37 просмотров

Как разобрать двигатель yamaha jog

Как разобрать двигатель yamaha jog

Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 – сиденье и задний багажник, 2 – подножка, 3 – винт, 4 – кожух аккумуляторной батареи, 5 – проводка аккумуляторной батареи, 6 – проводка прерывателя (CDI), 7 – проводка пускового обогатителя, 8 – колпачок свечи зажигания, 9 – винт, 10 – хомут, 11 – корпус воздушного фильтра, 12 – масляная трубка, 13 – хомут, 14 – масляная трубка, 15 – карбюратор, 16 – болт, 17 – болт, 18 – болт, 19 – выхлопная труба, 20 – прокладка, 21 – самоконтрящаяся гайка, 22 – регулировочная гайка, 23 – трос заднего тормоза, 24 – штифт, 25 – болт крепления амортизатора, 26 – болт крепления двигателя.

Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 – крышка, 2 – подпружиненный винт, 3 – винт, 4 – кожух №3, 5 – кожух №1, 6 – свеча зажигания, 7 – гайка, 8 – го-ловка цилиндра, 9 – прокладка головки цилиндра, 10 – цилиндр, 11 – сто-порное кольцо, 12 – поршневой палец, 13 – поршень, 14 – подшипник, 15 – прокладка, 16 – поршневые кольца.

1. Снимите боковой обтекатель и подножку.

2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи (1).

3. Отсоедините провод электростартера (2).

4. Отсоедините провод заземления (3).

5. Отсоедините провода прерывателя системы зажигания (1).

6. Отсоедините провод пускового обо-гатителя (2).

Статья в тему:  Как проверить документы на лодку

7. Снимите колпачок свечи (3).

8. Снимите крышку смесительной камеры (1).

9. Отсоедините топливную трубку (2).

10. Отсоедините воздушную трубку (3).

11. Отсоедините масляную трубку (1).

12. Отсоедините масляную трубку от масляного бака (2).

13. Снимите выхлопную трубу.

14. Отверните самоконтрящуюся гайку заднего тормоза (1).

15. Отверните регулировочную гайку (1) и извлеките бобышку (2) троса заднего тормоза.

16. Отверните болт крепления амортизатора (1).

17. Отверните болт крепления двигателя (1).

18. Снимите двигатель с рамы, отсоединив соответствующие тросы и шланги.

19. Снимите карбюратор.
а) Снимите корпус воздушного фильтра (1).

б) Отсоедините трубку (1).
в) Отсоедините хомут шланга (2).
г) Снимите карбюратор (3).

20. Снимите заднее колесо.
а) Снимите заднее колесо.
б) Снимите тормозные колодки (1).
в) Снимите шайбу (2).

21. Снимите основную стойку.
а) Отсоедините пружину (1).
б) Снимите зажим (2).
в) Снимите шайбу (3).
г) Извлеките штифт (4).
д) Снимите хомут.
е) Снимите подставку (5).

22. Снимите кожух №3 (1).

23. Снимите кожух №1 (2).

24. Снимите головку цилиндра, отве нув болты крепления в указанной i рисунке последовательности за 2 прохода.

25. Снимите прокладку головки цилинд-ра, цилиндр и прокладку цилиндра.

26. Снимите поршень.
а) Извлеките стопорные кольца (1).
б) Извлеките поршневой палец (2).
в) Снимите поршень (3).
г) Извлеките подшипник (4)

27. Снимите поршневые кольца.

Статья в тему:  Из чего состоит лодка пвх

28. Снимите вал кик-стартера,
а) Отсоедините крышки картера №3 и№1 (1).

б) Снимите ведомую шестерню кик-стартера (1).
в) Извлеките шплинт (2).
г) Снимите пружину (3), извлеките штифт (4).

д) Снимите стопорное кольцо (1).
е) Снимите шайбу (2).
ж) Снимите втулку.
з) Снимите вал кик-стартера (3).

29. Снимите зубчатый ремень.
а) Снимите кольцевое уплотнение (1).
б) Отверните гайку крепления барабана сцепления (2), удерживая ведомый шкив.

