь сегодня решил и в затон сходить, поблеснить щукаря среди лопухов и на тяге вечерней у дальнего острова в тростнике постоять, а к нему только полчаса через заросшие протоки толкаться…

Ведь, как известно, как раз на границе с густо заросшей водорослями части водоема и прячется вожделенная рыболовами добыча – щука. Да и колонии утки – самой динамичной, многочисленной и интересной дичи осенней охоты редко выбираются на открытую воду. При отсутствии собаки охотнику, порой, приходится, километры проталкивать лодку шестом через заросли камыша и тростника. Иногда плотность зарослей такова, что лодка продвигаясь по ним как будто лезет на берег. О применении подвесного лодочного мотора, охлаждаемого забортной водой тут не может быть и речи, а вот болезненные мозоли, стертые в кровь обеспечены. Вот и задумываешься о каком-нибудь средстве механизации, что бы добраться до нужного водного угодья. Тут и пригодился бы подвесной болотоход.

В основном для охлаждения лодочных двигателе используется забортная вода. Проходимость таких судов в большой степени зависит от чистоты водоема. Любая водная растительность на нем становится определенной преградой движению. Мелководные и заболоченные водоемы становятся вообще не проходимыми.

И вот в 40-х годах приходит идея использования движителя на разделе сред водяной и воздушной. Это мотор с полупогруженным пропеллером, который работает вблизи поверхности воды. Ярким примерами могут служить советский мотор-весло МВ-72 (с мотором мотоцикла М-72), мотор-весло MB-180 с использованием двигателя от бензопилы воздушного охлаждения и германский мотор-весло водяного охлаждения Maybach S5.

Водяное охлаждение Maybach сводило на нет возможность его применения для движения судна по мелководью и водной растительности. А колоссальный вес не позволял оперативно перемещать его с судна на судно.

Иначе к решению проблемы подошли водномоторники государств Юго-Восточной Азии. Здесь около 50 лет назад стали использовать для таких водоемов мотор-весло с двигателями воздушного охлаждения разных мощностей вплоть до автомобильных. Обуславливалось это, скорее всего, непомерной бедностью стран и недоступностью по цене для их населений более дорогих классических водных моторов.

Однажды побывав во Вьетнаме и развивая не новую идею движителя воздушного охлаждения с полупогруженным винтом, которому не страшны мелководье, болота, грязь, заросли тростника и камыша, американец Уоррен Кок около 20 лет назад разработал первую опытную модель такого двигателя с укороченным валом. Дело в том, что очень длинные валы 3 метра и более, применяемые в Азии, обуславливаются не возможностью сильного наклона головки четырехтактного двигателя относительно горизонтального положения для погружения пропеллера в воду. Масло в картере двигателя стекает в сторону наклона и мотор, лишенный смазки перегревается. Поэтому Кок применил в конструкции карданный вал и задал при помощи него начальный угол наклона вала к воде. Наклон этот зависит от высоты борта лодки, на которую устанавливается мотор. Чем выше борт, тем в более нагруженных условиях работает карданный шарнир вала. Подобные модели и некоторые их модификации выпускаются в США и по сей день.

В России огромное количество водных ресурсов. Большое их число мелководно, полузаболочено, имеет заросли водной растительности, тростника и камыша. Передвижение по ним было бы удобно при помощи двигателя воздушного охлаждения с полупогруженным пропеллером.

Однако двигатели такого рода по непонятным причинам у нас отсутствуют до сих пор .

Вот я и решил повторить опыт Уоррена.

Двигатель состоит из двух модулей – стубцины крепления к транцу лодки и собственно мотора в сборе с опорной платформой и валом в трубе дейдвуда. Варил из самых легкодоступных материалов – мягкой стали для стандартного проката. Используется листовая сталь, толщиной 4 мм.

Конструкция понятна из фото. Верхний болт это ось на которую потом сажается мотор. А с боку болт, при перемещении которого, регулируется угол наклона верхней опорной пластины и всего двигателя вцелом.

