Как сделать були на пластиковую лодку

Установка булей на пластиковую лодку

Весла для лодок: характеристики и правила подбора

В летний период люди наслаждаются природой. Кто-то собирает ягоды, грибы, делает заготовки на зиму, а кто-то занимается охотой или рыбалкой. Для рыбалки все больше людей приобретают лодки из ПВХ. Они легки, их можно самому клеить и они недорогие. Чтобы управлять лодкой было легко, нужно иметь качественные весла. Про них сегодня и поговорим.

Двухместная мотолодка из «Малютки». Установка подвесного мотора на разборную лодку «Малютка»

Одноместную секционную лодку «Малютка» (описание лодки «Малютка» см. здесь) я решил превратить в двухместную и одновременно приспособить ее для установки мотора «Салют». Полезный объем и грузоподъемность лодки увеличены за счет дополнительной секции, устанавливаемой между средней и кормовой, а для повышения остойчивости применены съемные пенопластовые були на двух кормовых секциях. Для подвесного мотора сделан кронштейн, закрепляемый к транцу на болтах. Оборудование дополнили два пенопластовых сиденья, удобных для гребли. Для выбора оптимальной дифферентовки установлены две дополнительные подуключины.

Когда «Малютка» идет под мотором, весла крепятся по-походному вдоль бортов, а от забрызгивания предохраняет козырек из органического стекла. Под «Салютом» с одним человеком на борту лодка идет в режиме, близком к глиссированию (водитель при этом должен сместиться на полметра в нос от мотора, но, конечно, нужно удлинить румпель).

Лодка «Малютка» на ходу под мотором.
После всех доработок у «Малютки» такие размерения: длина — 2,7 м; ширина (с булями) — 1,2 м; вес — 29,5 кг.

Дополнительную секцию я сделал из 4-миллиметровой фанеры с двумя шпангоутами из деревянных планок толщиной 12 мм, оклеенных с двух сторон такой же фанерой. По форме шпангоуты не отличаются от штатных. Стрингеры из деревянных планок сечением 12X12 расположены между крепежными отверстиями. К верхним бортовым стрингерам поверх обшивки прикреплен привальный брус — дюралюминиевый угольник 20X20X2, на котором крепятся дополнительные подуключины и утки. Обшивка дополнительной секции оклеена двумя слоями стеклоткани.

Материал

Весла должны быть прочными. Материал, из которого изготовлены весла, должен спокойно прорезать воду, чтобы грести было легко. Весла могут быть разборными (то есть из нескольких материалов) или целыми (из одного материала).

Как правило, для создания собственного набора весел подойдет и обычное дерево. Оно прочное, не гнется и не трескается. За ним нужно лишь следить.

Но с развитием современных технологий в магазинах стали все больше появляться весла из пластика, стекла и углепластика, алюминия. Сборные весла делают преимущественно из современных материалов. Например, ручку делают из алюминия, а лопасть – из пластика. Чтобы не сомневаться в качестве, лучше всего выбрать весла для лодки ПВХ из алюминия. Этот материал легкий, прочный и его несложно починить. Деревянные весла хоть и хороши, но под современную рыбалку не совсем актуальны. Алюминиевые решения просты в эксплуатации и не требуют дополнительного ухода. Подобрать набор весел можно без особых проблем. Нужно обращать внимание на длину и крепления.

Важно! Весла могут помочь даже на тех лодках, на которых есть мотор. Если вам нужно заплыть в определенный закуток, то сделать это с помощью мотора будет трудновато. К тому же весло можно использовать не по прямому назначению – им можно убрать тину или препятствия.

Длина

Чтобы грести было удобно и весла не занимали много места во время рыбалки, их длина должна быть не больше 15% от ширины корпуса лодки. Длинные гребки больше подходят для глубоких и больших водоемов. Большой размах позволит передвигаться быстро. К тому же на небольших водоемах на берегу могут быть ветки, тина и другая растительность, есть вероятность задеть их длинными гребками. Короткие весла компактнее и меньше весят, что облегчит работу. Для того чтобы было легко развернуться на маленьких озерах, лучше выберите небольшие по длине модели, так вы не запутаете лопасти.