в) Снимите ведомый шкив (1) с барабаном сцепления (2).
г) Снимите ремень (3).
д) Снимите прокладку картера.

30. Снимите ведущий шкив,
а) Снимите вентилятор (1).

б) Отверните гайку крепления (1), удерживая вал от проворачивания.

в) Снимите шайбу (1).
г) Снимите стопорную шайбу (2).
д) Снимите шайбу со стопорными зубцами (3).
е) Снимите неподвижную щеку шкива с крыльчаткой (4).
ж) Снимите шайбу (5).

з) Снимите втулку (1).
и) Снимите муфту вариатора (2).

31. Снимите сцепление и ведомый шкив,
а) Ослабьте гайку крепления (1) удерживая вал от проворачивания.

б) Сожмите пружину сцепления (2) отверните гайку крепления узла сцепления (1).

г) Снимите узел сцепления (1), пру-жину (2) и ведомый шкив (3).

д) Снимите седло пружины (1).

е) Извлеките направляющий штифт.
ж) Снимите кольцевое уплотнение.
з) Снимите ведомый шкив.
32. Снимите электростартер.
а) Снимите кронштейн промежуточных шестерен (1).
б) Снимите промежуточные шестерни (2).
в) Снимите муфту стартера (3) и зубчатый венец (4).

Статья в тему:  Как правильно заклеить лодку пвх своими руками

г) Снимите втулки (1).
д) Снимите подшипник (2).
е) Снимите шайбу (3).

ж) Снимите электростартер (1).

33. Снимите главную передачу.
а) Снимите сальник (1).
б) Снимите стопорное кольцо (2).
в) Снимите ведущую шестерню первичного вала (3).

г) Снимите промежуточную шестерню.
д) Снимите ведомую шестерню.
34. Снимите узел магдино.
а) Отверните гайку ротора (1), удерживая его от проворачивания.

б) Снимите ротор (1), используя магнитный съемник.

в) Снимите прокладку крышки картера №3.
35. Снимите масляный насос (1).

36. Снимите привод насоса.
а) Снимите стопорное кольцо (1).
б) Снимите червяк привода насоса (2).
в) Извлеките штифт (3).
г) Снимите стопорное кольцо (4).

37. Снимите лепестковый клапан.
а) Снимите впускной патрубок (1).
б) Снимите клапан с прокладкой.

38. Снимите картер.
а) Снимите держатель.
б) Отверните винты крепления в указанной последовательности за 2-3 прохода.

в) С помощью съемника отделите картер.

39. Снимите коленчатый вал.
а) С помощью съемника выпрессуй-те коленчатый вал (1).

б) Съемником выпрессуйте подшип-ник коленчатого вала (1).

Разборка двигателя Yamaha Jog

Разборка двигателя на примере Yamaha Jog

Материал подготовлен на основе купленной в Скутершопе Ямахи Джог. Не могу удержаться и не отметить неожиданно очень хорошее состояние скутера, так как покупался он со скидкой и специально без полной предпродажной подготовки (все равно все разбирать). Впрочем, все на фотографиях.

Статья в тему:  Как снять стартер ямаха джог

Итак, перед нами снятый двигатель (1-2-3).

Наша задача – продиагностировать его состояние, попытаться предупредить возможные поломки (согласитесь, оказаться на обочине с «умершим» двигатель не лучшая перспектива летнего отдыха).

Желательно очистить корпус от грязи и потеков масла с налипшей к нему (маслу) пыли (в нашем варианте создалось впечатление, что масло в бачок наливали из ведра – полностью заляпанный воздушный фильтр (4) тому свидетель), нужно это для того, чтобы куски грязи не попали в жизненно важные узлы и соединения. Также пригодится чистая ветошь, бензин/керосин/диз. топливо/бензин для зажигалок (это для промывания снятых деталей).

Инструмент: торцовый ключ «а 17», ключ-трубочка «на 10» + вороток, крестовая отвертка, штангенциркуль, специальный стопор коленвала (5) – сделать такой стопор не составляет труда – обычная свеча с короткой юбкой, удаляется внутренний электрод вместе с изолятором и вместо них вкручивается/вбивается подходящий по размеру болт и последняя операция – обточить шлицы «под ключ».

