Как разобрать коленвал лодочного мотора

Как разобрать коленвал лодочного мотора

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта

29.05.2015 22:13
дата обновления страницы

История изменения сайта

Разборка, сборка и ремонт мотора

Разборка, сборка и ремонт мотора. Разборку мотора производят лишь в случае крайней необходимости, при заметном падении его мощности и появлении стуков. Следует учитывать, что каждая лишняя разборка портит мотор, нарушая сочленение приработанных деталей, что может повести к неполадкам в его работе. Кроме того, разборки и сборки сильно отражаются на сохранности болтов, винтов и гаек мотора, вызывая преждевременный их износ.

Детали разобранного мотора следует промыть керосином или бензином и сложить в чистый ящик. Протирать детали нужно чистыми тряпками или концами, чтобы на них не попал песок или пыль.

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня, подшипников из картера и т. п. нельзя пользоваться обычным молотком или стальными выколотками – последние должны быть алюминиевыми или медными, а молоток деревянным.

Последовательность разборки мотора или его узлов обычно указывается в заводской инструкции, прилагаемой к мотору,- ее и следует придерживаться. Ниже для примера приводится порядок разборки подвесного мотора “Стрела”.

Разборка мотора по узлам:

1. Слить топливо из бака и нигрол из подводной части.

2. Снять колпачок свечи и вывернуть свечу.

4. Отсоединить топливный шланг от карбюратора.

5. Снять узел пускового устройства.

6. Снять топливный бак.

7. Снять карбюратор.

8. Отогнуть замок гайки крепления маховика и отвернуть гайку, легко постукивая молотком по рукоятке ключа. При отвертывании и завертывании гайки крепления маховика категорически запрещается удерживать коленчатый вал от проворачивания путем фиксации гребного винта, так как это приводит к скручиванию приводного вала.

9. Снять маховик с ведомым кольцом, для чего мотор слегка яриподнять за ведомое кольцо и несколько раз ударить деревянной выколоткой по хвостовику коленчатого вала.

10. Вывернуть винт-фиксатор корпуса магнето, вынуть пружину и сухарь.

11. Снять корпус магнето с картера.

13. Отвернуть глухие гайки и снять промежуточный корпус с подводной частью.

1. Снять головку цилиндра.

2. Снять цилиндр.

3. Снять стопорные кольца и вынуть поршневой палец.

4. Разъединить половины картера и вынуть коленчатый вал с шариковыми подшипниками.

5. Снять подшипники с коленчатого вала, пользуясь для этого съемником.

Разборка узла пускового устройства:

В процессе разборки узла пускового устройства необходимо осторожно снимать барабан, чтобы избежать резкого распрямления спиральной пружины. После того как барабан снят, разгрузить пружину, постепенно разворачивая ее (начиная с малого диаметра) и придерживая остальные витки рукой. Далее разборка узла пускового устройства пояснений не требует.

Разборка узла подводной части:

1. Снять проставку с ведущей шестерней.

2. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления гребного винта и снять винт.

3. Вынуть штифт гребного винта.

4. Отвернуть крышку коробки шестерен (резьба левая) и вынуть вал гребного винта с шестерней и подшипниками.

Разборка мотора может быть полная – при разборе всего агрегата – и частичная, когда, например, снимается головка цилиндра или цилиндр для очистки нагара, замены поршневых колец и т. п.

Полная разборка двигателя производится, когда возникает необходимость в ремонте кривошипного механизма из-за износа поршня, цилиндра, подшипника нижней головки шатуна, втулки верхней головки шатуна, коренных подшипников коленчатого вала и т. д.

Износ кривошипного механизма двигателя приводит к падению его мощности и появлению стуков. Большое влияние на работу двигателя оказывает состояние сальников, уплотняющих картер.

Изношенные сальники не обеспечивают достаточной компрессии в картере двигателя, из-за чего сильно ухудшается его запуск.

Если сальники пропускают воздух и масло, их следует заменить новыми. При монтаже резиновых сальников с самоподжимной манжетой следует проверять, правильно ли стоит пружина и не соскочила ли она с манжеты.

Очистка нагара с поршня и внутренней поверхности камеры сгорания производится через 150-200 час. работы двигателя. Если головка цилиндра съемная, то для удаления нагара ее снимают с цилиндра, отвернув гайки, крепящие головку, стараясь не повредить уплотнительной прокладки. Прилипшую прокладку отделяют от цилиндра и головки ножом; при сборке прокладка должна быть поставлена в такое же положение, в каком она была раньше, для чего на ней делается метка; то же относится и к головке.