Стекло и тент для лодки Казанка

«Казанка» имела ряд недостатков. Это и отсутствие подмоторной ниши и заваленные внутрь борта в кормовой части, факторы, которые помогали забортной воде оказаться в кокпите лодки. Это и низкая остойчивость на стоянке и на ходу, обращаться к ней необходимо на «Вы», малейшая не осторожность и все в воде, а лодка в позиции «оверкиль». Это и недостаточное внимание к расположению отсеков, обеспечивающих непотопляемость. Все эти факторы и многие другие усугубились при появлении в продаже двадцатисильных «Вихрей».

Но достоинства лодки перекрывали все недостатки с лихвой: доступность по цене, простота эксплуатации, универсальность и неприхотливость в эксплуатации. При минимальной мощности мотора легкий выход на глиссирование даже при максимальной загрузке. Для малых рек «Казанка» стала и паромом и водным такси.

Опираясь на опыт эксплуатации заводом изготовителем, были внесены изменения в конструкцию, выпускаемых позднее «Казанок». «Казанка-М» и «Южанка» получили бортовые були, для решения проблем с недостаточной плавучестью кормовой части, которой приходилось принимать вес все тяжелеющих подвесных моторов. Були приклепывались к бортам в кормовой части. Имели объем по 52 литра каждый и увеличивающие общую ширину лодки на 400 мм. Були имели герметичную конструкцию и были заполнены пенополистиролом, обеспечивающим дополнительную непотопляемость судну при опрокидывании.

Дюралевый корпус лодки имел смешанный набор, состоящий из продольных ребер жесткости, шпангоутов и двух переборок. Конструкция собиралась на заклепках. На днище толщина обшивки составляла 1,5 мм, на бортах и палубе 1 мм. Форпиковая переборка – отсек, обеспечивающий непотопляемость лодке, следующая переборка имела дверцу, запираемую на навесной замок с доступом из кокпита. Предназначалась для хранения багажа и походного снаряжения, а на стоянке «Москву» в багажник под замок.

Спартанский салон имел съемные деревянные скамейки, но они были продуманы до мельчайших деталей. На стоянке и при посадке в лодку спинки складывались вперед, казалось, что это вовсе и не спинка скамейки. Ветровое стекло не имело рамки и быстро приходило в негодность.

«Казанки» производились на нескольких заводах страны. Проект был один, но по-разному реализовывался и самым качественным продуктом были лодки Горьковского авиазавода (ГИЗА).

«Казанки» производятся и по сей день.
[свернуть]

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

Установка булей на пластиковую лодку

Как правильно расположить пенопласт.

Пенопласт или герметичные отсеки должны быть расположены в лодке так, чтобы в случае аварии она сохраняла устойчивое положение на ровный киль.

Прежде всего, необходимо компенсировать вес тяжелого подвесного мотора; для этого около половины всего пенопласта 1 (рис. 97)

закрепляют в кормовой трети длины корпуса.

Четверть запаса плавучести 3

можно расположить в носу — обязательно под палубой, а оставшуюся часть
2
— в пределах кокпита, по бортам и также желательно у самой палубы.

Нельзя основной запас плавучести располагать на днище под пайолами: при этом центр тяжести залитой лодки окажется расположенным слишком высоко, лодка может перевернуться вверх дном.

Если все же приходится часть пенопласта 5 размещать на днище, пространство 4

в средней части вдоль ДП надо оставить пустым: при заливании лодки оно будет служить своеобразной балластной цистерной, помогающей сохранить прямое положение судна.

Мотолодка «Казанка», выпускавшаяся несколько лет назад, небезопасна для эксплуатации с 20- или 25-сильным мотором: при крутом повороте или при ходе на попутной волне она может опрокинуться.