И вот все готово. Начинаем.

Откручиваем четыре болта, крепящие глушитель (6), остальные два вкручены непосредственно в корпус двигателя.
Снимаем пластиковый кожух системы принудительного охлаждения (7-8).

Открывается виду датчик Холла, крыльчатка (9).
Снимаем декоративную крышку вариатора, для этого удаляем болты(10-11) .

Под шумоизолирующей поролоновой прокладкой скрывается центральный элемент крепления крышки вариатора (12).
Откручиваем все болты по периметру крышки (как правило они «прикипают», это следствие окисление металлов в соединении сталь-аллюминий, поэтому их можно сначала «сорвать» самоблокирующимися пассатижами), и снимаем крышку, старась не порвать прокладку (если она есть) (13).
Вытираем ветошью внутреннюю полость, удаляя выработаные частики ремня (14).

Статья в тему:  Чем обработать днище деревянной лодки

Теперь самое время проверить ширину клинового ремня (15), у Джога номинальным значением является 16.5 мм, минимальная 15,2

(если ваш ремень имеет ширину меньшую минимальной или имеет явные повреждения – смело меняте на новй оригинальный) – кстати на этом скутере оказался практически новый ремешок – как раз уложился в размер.

Снять сцепление без специального инструмента весьма проблематично, но для наших целей это требуется – достаточно визуально оценить состояние колодок сцепления (16) – номинальная толщина 2.5мм, минимальная 2.0мм, если они укладываются в допуски – замечательно, на сезон точно хватит.

В крышке вариатора находится опорный подшипник заднего шкива – слабое место двигателя 3KJ – мы решили забить его смазкой (люфта пока не было) (17-18).

Руками закручиваем свечу-стопор (19), за крычьчатку медленно прокручиваем коленвал до момента соприкасания стопора с поршнем – поршень упирается серединкой в болт и таким образом надежно фиксируется без риска повредить сам поршень и окна газораспределения (как в случае фиксации отверткой через окно выпуска). Откручиваем гайку (20) – момент затяжки 33 Нм.

Снимаем отсек с роликами (21). Если ролики изношенные, т.е. имеют плоские грани, меняем их.
Снимаем обгонную муфту электростартера (22).
Осматриваем сальник на предмет пропотевания масла и повреждения (23).

Наступила пора цилиндро-поршневой группы. Набравшись терпения и аккуратности, приступаем. Откручиваем четыре гайки (24). снимаем головку цилиндра (25-26).

Статья в тему:  Сколько стоит деревянная лодка

Медленно снимаем цилиндр (27).

Теперь получаем возможность оценить суммарный люфт верхнего и нижнего подшипников шатуна – пытаемся покачать поршень параллельно шатуну, перпендикулярный люфт должен быть!

Вытащив одно стопорное кольцо, вытаскиваем поршневой палец (28). И снимаем поршень. На стенках цилиндра должны быть видны следы хона – сферические «царапины» – на них задерживается масло, обеспечивая оптимальные противоизностные качества.

Кольца снимаются с поршня, вставляются в цилиндр на глубину не менее сантиметра и проверяется зазор между концами кольца, в случае, если компрессионные кольца не укладываются в норму – замена с последующей обкаткой. Теперь счищаем нагар с поршня, выпускного окна и патрубка глушителя, аккуратно пользуясь металлическим инструментом. В этом положении двигателя можно субъективно оценить состояние коренных подшипников коленвала – «покачав» его в направлении, перпендикулярном его вращению – в принципе небольшой люфт допустим (так и на нашем Джоге) , но это тревожный звоночек – можно заранее готовиться к дорогостоящей операции замены, проводить такую работу самостоятельно, без спец. инструмента и опыта не рекомендуем категорически. Лепесковый клапан проверяем просто – пытаемся «втянуть» воздух из впускного патрубка – если воздух проходит – что-то не в порядке, надо снять клапан и попробовать перевернуть лепестки, если это не получается – замена лепесков или подгонка имеющихся.

В следующем выпуске – уход за пластиком – придадим блеск всему, включая покрышки.