Нагар с днища поршня и из головки цилиндра удаляется металлическим или деревянным скребком, так, чтобы не поцарапать их поверхности. Рекомендуется предварительно размочить нагар керосином. Это обязательно для двигателя, эксплуатировавшегося на этилированном бензине. В этом случае очистку нагара производят с большой осторожностью, так как в нем содержится сильно ядовитое вещество. После очистки нагара детали следует промыть керосином или бензином и протереть чистой тряпкой. Затем головку ставят на место на уплотнительной прокладке.

Гайки на шпильках цилиндра, крепящие головки, нужно затягивать крест-накрест, а у крышки блока – в порядке, указанном заводской инструкцией.

Несоблюдение этого правила ведет к деформации головки или крышки.

После того как двигатель проработает после очистки нагара несколько часов, нужно проверить затяжку гаек и, если потребуется, подтянуть их.

У двигателей без съемной головки для очистки нагара приходится снимать цилиндр; при этом нужно следить, чтобы не была повреждена прокладка между фланцами цилиндра и картера. Прилипшую прокладку отделяют ножом, порванную заменяют новой.

Решающее значение для качества работы двигателя имеют поршневые кольца. Если кольца сработались и зазор в замках стал недопустимо большим, двигатель теряет компрессию, трудно запускается и не развивает полной мощности. То же самое наблюдается, если кольца пригорели в канавках поршня и иерестали пружинить. Для осмотра колец необходимо снять цилиндр и проверить их состояние. Если кольца пригорели в канавках и плохо пружинят, их надо снять с поршня и очистить от нагара. Канавки на поршне также следует очистить. Если кольца пригорели очень сильно и без риска поломки снять их невозможно, следует положить поршень в керосин или денатурированный спирт. После размягчения нагара в течение 5- 6 час. кольца легко снимаются с поршня.

При снятии колец, чтобы не сломать их, применяют латунные пластинки толщиной 0,5 мм, шириной 4-5 мм и длиной 70-80 мм. Пластинки пропускают между кольцом и поршнем, размещая по окружности поршня, и сдвигают кольцо к его головке. Сняв кольца, очищают их от нагара и проверяют степень износа. Для этого кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают его поршнем так, чтобы оно не имело перекоса, и измеряют величины зазора в замке. Если зазор превышает 0,4- 0,5 мм, кольцо заменяют.

Для того чтобы надеть кольцо на поршень, его разжимают и надевают на верхнюю часть поршня, затем продвигают осторожно до канавки, в которой оно должно находиться. Следующее кольцо надевается и продвигается поверх уже надетого.

При постановке цилиндра на место рекомендуется пользоваться ленточным хомутом для сжатия колец: без него легко поломать кольца, вставляя поршень в цилиндр. Для облегчения захода колец в цилиндр в его нижней части делают конусную фаску.

При сборке необходимо следить, чтобы кольцо не сошло со стопора, иначе оно может заклиниться в цилиндре.

При замене поршневого пальца более полным нужно сначала вынуть из бабышек стопорные кольца, сжимая их круглогубцами, а затем уже поршневой палец.

Если палец сидит в бабышках туго, следует подогреть поршень и осторожно выпрессовать палец. При замене поршневого пальца новым, более полным, обычно требуется развернуть втулку верхней головки шатуна и бабышки специальной отверткой. Для сборки поршня с пальцем поршень надо подогреть до 80-100°.

Если износился подшипник нижней головки шатуна и появился сильный стук во время работы двигателя, то в одноцилиндровых моторах с составными коленчатыми валами приходится заменять вал новым.

У двухцилиндровых двигателей с целыми коленчатыми валами в случае износа шатунных и коренных шеек их шлифуют,, выводя овальность и конусность. Ремонт коленчатых валов, как составных, так и цельных, можно выполнять лишь при наличии соответствующего оборудования и приспособлений на заводе или в специальных мастерских.

При сборке двигателя надо обращать особое внимание на исправность сальников и прокладок. Толщина прокладки под фланцем цилиндра влияет на степень сжатия двигателя и фазы газораспределения.

Сборка мотора производится в последовательности обратной разборке. Перед сборкой все снятые детали промывают керосином или бензином. При постановке на место шпонки маховика надо следить за тем, чтобы конец шпонки не выступал над торцом конуса коленчатого вала.