Приделав на кормовой половине лодки к верхней части бортов клиновидные герметичные наделки — були, увеличивающие ширину корпуса, можно значительно повысить безопасность плавания (рис. 98а) и (рис. 98б)

В случае критического крена наделки входят в воду и препятствуют опрокидыванию; если лодку зальет волной, их емкость служит дополнительным запасом плавучести (можно использовать их полезный объем, например, для хранения бензина).

Детали булей вырезаются из 1,5-миллиметрового листа мягкого (поддающегося холодной гибке) алюминиево-ма-гниевого сплава АМг. Если нет возможности выполнить конструкцию сварной, придется кницы 3, 4

и донышко
2
приклепать.

Бортовые листы наделок снизу приклепывают к штатному отбойному угольнику на бортах (в их верхнюю кромку завальцована проволока диаметром 5 мм), спереди — непосредственно к обшивке.

Все соединения выполняют при помощи алюминиевых заклепок диаметром 4 мм с прокладочной лентой и шпаклевкой на герметике. Этой же шпаклевкой заделывают все неровности перед грунтовкой и окончательной покраской.

Если вы не надеетесь на качество клепки, заполните були перед установкой на лодку пенопластом.

Для чего нужны були?

Как мы упомянули, були помогают лодке быть устойчивее при движении и без него. В принципе, это главное и, можно сказать, единственное предназначение булей.

Вот несколько мнений о булях:

Польза или вред булей во многом зависит от ситуации. Всё же при крене судна були входят в воду и стремятся не допустить его опрокидывание, но получается это не всегда. Ещё такие боковые крылья увеличивают объём плавучести.

В любом случае, не стоит ждать от булей чуда. Обойтись можно и без них, если у вас хорошая лодка с другими полезными принадлежностями. Приобрести такую вы всегда можете в нашем магазине.

Душевной вам рыбалки!

Вопрос — ответ

Вопрос: Что такое були на обычной лодке?

Имя: Никита

Дистанционное управление на казанку с булями

просто Андрей

капитан 1-го ранга

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

Lenin

лейтенант

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

С 10 сильным мотором не меньше удовольствия чем с 20 сильным. На Москве 62 года лодка моментально выходит на глиссер, скорость нормальная, ветер свистит. К сожалению винт на Москве грузовой, скоростной не могу найти(.

mihas

капитан-лейтенант

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

lednic606

вице-адмирал

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

просто Андрей

капитан 1-го ранга

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

lednic606

вице-адмирал

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

просто Андрей

капитан 1-го ранга

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

mihas

капитан-лейтенант

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

Глиссирует даже с таким

Вложения

kos-kazan

вице-адмирал

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

Нафлужу в теме уж и я тогда. У бати на днях друг приезжал, зам начальника ГИМС Тверской области. Специально у него спросил про это. Он сказал: Вес лодки до 200 и 200. Мотор до 10л.с., права не нужны до 5 л.с.

Lenin

лейтенант

Re: Дистанционое упровление на казанку с булями

У нас в городе права не нужны и не нужна регистрация, ЕСЛИ ЛОДКА ВЕСИТ ДО 200 КГ И ЕСЛИ ПЛМ НЕ БОЛЕЕ 10 ЛС.

Проект 371, Адмиралец – борьба с валкостью!

Старожил форума

• 26.07.2017

Евгений_2006

Старожил форума

• 26.07.2017

Вложения

Новичок

• 03.10.2017

Вложения

andrefedchuk

Коллега

• 01.12.2017

Есть новости по моим Булевым изысканиям!

Уважаемых компетентных коллег прошу проконсультировать.

Прилагаю кривые ДСО/ДДО расчет кренования:

1) Полученная форма корпуса без булей в приложении к этому сообщению “a14тонн-безбулей.jpg”
2) Планируемые були в приложении к этому сообщению “a14тонн-сбулями.jpg”

Мне сложно определить достаточная ли остойчивость при такой форме булей или нужно увеличить.
В данный момент есть возможность разработки абсолютно любой (но вменяемой формы) булей.