Статья в тему:  Великий гэтсби мы как лодки

МОЙ МОТОЦИКЛ

Скутера сейчас можно встретить везде, этот транспорт уже не является диковинкой. Но как ремонтировать двигатель не все знают, кстати я тоже в их числе, у меня был скутерок Сузуки. Когда надо было что то ремонтировать то я вел его к «дядьке мастеру» и он мне все рихтовал. Теперь же хочу привести вам(и себе) пример ремонта двигателя Minarelli( двигателя этой масти в основном на всех скутерах малокубатурниках).

За свою долгую историю двухтактный двигатель Minarelli стал едва ли не самым распространенным в мире: на нем построены 50- и 100-кубовые модели Yamaha, Italjet, Aprilia, Malaguti, Benelli, да и китайцы, не мудрствуя лукаво, его скопировали, что только добавило последнему популярности. На примере распространенного скутера Yamaha Jog покажем, как правильно «откапиталить» Minarelli.

Показаний к переборке двухтактника немного: грохот в такт оборотам коленвала – «уставшие» верхние и нижние подшипники шатуна, глухой шум – смерть коренных подшипников коленвала. «Скачущие» холостые и неадекватная реакция на ручку газа при правильно настроенном карбюраторе – разгерметизация картера. Сосать воздух мотор может и между половинками картера, и (что случается чаще) через сальники коленвала.

При появлении описанных симптомов первым делом нужно разобраться, в чем именно проблема. В принципе, дефектовать мотор можно и не «выкатывая» его, но это не очень удобно. Хорошо разобрать, а главное, собрать мотор удастся только на верстаке, поэтому начнем со снятия двигателя (фото 1). Для этого необходимо отсоединить трос заднего тормоза (в случае, если тормоз дисковый, удобнее всего снять суппорт, не отсоединяя его от шланга), карбюратор, разъединить все фишки электропроводки и шланг масляного насоса (из него польется масло, поэтому лучше опустить его в бутылку или пережать).

Статья в тему:  К чему снятся плыть на лодке

Выкручиваем нижний болт амортизатора, вынимаем ось крепления мотора и «выкатываем» блок с колесом (фото 2). Разборку начинаем с демонтажа всего навесного: глушитель, кожухи охлаждения, колесо, центральная подставка и крышка вариатора. Откручиваем трансмиссию, снимаем стартер и обгонную муфту. Муфта имеет игольчатый подшипник и три подпружиненных ролика, поэтому аккуратно, чтобы не вытряхнуть мелкие детали, откладываем ее в сторону (фото 3). Справа снимаем крыльчатку охлаждения и магнето.

Для снятия магнето продаются специальные съемники, но перед покупкой такового нужно учитывать, что генераторы у Minarelli бывают разные. На нашем «подопытном» зажигание 5ВМ, магнето снимается за резьбовые отверстия крепления крыльчатки, но на большинстве моторов с зажиганием 2JA магнето имеет резьбу под съемник (фото 4 и 5).

Сняв магнето, откручиваем плату со статором генератора и снимаем маслонасос. Вытащив стопорные кольца, снимаем привод маслонасоса. Проверьте состояние посадки под шпонку колокола генератора на коленвале. Теперь, взявшись рукой за конец коленвала, легко проверить наличие вертикальных и горизонтальных люфтов в коренных подшипниках и увидеть состояние сальников (фото 6). Если сальники выглядят живыми, а воздух мотор все же подсасывает, его придется «надуть», но об этом чуть позже (фото 30).

Крест-накрест, постепенно ослабляем гайки и откручиваем их (фото 8). Снимаем «голову» и сам цилиндр – сейчас можно увидеть состояние «зеркала» на цилиндре, визуально оценить его износ и проверить наличие на нем задиров. Износ колец можно оценить, замерив зазор в замке. Для этого нужно заправить компрессионное кольцо внутрь цилиндра, поршнем выровнять его перпендикулярно в районе нижней границы рабочего хода и щупом замерить зазор в замке, норма 0,1–0,2 мм.