Загрунтовал и покрасил – получилось очень по военному – на танк похоже.

Внутренние валы и узлы крепления подшипников пришлось заказать на заводе по моим оригинальным чертежам. Ни токарного станка, ни опыта работы на нем у меня нет.

Стандартный китайский мотор от сельхозтехники установил на опорную платформу. Трубу с установленным в ней валом через карданную муфту монтируем на вал двигателя и только после этого отъюстировав ее по уровню и наклону привариваем к платформе и щеке мотора по месту.

Может тут не очень хорошо видно, вот с другого ракурса

С боку приварен кусок трубы в который вставлена рукоятка и зафиксирована двумя болтами. Ручка газа стандартная от мопеда. Внизу установлена пластина над пропеллером для снижения его кавитации. Под пропеллером находится ограничительное перо для защиты пропеллера.

В общем-то и всего делов.

Очень подробно конструкцию можно увидеть в ролике

«ВЕЗДЕХОДНЫЕ» ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ: НЕОЖИДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

В «М-К» № 10 — 12 за 2018 год была опубликована серия статей о самодельных «вездеходных» ПЛМ. На правах автора я подарил журналы с этими материалами коллеге-самодельщику Алексею Овчинникову, а он в качестве ответного презента извлек из запасников своего гаража «ногу» от 4-сильного американского моторчика Evinrude 4506А с косым «болотоходным» редуктором. Ну и у меня, конечно же, возникло острое желание испытать «новинку» в деле…

Очень интересным оказалось углубиться в историю этой конструкции. В 1952 году американская корпорация ОМС, выпускавшая лодочные моторы под марками «Evinrude» и «Johnson», начала продажи нового 3-сильного ПЛМ Evinrude/ Johnson «Lightwin». Он имел рабочий объем всего 86 см 3 , но при этом был двухцилиндровым, что обеспечивало отличную уравновешенность и устойчивую работу, как на максимальных, так и на минимальных оборотах. Масса «движка» также была очень небольшой для своей мощности — 30 фунтов, то есть всего 13,6 кг. Эти две особенности и нашли отражение в его наименовании, в вольном переводе — «легкая парочка». Но была у «Лайтвина» и еще одна «изюминка», отличающая его от всех конкурентов. Он мог оснащаться специальным «болотоходным» косым редуктором. Корпус редуктора и антикавитационная плита были узкими и заостренными, что позволяло им свободно проходить через заросли водной растительности. «Шпора» редуктора имела снизу небольшую «лыжу», так что ПЛМ мог буквально «волочиться» по дну на малой скорости. Способствовал этому и двух- или трехлопастный гребной винт, имеющий саблевидную форму лопастей, который не наматывал на себя траву.

Основное внимание в рекламе мотора Johnson «Sea-Horse 3» от фирмы ОНС (1952 год) обращено именно на его «болотоходные» возможности. Три рисунка демонстрируют работу косого редуктора в траве и на мелководье

«Lightwin» выпускался с 1952 по 1967 годы в трех поколениях, отличавшихся преимущественно внешним оформлением. Впрочем, в третьей версии появилась еще одна уникальная новинка — складная «нога», подобная той, которая была позднее у советского «Спутника». А с 1967 года и до конца существования фирмы ОМС производился более форсированный, но в сущности тот же моторчик с мощностью, увеличенной до 4 л.с. Его редуктор же за все это время не претерпел вообще никаких изменений. Мой «Эвинруд» был выпущен, как следует из заводской таблички, в 1974 году на европейском филиале в городе Брюгге.