Прочитал книгу Гундобина Чашкова “Судовые Бортовые Були”. Эффективность булей изумительна.
Главное их правильно рассчитать и математически предсказать поведение корпуса на море.

Комментаторов в стиле “нахера вы это все делаете на боевом корабле” прошу воздержаться! Просто есть боязнь потерять часть экипажа за бортом в результате поворота или боковой волны, не дай Бог! Я не боюсь переворота корпуса. это слишком. но отрабатывать к октябре “Мan Over Board” это близко к поседению или просто тюрьме.

Жду дельных советов.
Заранее Большое Спасибо!!

evfratov

• Add to friends
• RSS

evfratov

Автор: Евфратов Станислав Г еоргиевич Город Сарапул.

Как правило, лодки лёгкие на ходу под вёслами имеют повышенную валкость. Неопытные гребцы и часто даже опытные водномоторники, пересаживаясь на такие лодки, испытывают дискомфорт от их малой начальной остойчивости. Люди, привыкшие к таким лодкам, дискомфорта от этого не замечают, но и у них, в некоторых случаях, возникает потребность повысить начальную остойчивость таких лодок, например, для ловли спиннингом стоя или вылавливания руками предметов за бортом. Повышение остойчивости уже готовых лодок проще всего достигаются установкой булей (спонсонов).
Предлагаемая конструкция булей может быть применена как на готовых лодках, после небольшой их доработки, так и на вновь строящихся. Применяемые материалы и трудоёмкость изготовления булей позволяют, сделав покупки утром в магазине строительных материалов, уже вечером иметь готовые к эксплуатации були (при достаточном умении и расторопности), затратив сумму, по совремённым ценам, меньше 1000 рублей. Останется только доработать корпус лодки, установив на нём опоры для крепления булей, по две с каждого борта. Установленные опоры будут полезны и без установки булей. Они, например, могут быть использованы для крепления краёв тента вдоль бортов, что часто проблематично, или для надёжного крепления лодки на багажнике автомобиля. В зависимости от типов лодок, на которые будут ставиться були, их размеры, форма и материалы могут быть различными. Особенностью предлагаемой конструкции, во всех случаях, будет прямая или изогнутая труба, служащая стержнем и надёжной опорой для крепления булей к бортам лодки. В случае прямой трубы достаточно крепления буля к борту в двух точках, а в случае изогнутой ещё и посередине в месте наибольшего прогиба.
Автором такие були были установлены на лодке «Дори» его же конструкции опубликованной в журнале «Катера и яхты» №1 (125) 1987г. ( сейчас она опубликована на сайте журнала «Катера и яхты» под названием «Секционная Дори» и помещена в раздел рекомендуемых для самостоятельной постройки лодок). Отличная мореходность и скорость лодки при гребле сочетаются с повышенной валкостью, что требует навыков при её эксплуатации. На просьбу неопытных людей и особенно детей дать прокатиться на этой лодке приходится отвечать отказом. После установки предлагаемых булей можно быть уверенным, что даже неопытный человек не опрокинется на этой лодке.