Под все гайки при сборке нужно поставить пружинные шайбы. У мотора “Москва” болты крышек шатунов крепятся на бакелитовом лаке или клее БФ-2. Ставя на место маховик, необходимо обратить внимание на чистоту конических поверхностей и надежность затяжки гайки маховика, которую затягивают ключом до полного распрямления пружинной шайбы, предохраняющей гайку от отвертывания, а затем легкими ударами по рукоятке ключа довертывают еще на 1/4 оборота.

При монтаже механизма ручного стартера с автоматически убирающимся тросом необходимо производить проверку соосности оси пускового устройства и коленчатого вала. Подгонка производится за счет смещения топливного бака на кронштейнах крепления.

При сборке подводной части следует обращать внимание на то, чтобы в зубьях шестерен передачи гребного винта был зазор 0,15-0,30 мм. Это необходимо для того, чтобы вал гребного винта вращался свободно и гайка его была надежно законтрена. Коробка шестерен должна быть заполнена нигролом или гипоидной смазкой в соответствии с указаниями заводской инструкции.

Средства для чистки катеров

Ремонт коленчатых валов лодочных моторов

Коленвал – деталь (или же их совокупность), состоящая из шеек, к которым крепятся шатуны. Принцип работы: воспринимаемые усилия преобразовываются во вращательный момент. Для производства используют высокопрочные чугуны и другие стали.

Механизм работы коленвала

Любой современный лодочный мотор, как правило, построен по схеме с вертикальной компоновкой узлов. Следовательно, и сам коленвал зафиксирован в вертикальном положении. Данная деталь преобразовывает воспринимаемые усилия в крутящий момент. Поэтому в процессе производства используются высокопрочные материалы. Это касается коренной и шатунной шеек, выходных частей вала и противовесов.

Решим все задачи по ремонту коленвала

Разборные коленчатые валы применяются на лодочных моторах мощностью до 70 л. с ,а также на гидроциклах, газонокосилках, бензопилах, снегоходах, и т.д. собранные при помощи пресса и спецприспособлений, сборка коленчатого вала (спресовка) и разборка (распрессовка). Коленвал один из дорогих и самых сложных узлов в лодочном моторе и покупка нового ощутимо опустошает кошелёк его владельца. Мы готовы решить эту задачу с наименьшими финансовыми затратами для вас это перепрессовка коленчатого вала. Имеем солидный опыт по их ремонту.

На заметку по ремонту коленвала

В домашних условиях можно и самому попробовать произвести ремонт коленчатого вала, но для такого ремонта как минимум нужно иметь гидравлический пресс, приспособления для распрессовки и специальные съемники, без которых довольно проблематично произвести ремонт такой сложности. Разборные коленчатые валы собираются на холодную без нагрева отверстий под шатунные пальцы. Разборку, сборку коленчатого вала надо проводить очень осторожно чтобы не погнуть составные детали.

Как устроен коленчатый вал

Коленчатый вал состоит из нескольких конструктивных элементов – коренной и шатунной шеек, щёк, выходной части и цапф.

1. Коренная шейка является опорой вала. Входит в конструкцию коренного подшипника, который, в свою очередь, находится в картере мотора.
2. В любом коленвале есть опора, обеспечивающая связь вала и шатунов. Эта роль, как правило, возложена на шатунную шейку.
3. Цапфы обеспечивают связь коренных и шатунных шеек.
4. В выходной части коленвала имеется зубчатое колесо.
5. Чтобы нейтрализовать нагрузку от центробежной инерционной силы, используют противовесы.

Особенности моторов Yamaha, Tohatsu и Suzuki

Моторы Yamaha, Tohatsu или Suzuki, мощность которых менее 70 л. с., как правило, имеют в своей конструкции и разборный коленвал. Ремонт колентчатого вала лодочного мотора такой конструкции имеет свои особенности.

Что собой представляет разборный коленвал?

В процессе сборки такого коленвала используется пресс. При распрессовке нижний палец шатуна, вернее, посадочное отверстие, могут нагревать. Хотя всё зависит от особенностей конструкции, термической обработки отверстия щеки коленчатого вала.

Когда делается перепрессовка и ремонт коленчатого вала?