Получив от товарища такой царский подарок, я первым делом разобрал редуктор, чтобы убедиться в его работоспособности, залить свежее масло и удалить ненужную для мотора воздушного охлаждения, который я собирался установить, помпу подачи воды. Конструкция редуктора оказалась весьма необычной и в то же время предельно простой. Нет ни одного подшипника качения: валы диаметром всего 11 мм вращаются в длинных бронзовых втулках, причем втулка гребного вала может легко сниматься вместе с манжетным уплотнением. Обычно редуктор лодочного мотора имеет вал ведущей шестерни, который соединяется с вертикальным валом шлицевым или иным соединением. Здесь вала ведущей шестерни как такового нет. Вертикальный вал двигателя входит непосредственно во втулку редуктора, и бронзовая ведущая шестерня садится прямо на его шлицы.

Несмотря на малую мощность мотора, конические шестерни имеют круговые зубья, что обеспечивает бесшумную работу редуктора.

Передаточное отношение редуктора 17:28 (≈ 0,61). Любопытно, что похожую конструкцию с валами на подшипниках скольжения имел советский ПЛМ «Прибой», создатели которого, как известно, вдохновлялись 5-сильным «Джонсоном».

«Нога» мотора со снятым редуктором и установленной переходной плитой, сделанной из алюминиевой сковороды с тефлоновым покрытием. Слева — выемка для сливной пробки масляного картера Переходная муфта. Зазоры в квадратном сопряжении инструментальной головки компенсируют неизбежную несоосность валов Варианты конструкции переходной муфты: а) с использованием инструментальной головки; б) резьбовая Способ установки «болотоходного» винта с посадочной резьбой M18x2,5 на гребной вал диаметром 11 мм «Болотоходные» винты левого вращения: сверху-стальной отечественный американского типа, снизу-тайский из алюминиевого сплава. Посадочная резьба винтов одинакова — M18x2,5

В качестве мотоголовки «гибрида» предполагалось использовать четырехтактный «вертикальный» одноцилиндровый воздушного охлаждения Lifan 1P64FV рабочим объемом 135 см 3 и мощностью около 5 л.с. Ранее этот двигатель стоял на выпускавшемся Наро-Фоминским машиностроительным заводом небольшой серией ПЛМ «Нара-4,7». По сути, он представлял собой такой же «гибрид» на «ноге» от «Салют-4» (см. «М-К» № 6-2018). Единственным отличием моего двигателя от заводского исполнения было то, что управление воздушной и дроссельной заслонками карбюратора разблокировано и осуществляется независимо. Варианты выполнения переходных плит гибридных моторов с подобными «газонокосилочными» двигателями показаны мною в прошлых публикациях (см. «М-К» № 6 — 8 за 2018 год). На этот раз в моей кладовке уже не нашлось нужных дюралевых обрезков, и я, по примеру многих других «гибридостроителей», сделал переходную плиту из… алюминиевой сковороды, подходящей по диаметру и цвету. Хотя, стоит заметить, в силу намного большей прочности и твердости дюраль Д16 все же предпочтительней «кухонного алюминия».

Переходная муфта от хвостовика коленчатого вала двигателя к вертикальному валу ПЛМ выполнена с использованием длинной инструментальной головки «на 10». Для этого пришлось обрезать верхний конец вертикального вала со шлицами и сделать на нем шестигранник. При этом головка устанавливалась на вал с прогревом, чтобы обеспечить плотную посадку с натягом. Необходимый для компенсации возможной несоосности валов люфт остается в верхней части инструментальной головки. Подробности конструкции переходной муфты показаны на чертеже. В цепочке, передающей крутящий момент, инструментальная головка — самое слабое звено, поэтому всегда нужно иметь с собой запасную.

Гибрид «Эвинруд-Лифан» с винтом тайского типа готов к стендовым испытаниям

Переход «коленчатый вал ДВС — вертикальный вал ПЛМ» можно сделать и проще, если обрезать шлицевую законцовку вертикального вала, нарезать на нем дюймовую резьбу и ввернуть вал непосредственно во внутреннюю резьбу коленвала. Однако мне такой вариант нравится меньше из-за особенностей конструкции редуктора «Эвинруда», когда ведущая шестерня «сидит» непосредственно на вертикальном валу. Тогда все вибрации, вызванные несоосностью валов, будут передаваться на втулки и шестерни редуктора.