Статья в тему:  Сколько весит лодочный мотор ямаха 8

На расстоянии 5 мм от края юбки, поперек оси поршневого пальца, измеряем диаметр поршня, допуск от 39,957 мм до 39,977 мм. Даже если поршень и кольца в порядке, а цилиндр кажется «живым», не лишне проверить его выработку в зоне работы юбки поршня вблизи НМТ. Для этого вставляем в цилиндр компрессионное кольцо и выравниваем его поршнем. Если на просвет видны зазоры, цилиндр придется растачивать или менять.

В нашем случае с цилиндром полный порядок, поэтому он пойдет на сборку. Для проверки состояния верхнего подшипника шатуна достаточно взяться одной рукой за шатун, второй – за поршень и проверить на наличие радиального люфта. Если люфт есть, придется заменить игольчатый подшипник и палец поршня. С нижним подшипником сложнее: палец нижней головки шатуна запрессован между щек коленвала и ремонту не подлежит.

Беремся за шатун и проверяем наличие радиальных и осевых люфтов. Осевой люфт не критичен, а радиальный – показание к замене коленвала в сборе с шатуном. На нашем моторе коленвал свой ресурс выработал, и его придется менять (фото 7). Из поршня вынимаем стопорное кольцо и вытаскиваем палец. Обычными автомобильными щупами замеряем расстояние между щекой коленвала и стенкой картера: 0,75 мм с одной стороны и 1,45 мм с другой (фото 9). Кривая установка в нашем случае стала причиной преждевременной смерти подшипника.

Статья в тему:  Лодочный мотор парсун отзывы кто выпускает

Мотор придется «колоть». Для начала как следует от моем мотор снаружи (фото 10). Снимаем впускной коллектор и вынимаем «домик» лепесткового клапана. Отодвигаем стопорное кольцо на оси крепления мотора и легкими ударами выбиваем ее на треть (фото 11). Все готово – приступаем к самой сложной и ответственной части работы. Крест-накрест в несколько этапов ослабляем и выкручиваем болты, стягивающие половинки картера. Газовой горелкой или техническим феном нагреваем картер (не более 200 °С!), устанавливаем съемник и «вытягиваем» меньшую половину.

Не обходится без подводных камней и здесь. Помимо болтов, половинки держат две направляющие втулки, и если с верхней проблем не возникает, то нижняя ввиду своего расположения закисает. При раздвигании из-за нее возникает перекос, поэтому заливаем соединение проникающей смазкой и внимательно следим за ее выходом из паза. Перекос половинок при размыкании грозит искривлением коленвала. То же и с разборкой мотора без съемника: обойтись без него можно, но коленвал, скорее всего, придется выкинуть.

Перед началом работ важно иметь не только комплект инструмента и съемников, но и необходимые запчасти. Как минимум новые коренные подшипники и сальники. В отличие от четырехтактного мотора, где через «уставший» сальник просто будет сочиться масло, «двухтактник» будет сосать воздух, и, соответственно, работать неправильно или не работать вообще. Не лишними окажутся новые прокладки цилиндра или кусок паронита подходящей толщины. Также не получится обойтись без двух-трех баллонов очистителя карбюратора для чистки и обезжиривания деталей, литра моторного масла и густой смазки. Не стоит экономить и на герметике – бензо- и термостойкий, желательно на каучуковой основе. Пригодятся баллоны охладителя и газа для маленькой горелки либо технический фен. Что же до инструмента, то здесь все не так просто: обычный набор придется дополнить динамометрическим ключом, щупами (подойдут простые автомобильные) и резиновой киянкой. Тому же, кто к переборке мотора подходит фундаментально, придется купить съемник генератора, обычный съемник подшипников, а также специальные приспособления для выпрессовки и запрессовки коленвала.

Если новый уже куплен, а старый совсем никуда не годится, разборка без съемника допустима (фото 12 и 13). После снятия малой половины картера, аналогичную операцию проделываем и с большой: греем и выпрессовываем коленвал. Если заменить нужно только коренные подшипники, съемником стаскиваем их с коленвала. При этом важно помнить: если коленвал планируется ставить назад, нужно проверить его на биение (фото 14), оно не должно превышать 0,03 мм.