Зачастую причиной поломки является шатун, соединяющий поршень с шатунной шейкой. При такой поломке подбирается и устанавливается новый шатун. Владельцам лодочных моторов нужно также позаботиться о своевременной замене опорных и шатунных подшипников.

ПРИМЕЧАНИЕ

Повреждение щеки коленвала при распрессовке недопустимо, поэтому мастерам нужно быть предельно осторожными; после сборки проводится проверка на биение. Допустимое максимальное отклонение должно быть не более 0, 05 мм.

Разобрать и собрать коленвал Ямаха.

#1 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Всем привет .Кто нибудь делал такую процедуру как разборка и сборка коленвала Ямаха 60F 2т. В процессе эксплуатации мотора пошел звук из двигателя и решено было разбирать мотор.По вскрытии оказалось что есть люфт на шатуне и решено было разбирать коленвал. Разобрали и действительно шатун требует замены вместе с пальцем и сепаратором.Шатун вместе с сепаратором и пальцем приобретен .Человек который взялся за такую ответственную работу спокоен и говорит что не впервой ему такое делать. На завтра намечена сборка и я хочу услышать от форумчан какие могут быть ньюансы.

Прикрепленные изображения

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#2 катерщик

• Из: Ростов на Дону
• Судно: катер

• 1

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#3 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Думаю как он будет выставлять градусы .Насколько я понимаю надо 3х120 градусов выставить .А как это сделать точно я не понимаю.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#4 катерщик

• Из: Ростов на Дону
• Судно: катер

Попроси чтобы без тебя не делал.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#5 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Да он у меня на работе и будет собирать .Наоборот хочу лишние глаза убрать чтоб под руку не ляпали .

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#6 jack79

• Из: spb

Интересна ваша тема, у самого предстоит ремонт коленвала yamaha 50 2т. У меня притерло 2 поршня ехал без масла. Замена поршней не помогла. От клина повело колено.

Где в Питере можно отремонтировать коленвал?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#7 rbt06

• Из: Люберцы
• Судно: катер
• Название: Тюлень

Думаю как он будет выставлять градусы .Насколько я понимаю надо 3х120 градусов выставить .А как это сделать точно я не понимаю.

При наличии делительной головы,проблем нет.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#8 ВАСЯ2011

• Из: Запорожье
• Судно: прогулочное
• Название: Сарепта

При наличии делительной головы,проблем нет.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#9 kaa39518

• Из: ______________
• Судно: _____________

Вы так уверены. Какую точность дает делительная головка?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#10 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Ну все собрали и завели.Двигатель работает тише чем до ремонта .Окончательные испытания будут завтра на воде .

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#11 катерщик

• Из: Ростов на Дону
• Судно: катер

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#12 jack79

• Из: spb

[quote name=”kosuk71″ post=”1811940″ timestamp=”1443114024″]

Ну все собрали и завели.Двигатель работает тише чем до ремонта .Окончательные испытания будут завтра на воде .[/quote
Здравствуйте

Расскажете как разбирали и собирали?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#13 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Изготавливали сьемники из пластины толщиной 16мм и с помощью их разобрали. Для сборки пришлось изготовить еще приспособы и с помощью стяжных болтов 2шт диаметром 18мм спецсталь с мелкой резьбой все стягивать до кучки.Перед разборкой промеряли все размеры и зарисовали.Я думал что сначала соберем три пары а потом будем их стыковать между собой но не так .Как начали идти с одной стороны так и заканчивали .Откуда начинать нужно внимательно просмотреть и понять какие сьемники куда нужны .На бугелях коленвала есть отверстие калибровочное 10мм(туда как раз четко входит клапан грузовика) оно для того чтоб выставить точно бугеля относительно друг друга и при запресовке два человека тянули стяжные болты а один все время прокручивал клапан влево-вправо и при окончательной запресовке пары шатуна этот клапан не должен быть зажат.Для того чтоб разобрать нужно четкое понимание процесса и внимательно смотреть чтоб не натворить беды. Пластины-сьемники приварили к большому слесарному столу и так легче было крутить гайки на стяжных болтах и шляпки болтов мешали и мы обрезали часть шестигранника болта.Без опыта думаю не стоит и начинать .В моем случае мой друг до меня делал такие работы а от меня надо были сьемники и люди .

Сообщение отредактировал kosuk71: 25 сентября 2015 – 05:38

• 2

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#14 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Вечером как и планировал скинулись. Чуток прогрели и походили на малом газу и затем постепенно добавили нагрузку. Работа мотора стала тише и приятней чем до ремонта .

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#15 jack79

• Из: spb

Можете нарисовать съемки?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#16 kosuk71

• Из: Даут
• Судно: прогулочное
• Название: Гидрограф

Брался метал 16мм вырезали квадрат и на токарном станке делалось отверстие нужного диаметра .Затем болгаркой делался вырез чтоб завести в него коленвал и сверлились два отверстия для стяжных болтов (изначально применяли 16мм но пересверлили на 18мм) Толщина стяжной планки около 30мм . Скажу так что по каждому коленвалу нужно смотреть индивидуально ибо могут быть разные отливы и диаметры. Если у вас коленвал снятый то можно проехатся по мастерским и у разных мастеров получить консультацию. Но лучше ищите человека кто вам сделает и разбор и сбор. Не все так просто с такой работой.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#17 kaa39518

• Из: ______________
• Судно: _____________

Но лучше ищите человека кто вам сделает и разбор и сбор. Не все так просто с такой работой.

Коленвал определение износа, снятие, замена + Видео

Главным узлом кривошипно-шатунного механизма ДВС является коленчатый вал, преобразующий возвратно-поступательные движения поршней во вращение и передающий его на коробку передач, полуось, карданную передачу. Изготавливается из сверхпрочного металла, но из-за масляного голодания, механических повреждений и других неисправностей со временем требуется замена коленвала.

Причины для замены коленчатого вала

Коленчатый вал — наиболее нагруженная деталь в поршневом силовом агрегате. Основная причина его раннего повреждения, это отсутствие своевременного обслуживания. В частности, если владелец машины не следит за количеством и свежестью моторного масла, допускает продолжительную работу агрегата на повышенных оборотах — коленвал выходит из строя гораздо быстрее.

Подробнее про главные причины повреждения детали:

• низкое давление в системе смазки, вызванное недостаточным уровнем масла или другими факторами, заправка некачественным автолом и гидроудар — из-за этого на коленвале появляются трещины;
• поломка механизма сцепления, неправильная эксплуатация автомобиля — вызывает износ торцевой части упорных колец коленчатого вала;
• разжижение лубриканта, вызванное сильным перегревом мотора или попаданием в него горючей жидкости — обычно приводит к появлению задиров на шейках, выработке мест под сальники и другим повреждениям;
• засорение маслофильтра и работа силового агрегата на грязном масле;
• неправильная затяжка болтов во время проведения ремонта, последствия аварии — разрушаются часто шпоночные пазы, резьбовые фиксационные отверстия, посадочные зоны под втулки, штифты.

Износ данного узла отрицательно сказывается на работе мотора. Последний не в состоянии развивать прежнюю мощность. Давление масла резко падает даже на малых оборотах. Полная разборка ДВС неизбежна, так как поломка может привести к тяжёлому разрушению блока цилиндров. В таких случаях, чтобы уберечь двигатель, производится ремонт или замена коленвала двигателя.

Видео: как выбрать коленвал

В ролике рассказано, как выбирать новое изделие. Один из критериев грамотного выбора основан на визуальном осмотре. На поверхности изделия не должно быть зазубрин, забоин, царапин и других дефектов. Если подбираются коленвалы для мотоцикла, то обе части — левая и правая — обязаны иметь одинаковую толщину цапф. Допуск до 0,01 мм — настолько всё строго. Также даются другие полезные рекомендации по выбору.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

• установить машину на эстакаду;
• демонтировать картерный поддон;
• вытащить обойму с задним сальником;
• снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
• скинуть звёздочку вала;
• пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
• отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
• ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
• вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
• поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
• снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

• шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
• ремонт или замена маслонасоса;
• прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
• ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео

Как заменить сальник коленвала?

На большей части ДВС, если из-под коленвала сочится масло, это указывает на изношенность сальников. Их назначение — максимально уплотнять отверстие, в котором устанавливается коленчатый вал. Они же не дают смазке вытекать из внутренней полости. Различают передний и задний сальники. Один располагается со стороны шкива, другой — маховика. Легче осуществляется замена переднего сальника коленвала.

На некоторых автомобилях места расположения манжет может отличаться. Например, на заднеприводных классических Жигулях сальник ставится в коленвальном щитке за опорным подшипником. А вот на Ваз 2109, 2110, Ладе Гранта, Приоре и Калине, сальник чаще всего находится в блоке цилиндров.