Управление мотором выполнено по типу «Салюта», но с более удобным раздвижным румпелем и с кнопкой «Стоп» в торце рукоятки. Для откидывания мотора установлена скоба-рукоятка, сделанная из подножки мотоблока «Салют».

К сожалению, попавший ко мне в руки редуктор не имел гребного винта. На подобные «Эвинруды» устанавливались двухлопастный «болотоходный» винт левого вращения с диаметром 6% дюйма (158,75 мм) и шагом 6 дюймов (152 мм), или трехлопастный винт того же диаметра с шагом 5½ дюйма (140 мм). Если есть средства, то можно заказать такой винт в США. Но это не наш метод… В России найдутся и другие подобные винты, причем значительно более дешевые.

Во-первых, это алюминиевые винты тайского производства фирмы SPS для «длиннохвостых болотоходов» типа «Лонгтэйл» (см. «М-К» № 11-2018). Диаметр винта для мотора мощностью 6-9 л.с. составляет 614 дюйма (165 мм). Шаг остается неизвестным и не поддается точному измерению из-за очень большой вогнутости профиля лопасти. Масса винта всего 100 г. В целом, это изделие отличается неплохим качеством отливки и очень напоминает винт от старого советского мотора «Стрела» (см. «М-К» № 7-2018).

Конструкция Юрия из Петрозаводска: двигатель — Honda GCV160, переходная плита сделана из легкоатлетического диска, винт-«родной» Evinrude

Во-вторых, это винты из нержавеющей стали для американских ПЛМ типа «Go-Divil». Ценник на них совершенно негуманный, однако подмосковная фирма «Мефодий» наладила отливку аналогичных винтов для моторов мощностью 6-9 и 15 — 22 л.с. за вполне разумные деньги. Первый из них имеет диаметр 7 дюймов (178 мм) и шаг 5 дюймов (127 мм). Масса стального винта, конечно, значительно выше, чем алюминиевого, и составляет 530 г. При этом производитель утверждает, что отечественная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т прочнее американской. Должен сказать, правда, что качество отливки мне понравилось меньше, чем у тайцев. Винт сильно неуравновешен и требует доработки напильником.

Оба «болотоходных» винта — тайский и российско-американский — рассчитаны на резьбовую посадку (диаметр резьбы 18 мм, шаг 2,5 мм). Конструкция переходного узла для установки винта на гребном валу диаметром 11 мм показана на чертеже. Переходная втулка выполнена из просверленного вдоль нержавеющего болта М18х65 со срезанной головкой.

Сухая масса получившегося американо-китайского гибрида «Evinrude-Lifan» составила 17,5 кг со стальным винтом и 17,0 кг с алюминиевым, что для четырехтактного 5-сильного ПЛМ совсем неплохо. Из интернета мне известна только одна аналогичная конструкция на точно такой же «ноге» от Evinrude. В качестве мотоголовки на ней установлен двигатель Honda GCV160 рабочим объемом 160 см 3 и мощностью 5,5 л.с. Автор — Юрий из Петрозаводска — использовал в качестве заготовки для переходной плиты не традиционную сковороду, а легкоатлетический диск для метания. Переходная муфта выполнена проще, чем у меня, — с резьбой на вертикальном валу. Винт используется «родной» — Evinrude. Надо отметить, что «Хонда» заметно легче «Лифана» аналогичной мощности, поэтому и моторчик у Юрия получился еще легче — всего 13 кг.

Испытания «болотохода» проводились в Тверской области на маленькой лесной речке Червонке — притоке волжской Медведицы. И проходимость этой конструкции по заросшему водоему превзошла все мои ожидания! Полчаса мне пришлось буквально «утюжить» заросли кувшинок, пока на винт намоталась первая травинка.

Знаменитый косой редуктор Evinrude с установленным стальным «болотоходным» винтом Очередной «заплыв» по полю кувшинок Река Червонка — приток волжской Медведицы. На таких небольших заросших водоемах компактный и легкий «болотоход» незаменим!

Скорость катамарана с полным весом около 300 кг (нагрузка — два человека) на открытой воде составила примерно 10 км/ч со стальным винтом от «Мефодия» и 12 км/ч с тайским алюминиевым винтом (измерения проводились GPS-навигатором). Примерно этого я и ожидал: саблевидные «болотоходные» стальные винты обычно имеют меньший КПД, чем универсальные алюминиевые, но зато они намного прочнее и долговечнее.

Придется мне пересмотреть итоги сравнительных испытаний «вездеходных» ПЛМ, приведенные в предыдущей статье (см. «М-К» № 12-2018). Можно констатировать, что мотор с косым «болотоходным» редуктором практически ни в чем не уступает обычному, но имеет значительно более высокую проходимость по мелководным и заросшим водоемам, претендуя на первое место в данном рейтинге.

Непонятным для меня остается только одно: почему ПЛМ с таким редуктором, как и со складной «ногой», не выпускаются в наше время, ведь марка «Evinrude» существует и сейчас? Правда, теперь она принадлежит не американской фирме ОМС, а канадскому концерну BRP (Bombardier Recreational Products). Возможно, этому препятствуют какие-то патентные ограничения, а может быть, просто вся старая линейка моторов Evinrude/Johnson похоронена новыми владельцами и забыта…

Как сделать лодочный мотор болотоход

–>

Дак это. Проще лодку с тунелем – солар или фрегат и винт в кольце /граблях – тут как раз кулиьин и сгодиться
Канечно водомет круче будет, но так сильно дешевле да и вроде нет у нас треша такого чтоб прям ваще никак без водомута.

А болотоход – у него весь кайф что воздушное охлаждение = можно ехать по гавну и парясь за охлаждение. Об каменный перекат винт точно также разлетиться.

–>

Да, моторный экспедиционный катамаран.

Добрый день. Эксплуатация планируется на реках Обь, Иртыш, Пелым. Это на ближайшие 2 года. На будущее – Енисей, Печора.
Двигатель на первое время будет 15 лс. Потом планируется около 30. Разумеется, все четырехтактники с воздушным охлаждением.
Это на катамаране.

А болотоход с лодкой планируется для лесных мелководных речек.

Всем доброго дня! Наступил долгожданный момент – на День России мы решили провести первое испытание нашего болотохода.

«Голова» – четырехтактный Лифан 15 л.с., винт – Тайский болотоходный 9 ½. Сам болотоход полностью изготовлен из алюминия. Вал нержавейка. Ремень промышленный. Шкивы и подшипники самые лучшие, какие смогли найти.

Лодку на тест взяли Кайман 360, пайольный.

1. Один человек в лодке. Мотор крутит до 2000 об/мин. Не может больше раскрутиться.
2. Два человека. Та же история.

Идем к берегу. Регулируем плиту, поднимаем проставкой мотор на 5 см.
Уже лучше. Посадил напарника на нос, раскрутил мотор до 4000 об/мин. Ура. Поймали какой-то режим псевдоглиссирования. Скорость примерно 25 км/ч. Управляемость мотором мне очень понравилась. Не сложнее обычного ПЛМ. А тут еще и электростартер и электротрим!

Выводы:
1. Уже хорошо, что мотор поехал))).
2. Нужно поднять мотор примерно на 7 см, чтобы без проставок. Хочется в дальнейшем разработать струбцину с регулировкой, чтобы мотор ставить на лодки с разными транцами.
3. Плиту над винтом надо бы подрезать для лучшей гидродинамики. Да и попробовать вообще без нее.
4. Винт великоват. Новый на 8,5 или 9 ждать не будем, подрежем этот.

Вот такая история)). Думаю, еще один пробный тест и потом серьезные испытания на рыбалке!