Статья в тему:  Великий гэтсби мы как лодки

Освободившиеся отливки картера тщательно отмываем (фото 17), удаляем остатки прокладок и герметика и выбиваем старые сальники (фото 15). После наждачной бумагой очищаем окислы на направляющей и в месте ее посадки (фото 16). Проверяем: половинки должны легко и ровно состыковываться от руки. Теперь можно приступать к сборке.

Предварительно новые подшипники нужно отмыть от консервационной смазки. В нашем моторе они смазываются смесью бензина с маслом и густая смазка там ни к чему. Нагреваем посадочные места подшипников феном или горелкой (фото 18), охлаждаем подшипники и вставляем их в посадочные места. Благодаря разнице температур, а следовательно, сжатию-расширению, в проточки подшипники плавно заходят под собственным весом (фото 19).

Смазываем коренные подшипники и коленвал маслом (фото 20) и специальным приспособлением втягиваем его в подшипник большой половинки, оставив зазор на миллиметр больше рассчитанного. (Перед разборкой мы замерили зазоры между стенками картера и щеками вала с обеих сторон: 0,75 мм и 1,45 мм, сложив вместе, получили 2,20 мм. Разделив это число пополам, рассчитываем нужный нам зазор с каждой стороны.)

В роли приспособления может выступать даже кусок трубы, главное – упереть ее во внутреннюю обойму подшипника и не нарушить соосность (фото 21). Перед спрессовкой картера необходимо дождаться, когда температура обеих половин упадет до комнатной и выровняется. Обезжириваем и наносим высокотемпературный (выше 200 °С) бензостойкий герметик на привалочную плоскость, в том числе и вокруг «закисающей» втулки, чтобы избежать проблем с ней в дальнейшем (фото 22).

Статья в тему:  Как правильно заклеить лодку пвх своими руками

Смазываем ось коленвала маслом и запрессовываем вал в малую отливку до того же зазора, что и на правой. Не допуская перекосов, выравниваем зазоры с обеих сторон (фото 23). Крест-накрест в несколько шагов затягиваем болты, соединяющие половинки картера с моментом 10 Н·м (фото 24). Щупами замеряем зазоры между щеками коленвала и при необходимости выравниваем левый и правый. Зазор (в нашем случае) должен быть 1,1 мм с каждой стороны. После сборки важно убедиться в отсутствии «напряжения» на подшипниках и валу.

Ставим картер на ровную поверхность и, сделав несколько оборотов коленвала, отпускаем шатун. Правильно установленный вал возвращается в положение «нижний палец шатуна на 12 часов» под собственным весом (фото 25). Если палец шатуна под весом щек коленвала вверх не поднимается, значит, вал деформирован или при сборке создалось «напряжение» между подшипниками из-за перетяжки или – если вал пытались вытянуть – его недотяжки. Лечится обратными действиями – втягиванием и вытягиванием вала съемниками.

Смазываем консистентной смазкой рабочие кромки сальников и их посадочные места. Оправкой запрессовываем их. Сальник вариатора лучше всего устанавливать с помощью специальной оправки. Она минимизирует риск деформировать или перекосить сальник, а главное, не дает «промахнуться» с глубиной (фото 26 и 27). В нашем случае глубина установки сальника составляет 10,5 мм. Мотор собран.

Устанавливаем лепестковый клапан и впускной коллектор на новые прокладки или, в случае их отсутствия, на герметик. Устанавливаем новую прокладку (фото 28) под цилиндр, поршень, стопорное кольцо и, аккуратно сжав компрессионные кольца пальцами, вставляем поршень в цилиндр. Ставим головку и крест-накрест в несколько приемов закручиваем болты с моментом 12 Н·м (фото 29). Для проверки герметичности мотора нам придется его «надуть».

Статья в тему:  Сколько стоит деревянная лодка

Даем герметику высохнуть (иначе давлением его выдавит), глушим впускные и выпускные отверстия, а в свечное отверстие вкручиваем компрессометр. Насосом закачиваем воздух в мотор под давлением 2 кгс/см2 и оставляем на час. В случае, если давление заметно упало, придется искать негерметичность – например, в баке с водой или побрызгав мыльной водой. Если мотор собран правильно, проблем возникнуть не должно (фото 30).