Быстрое истирание манжеты удивления не вызывает. Ресурс её ограничен, так как она постоянно соприкасается с движущимся коленвалом. Кроме того, сальник подвергается воздействию высоких температур. Поэтому даже самые качественные изделия служат не более 200 тыс. км пробега машины. Дополнительно сокращает его срок службы перегрев двигателя, а также использование грязного или низкосортного моторного масла.

Замена сальников коленвала производится одновременно. Другими словами, если повредился только передний или задний элемент, всё равно оба лучше заменить.

Ниже приведена подробная инструкция по замене сальников автомобильного коленвала:

• первым делом снимаются шкивы;
• затем демонтируется защитный кожух ремня ГРМ;
• снимается зубчатый шкив коленвала;
• удаляется передний сальник, вместо него ставится новый.

Задний сальник удастся вытащить только после демонтажа коробки передач и механизма сцепления. После снятия старого уплотнителя, посадочное место в обязательном порядке очищается. Только затем устанавливается новый сальник.

На многих автомобилях демонтируется также маховик. Вначале отмечается его положение относительно коленвала. Затем откручиваются крепёжные болты — чтобы маховик не проворачивался, его удерживают монтажкой.

Пример замены сальников коленвала на автомобиле Опель Астра:

• снять коробку передач и сцепление;
• отметить расположение маховика, затем демонтировать его;
• вытащить приёмную трубу глушителя;
• слить масло двигателя;
• скинуть колодку датчика уровня масла;
• отвернуть фиксаторы картера двигателя, крепящие его к механизму сцепления;
• открутить также болты картера, соединяющие его с блоком цилиндров;
• снять масляный поддон;
• вывернуть регулятор положения коленвала ДПКВ;
• отвернуть болты крышек заднего коренного подшипника;
• снять крышку, извлечь задний сальник, поддев его отвёрткой с плоским жалом.

Снятие и установку переднего уплотнительного сальника коленвала проводят обычным способом.

На многих автомобилях, в том числе Вазах, на задней стороне коленвала сальник располагается в специальном дюралевом держателе. Прежде чем его снимать, надо очистить поверхность от грязи и старого масла. Обойма сальника крепится обычно шестью основными болтами. Помимо этого, его фиксируют два болта поддона. Держатель вытаскивается вместе с манжетой. Между ним и блоком предусмотрена прокладка, которую тоже надо заменять.

Выпрессовать старую манжету из держателя легко. Надо поставить обойму на деревянные мягкие упоры, затем с помощью выколотки и молотка элемент выбивается с обратной стороны по кругу, так как сидит он почти всегда очень плотно. Посадочное место обязательно зачищается — можно тряпкой, смоченной в керосине.

Кромка нового сальника обмазывается небольшим количеством моторного свежего масла. Это делается для простоты установки. Запрессовка обычно проводится специальной оправкой, но можно это сделать и от руки. Новая манжета подбивается молотком через деревянную наставку или старый сальник до намеченных значений. Зазор между ней и обоймой должен составлять 0,5 мм.

Дальше остаётся поставить на место держатель с новым уплотнителем. Посадочное место сальника на коленвале также тщательно прочищается тряпкой. Сначала устанавливается новая прокладка из ремкомплекта, затем уже обойма. Замена переднего резинового сальника проводится намного проще.

Замена коленчатого вала ориентировочные цены

Стоимость замены шкива и шлифовки коленвала:

• на отечественных машинах — от 300 рублей;
• на иномарках, включая внедорожники — от 900 рублей;
• снятие и шлифовка — от 1800 рублей.

Цена замены сальников коленвала:

• на отечественных авто — от 3500 рублей;
• на иномарках с МКПП, кроме внедорожников — от 7000 рублей;
• на автомобилях с АКПП — от 8000 рублей;
• на внедорожниках зарубежного производства — 8500-9000 рублей.

А вот процедура по снятию и установке вала многими сервисами оценивается, как капитальный ремонт двигателя. Поэтому на замену коленвала цена и соответствующая:

• 4-цилиндровые двигатели — 20 тыс. рублей;
• 6-цилиндровые агрегаты — 28 тыс. рублей;
• 8-цилиндровые моторы — 40 тыс. рублей.

Замену коленвала или его сальника обычно проводят в специализированных автомастерских. Работа сложная, так как приходится снимать много узлов, в том числе и сам двигатель.