На Рис.1 показан чертёж буля в сборе. На Фото 1 показаны були, один в сборе и один частично разобранный. Вес одного буля в сборе 1,5 Кг, грузоподъёмность 35 Кг. В качестве трубы 1 применена канализационная труба из полипропилена 50Х1,8 П П ТУ2248-043-00284581-2000 диаметром 50 мм толщиной стенки 1,8 мм. Концевые части 2 и средняя часть 3 буля изготовлены из дешевого строительного изолона (вспененного полиэтилена с замкнутыми ячейками наполненными углекислым газом). Этот материал вполне пригоден для постройки булей так как не впитывает влагу, стоек к воздействию внешних условий, так же как и полиэтилен и долговчен. Значительно более дорогой изолон изготавливаетя без применения углекислого газа. Строительный изолон продаётся в рулонах шириной около 1090 мм и толщиной от 3мм до 10 мм. На изготовление булей был использован изолон толщиной 8 мм длиной 8000 мм и шириной 1090 мм. Сначала лист делился пополам по 4000 мм, а затем от него вдоль листа отрезается полоса шириной 630 мм оставшаяся часть делится пополам на две полосы шириной около 230 мм т.к. продающиеся листы имеют разброс по ширине. Каждая часть сворачивается в рулон с небольшим натяжением и отверстием внутри рулона, меньшим чем диаметр трубы, достаточным для плотной посадки получившегося рулона на трубе. Слишком большое натяжение приведёт к усадке изолона по толщине. Снаружи рулон обматывался обычным скотчем, с небольшим натяжением, шириной 48 мм и некоторым перекрытием по краям. После обмотки всех рулонов одним слоем скотча их желательно собрать на трубе для сравнения диаметров, которые могут различаться из-за различия натяжения изолона при намотке. В случае значительного различия диаметров их можно выровнять добавив сверху изолон толщиной 3 мм, закрепив его в нужных местах тем же скотчем. Второй слой желательно делать из тёмного скотча, чтобы белый изолон не просвечивал. Последний слой – скотч нужного цвета. Автором был использован зелёный скотч. Первые два слоя наматываются вровень с краем рулона, а последний с заходом за край на несколько миллиметров. Для аккуратной (без морщин) намотки скотча желательно работать вдвоём. После намотки трёх слоёв скотча, вначале мягкий рулон изолона становится на ощупь похожим на туго накачанный баллон из ПВХ, что объясняется армирующим действием слоёв скотча. Мягким рулон остаётся только на торцах, но на 10 мм от торца по скотчу он уже жесткий. Мягкость торцов, не мешая эксплуатации, является полезной. Она позволяет плотно сжать рулоны прижимами 5 и пропустить шнуры крепления булей 6, 7 за счёт некоторой податливости и упругости стыков. Прочность трёх слоёв обычного скотча вполне достаточна для эксплуатации, а в случае повреждения несложно сделать ремонт тем же скотчем.

Обтекатели 4, см. Рис 1, и Фото 1 изготавливаются из пенопласта и оклеиваются скотчем того же цвета, что и були.

Прижимы 5, см. Рис.3, и Фото 2 изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. Из него же сгибаются уголки 17 Х 20 мм и приклёпываются, стороной 17 мм, алюминиевыми заклёпками Ф 3 мм с потайной головкой. Посередине приклёпанных уголков на высоте 14 мм от основания сверлятся по месту отверстия 4,2 мм для прохождения шкворня изготовленного из гвоздя диаметром 4 мм, см. Фото . На концах трубы 1 сверлятся отверстия под шкворень для фиксации прижима. Отверстия Ф 4,5 мм по четыре штуки с каждого конца трубы сверлятся по месту через 5 мм. ( вдоль трубы не в строчку, а распределяя по окружности). Они являются регулировочными и позволяют найти оптимальное сжатие рулонов изолона вдоль оси, переставляя прижимы 5 по ним. Прижимы фиксируются шкворнями и закрепляются от выпадания резиновым кольцом см. Фото 2. После последних от концов трубы отверстий в трубу ставятся пробки (чтобы вода не затекала в трубу), например, из того же изолона обёрнутого тонкой полиэтиленовой плёнкой.

Опоры булей см. Рис.2 и Фото 3 изготавливаются из стали толщиной 2,5 мм. Перемычка шириной 6 мм выгибается ударами молотка по оправке на шайбе с внутренним отверстием диаметром 20 мм. толщиной 3 мм (возможно приварить эту перемычку сваркой к основанию опоры) Для удобства продевания шнура снять с отверстия 19 мм фаски около 35 градусов до совпадения с подошвой опоры. По периметру 40х40 мм фаска 45 градусов для обтекаемости. Края перемычки 6 мм зашлифовать для исключения перетирания шнура. Опоры булей ставятся на шпангоуты и крепятся шурупами 4 Х 30 мм выше ватерлинии, см. Фото 4 , на высоте 190 мм, считая вдоль по борту от днища. Отсчёт высоты делают до перемычки опоры шириной 6 мм.

Крепление булей к борту «Дори» производится плоскими капроновыми шнурами 6, 7 сечением 2 Х 5 мм по два шнура на каждую опору, всего 8 шнуров, ориентировочно длиной по 1700 мм (можно потом укоротить по месту). С одного конца шнура делается петля, в которую должна свободно входить труба 1, а на другом конце, расплавляя его паяльником, формируют плоский твёрдый кончик, удобный для продевания его под перемычку опоры буля. Свободная петля позволяет шнурам независимо друг от друга поворачиваться вокруг трубы, занимая оптимальное положение под нагрузкой.

Фото 6А и 6В

Процесс установки булей на лодку начинается с вывешивания их на нужную высоту за бортом лодки, закрепив шнуры за полегарс рядом с шпангоутами, а затем, под перемычки опор булей, обязательно с низу, продевают оставшиеся концы шнуров, сильно натягивая их и прижимая вдоль борта, после чего они тоже закрепляются за подлегарс рядом с шпангоутами, тем самым прижимая були к бортам. При закреплении булей на максимальной высоте они, не мешая гребле, препятствуют опрокидыванию лодки при значительном крене, но и не тормозят лодку при умеренном волнении, см. Фото 5 и Фото 6. Если волнение незначительное то можно добиться минимального крена, при котором були уже вступают в работу, опуская их ниже. Если необходимо повысить и начальную остойчивость то конструкция позволяет опустить були немного ниже ватерлинии см. Фото 7 . При этом получается начальная остойчивость равная остойчивости лодки типа «Джонбот» с шириной днища 0,9 м (по мнению автора). В этом положении були при гребле немного тормозят лодку, но скорость при гребле остаётся выше чем у «Джонбота» (при небольшом волнении). Если потребуется зафиксировать були от продольного смещения, например, при плавании под мотором, то можно расчалить передний конец буля шнуром к носу, а задний к корме.

По результатам эксплуатации автором булей осенью 2013 г, лета и осени 2014 г было замечено, что при хранении булей в не отапливаемом гараже в результате низких температур несколько ослабла плотность посадки концевых и средних частей булей на трубу. Это не исключило возможности их дальнейшей эксплуатации и при ослабленной посадке. После закрутки руками за края изолона прилегающего к трубе против направления намотки плотность посадки восстановилась полностью и оставалась такой же летом и осенью 2014 г. Плотность посадки несколько уменьшилась за счет скольжения витков между собой из-за усадки при низких температурах. Для исключения этого явления можно проклеить между собой первые два три витка прилегающие к трубе клеем «88». Необязательно клеить их по всей плоскости, достаточно проклеить отдельными пятнами.Таким же образом можно проклеить все витки изолона, превратив его в монолит, но надо помнить, что ошибка при намотке может оказаться трудноисправимой. Прочность прлипропиленовой трубы, как показала эксплуатация, достаточна на гребной лодке, но, по мнению автора, если есть возможность, лучше заменить её более жесткой и прочной тонкостенной дюралюминиевой трубой диаметром не менее 50 мм. Это надо сделать обязательно если лодка будет плавать под мотором или були будут использоваться близко к ватерлинии см. Фото7 . Дюралюминиевую трубу можно сделать складной, что облегчит размещение на лодке частей булей если они будут размещаться в лодке в разобранном виде. При плавании, например, на сильном волнении в камышах или в затопленных кустах, були снаружи лодки будут мешать. Их можно разобрать и разместить в разных местах лодки, закрепив их там. Они послужат аварийным запасом плавучести величиной 70 кг. Примерное размещение (без креплений) показано на снимке Фото 8.

В деревянных лодках опоры для булей хорошо крепить к шпангоутам, но если в том месте, где надо ставить опору, шпангоутов нет или лодка пластмассовая без шпангоутов то можно опору см. Рис.2 поставить на обшивку лодки. Опора ставится на винты с гайками, которые проходят через обшивку и, например, дюралюминиевую пластину расположенную внутри лодки. На эти же винты можно установить скобу или две маленьких утки, за которые будут крепиться шнуры булей.

В заключении можно отметить, что по вышеприведённой технологии можно строить складные (для удобства перевозки и хранения) небольшие катамараны и тримараны. Их поплавки, обмотав в несколько слоёв прочным скотчем или более прочной, чем скотч лентой с клеем «88», легко сделать переменного сечения для обтекаемости, уменьшив его на концах. Стыки между частями из изолона пропускают без щели стойки диаметром до 15 мм, а с вырезами в изолоне и большие диаметры. Трубы необходимо применять тонкостенные дюралюминиевые или аналогичные по прочности, желательно с диаметром более 50 мм (чем больше тем лучше).

Изготовление лодки из полипропилена своими руками

Далеко не каждый человек, увлекающийся рыбалкой и любящий рассекать водные просторы, может позволить себе приобрести судно для реализации собственных амбиций. Однако, истинные умельцы давно научились делать лодки и катера из современного, практичного материала — листового полипропилена.

Об его особенностях и несложном способе самостоятельно изготовить легкое судно пойдет речь ниже.

Содержание

• Полипропилен — оптимальный материал для постройки самодельной лодки
• Как сделать лодку из полипропилена
• Инструменты и материалы
• Краткая пошаговая инструкция
• Полезные советы и рекомендации

Полипропилен — оптимальный материал для постройки самодельной лодки

Листовой материал, в настоящее время широко используемый для изготовления бассейнов и разнообразных емкостей — полипропилен отлично подходит для изготовления судна.

По некоторым характеристикам лодка из пластика нисколько не уступит настоящему катеру из алюминия или стеклопластика, а может даже и превзойдет его. Изготовление комфортной для двоих человек лодки займет всего 1-2 недели и в вашем распоряжении будет полноценное судно для рыбалки или катания.

Достоинства полипропилена, а соответственно, и плавающего средства, сделанного на его основе, заключаются в:

1. 100%-ой водонепроницаемость;
2. нулевая адгезия;
3. стойкости к механическим повреждениям, разнообразного вида воздействиям;
4. легкости ремонта;
5. возможности длительное время сохранять первоначальный внешний вид;
6. устойчивости к ультрафиолету и к любым климатическим условиям;
7. небольшом весе готового изделия, что удобно для транспортировки;
8. отличной морозостойкости, что облегчает вопрос хранения плавающего средства;

Гибкий материал очень мягко поглощает удары и шумы, что сокращает любую неустойчивость до минимума, а значит, гарантирует безопасность передвижения по воде.

Как сделать лодку из полипропилена

В приведенной ниже инструкции будет рассказано о сооружении водоплавающего средства передвижения длиной 3,7 м, шириной — 1,2 м, вес которого составляет около 40 кг. Изделие можно перевозить на верхнем багажнике машины или на двуосном прицепе.

Инструменты и материалы

Теперь подробнее о самостоятельном производстве лодки:

полипропиленовые листы толщиной 5 мм — в целом 8 квадратных метров;

Стоимость 2-х листов ПП размером 2×4 метра составит 15 700 руб.

Купить полипропилен можно в нашем каталоге, оставив запрос менеджеру.

Краткая инструкция

Для одного путешественника или рыболова, самодельное судно можно сделать меньших размеров

Полезные советы и рекомендации

• Соединить некоторые детали изделия можно не болтами, а сваркой, но в этом случае ремонт поврежденных участков станет невозможным.
• Не рекомендуется применять для крепления даже прочный клей — велика вероятность протекания лодочных швов.
• Чертежи или схемы лодки из полипропилена должны быть подробными с указанием размеров частей днища, бортов и соединительных мест.
• Разрезанные полипропиленовые листы легко поддаются сгибанию и изменению формы, без деформации.
• Для кантика целесообразно прорезать углубления по всей длине в 3-4 мм.
• Для использования мотора по завершению работы нужно сделать из древесины специальный транец.