Заполняем консистентной смазкой полость вокруг маслонасоса, надеваем стопорные кольца, устанавливаем на место шплинт и шестерню маслонасоса, а также сам маслонасос (фото 31). Ставим на место генератор и вариатор, одеваем кожухи охлаждения и заднее колесо. «Закатываем» мотор и подсоединяем все шланги. Важно не забыть надеть шланг на маслонасос и наполнить опустевший маслобак (фото 32).

В нашем случае, помимо прочего, новый неоригинальный коленвал привел к необходимости перенастроить карбюратор. Заодно мы вымыли и пропитали воздушный фильтр (фото 33).

Принцип работы карбюратора скутера Yamaha Jog и его ремонт

Карбюратор – это основной элемент топливной системы практически на всех 2-х тактных скутерах. Рано или поздно владельцы скутеров сталкиваются с проблемой, которая касается ремонта карбюратора. Зачастую речь идет именно о регулировке карбюратора.

Во многих случаях владельцы скутера боятся собственноручно устранять данную проблему. Это обосновывается на недостаточных знаниях устройства карбюратора. Далее в статье попытаемся поэтапно разобрать регулировку карбюратора на скутере Ямаха Джог. Топливный элемент на скутерах Ямаха имеет простую конструкцию. Поэтому, во время его регулировки не должно возникнуть каких-либо проблем даже у новичка.

Статья в тему:  Как проверить документы на лодку

Подготовительные меры

Первым делом, перед началом ремонтных работ, необходимо запустить двигатель скутера. Дать ему поработать минимум 5 минут. Можно регулировать карбюратор после поездки на скутере, когда температура основного силового агрегата (двигателя) не упала. Настоятельно не рекомендуется заниматься регулировкой карбюратора на холодном двигателе.

Причины регулировки

Говорят дыма без огня не бывает. Эта народная мудрость подходит и для нашего случая. Не нужно лезть в карбюратор, если на то нет причин. Какие причины могут быть? Приведем основные из них:

  • свечу зажигания вечно заливает;
  • двигатель работает с перебоями, глохнет.

Также регулировка карбюратора необходима при длительном использовании бензина низкого качества, загрязнённый воздушный элемент. Перейдем непосредственно к регулировке карбюратора Ямаха Джог.

Для начала тщательно промываем карбюратор. Особое внимание уделяем всем каналам, куда поступает бензин. Если уж руки дошли к ремонту карбюратора, то заодно можно поменять свечу зажигания. Кроме этого, воспроизводим замену воздушного элемента. После вышеуказанных действий, приступаем к регулировке. Обратите внимание на старую свечу зажигания, она может о многом «сказать». Белая свеча – смесь белая, черная-богатая. Это приводит к чрезмерному расходу топлива, загрязнению каналов.

Разборка карбюратора

  1. Перекрываем поступление бензина в карбюратор. Этого можно достичь, отсоединив топливный шланг. Далее отвинчиваем специальное отверстия для дренажа бензина и стачиваем его в любую посудину.
  2. После отвинчиваем винт качества смеси и дроссельной заслонки.
  3. Отсоединим отвинченные детали.
  4. Извлекаем обогатитель, поплавочную камеру.
Статья в тему:  Как снять стартер ямаха джог

Собрать карбюратор можно по обратному алгоритму. Помним, что разборка карбюратора необходима только при забитых каналах. После чистки, переходим к регулированию карбюратора.

  • Запускаем двигатель на холостых оборотах.
  • Винт качества смеси и холостых оборотов закручиваем на максимум.
  • Затем на ¼ оборота попускаем эти два винта. Одновременно наблюдаем за работой двигателя. Если оборотов слишком много, попускаем винт качества смеси ещё на ¼ оборота.

В завершение хотелось бы сказать, что первое «знакомство» с устройством карбюратора может быть неудачным. Поэтому, процесс будет протекать результативней с более опытным другом. Также рекомендуется просмотреть обучающее видео, касающееся регулировки карбюратора. Можно конечно купить новый карбюратор на Ямаха Джог, но к этому следует прибегать только при механических повреждениях старого карбюратора.

Видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: