Как проверить лодочный мотор
Покупка Б/У подвесного лодочного мотора. Диагностика.
Идеальный вариант, который приходит в голову — это, как подержаное авто, отправить подвесной лодочный мотор в сервисный центр, на диагностику. Это хороший вариант. Особенно, если мастер — ваш хороший знакомый. Тогда только он все досконально осмотрит. В противном случае, услуги сервиса, придется оплачивать.
Но, часто, по той или иной причине, мы не можем или не хотим везти лодочный мотор на диагностику. Тогда, нам придется его проверять самим. Что, в принципе, очень даже неплохо. Наша проверка будет более тщательной.
Главное правило при покупке любой б/у техники — двигатель должен быть заведен при вас. Отходить от этого пункта можно только при условии, что продавец лодочного мотора — ваш лучший друг, с котором вы ездили на рыбалку, причем, с этим лодочным мотором. И обслуживали его вместе. В случае, если это совсем уж невозможно, то:
1. Проверить зажигание.
2. Проверить компрессию.
3. Через свечное отверстие осмотреть полости цилиндров.
4. Проверить герметичность редуктора. Ну, или, хотя бы, отсутствие эмульсии в нем. Впрочем, владелец мог масло просто поменять.
5. Снять винт, осмотреть гребной вал.
Очень много выводов о состоянии лодочного мотора можно сделать уже по внешнему виду. Если даже моторчику больше пяти лет, а он сверкает, как новый, нет никаких сколов, а в самых труднодоступных местах нет песка и пыли — вероятней всего, хозяин заботливо за ним ухаживал и, может быть, даже консервировал на зиму.
Как бы то ни было, снимаем крышку капота и первым дело смотрим на головки болтов и контакты электрики. Они не должны содержать намека на окись и коррозию. Иначе, это первый сигнал о том, что лодочный мотор не консервировался должным образом. Но, невелика серьезность. Ведь цена заманчивая? Владелец мог не обрабатывать двигатель антикоррозийным спреем.
Для нас важно, что у лодочного мотора внутри. И вот, что бы проверить компрессию, необходимо его прогреть. Слегка прогреть. В противном случае, вы не сможете выкрутить свечи на хорошо прогретом двигателе. Кстати, состояние свечей лучше проверить до этого. Намека на ржавчину, разумеется, на электродах быть не должно.
Конечно, перед прибытием к продавцу, вы уже знали модель лодочного мотора и должны были дома в инете узнать маркировку свечей. Обязательно должен стоять оригинал с требуемым зазором. Пробегите глазами статью про свечи зажигания для лодочных моторов, и поймете важность данного пункта.
Так же, перед запуском, необходимо с помощью, хотя бы, фонарика, убедиться, что в цилиндрах отсутствует коррозия. На двухтактных моторах лучше всего ее видно на впускных и выпускных окнах. На самых краях. Тут же можно узреть остатки консерванта или масла, если такая процедура проводилась.
После прогрева (если мотор завелся), выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Простейший компрессиометр стоит копейки, а пригодится еще не раз. Только надо убедиться, что прилагаемые насадки к нему универсальны и подходят под все типы свечных отверстий. Измерение компрессии следует проводить с полностью открытыми заслонками.
Вполне нормальная компрессия для здорового малофорсированного подвесного лодочного мотора — 8 -9 кгс/см2 . Отличным вариантом будет 10-11 кгс/см2. При всем при этом, если двигатель многоцилиндровый, то расхождения в показателях между цилиндрами, не должны превышать значение 1.02 кгс/см2.
Для двухтактных лодочных моторов, компрессия имеет показатель пониже, от 5.5 до 8.0 кгс/см2, в зависимости от мощности. Но, например, лодочный мотор Tohatsu 9.8, имеет по мануалу компрессию всего 4.0 кгс/см2. Это исключение.
При прокручивании коленвала ручным стартером, показатель компрессии может быть несколько ниже.
Конечно, компрессия зависит от степени сжатия — теоретической величины, связанной с рабочим объемом. Некоторые модели моторов, в связи с этим, имеют нормальное значение компрессии порядка 12-14 кгс/см2.
Если при проверке четырехтактного лодочного мотора, компрессия в каком-либо цилиндре составляет значение ниже нормы, указанной в мануале к этой модели, то можно ввести в цилиндр немного моторного масла и замерить компрессию еще раз.
Если значение не изменится, то дело в обычной настройке системы газораспределения. В случае возрастания компрессии, в данном случае, мы имеем дело уже и износом цилиндро-поршневой группы или с поломкой поршневых колец. Кроме того, под сомнение стоит поставить целостность прокладок блока цилиндров.
В случае же прогара поршня, о компрессии в принципе говорить не приходится. Ее значения минимальны, если не нулевые.
При наличии только шкалы измерения в кПа, можно практически не переводить единицы. 1 кПа почти равен 1 кГс/см2 (98.0665).
Это, пожалуй, самые важные этапы проверки. При запуске лодочного мотора, у нас как раз был шанс убедиться в работоспособности системы охлаждения и термостата.
Далее — все проще. Следует обратить внимание на корпус редуктора. На предмет наличия на нем следов сильных ударов. Снять гребной винт и прокрутить на нейтральной передаче гребной вал. Он должен быть абсолютно прямым, разумеется.
Так же мы осматриваем всю проводку на наличие оплавленных контактов и горелых высоковольтных проводов зажигания. Полезно заглянуть в свечные колпачки. Там так же не должно быть ржавчины. Но это — просто, для нас, что бы почистить их потом. Просто, часто ищут проблему в системе зажигания, меняют катушки, электронные блоки, и т.д., а, контактная пружина или, в зависимости от модификации, контактная пластина, покрыты ржавчиной.
Помните, что далеко не на всех маломощных ПЛМ, присутствует генератор для зарядки АКБ — катушка света. Если его наличие является для вас принципиальным, то удостоверьтесь в этом, что бы потом не пришлось покупать и устанавливать его самому.
Проверьте вольтметром (на переменном токе), на заведенном моторе, два зеленых проводка, болтающихся под маховиком (это для моторов, где генератор установлен, но выпрямитель — является опцией), либо, так же прозвоните розетку (на постоянном токе), встроенную в корпус ПЛМ (это для моторов, где все сделано «под ключ», к примеру, Хонда 15 — 20).
Так мы удостоверимся, что обмотка цела, и генератор рабочий. Только не подкладывайте пальцы под вращающийся маховик.
Ну, и конечно, редуктор. Непременно, следует открутить масляные сливные болты и посмотреть, что там внутри. Про редуктор и его диагностику, можно посмотреть в разделе редуктор лодочного мотора .
Не менее важный пункт — это проверить состояние анодов, особенно, если движок эксплуатировался в соленой воде.
Ну, а дальше, все зависит от цены, которую запросит владелец. Перед поездкой к нему, следует выяснить стоимость основных расходников на данный лодочный мотор и стоимость их замены в сервисе. Дабы, были весомые аргументы по сбиванию предложенной стоимости товара.
Лодочные моторы б.у. Возможные проблемы при покупке.
Постараемся описать наиболее общие проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке старого мотора.
Самое правильное решение – покупать двигатель у официального дилера лодочных моторов, который дает гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание. У Вас не появятся проблемы потому, что где-то стучит, или что-то звенит, потому что гарантийное обслуживание для того и существует, чтобы купленной вещью пользовались.
Однако, если все-таки подвернулось, за недорого, отличное изделие лодочных мастеровых одного из самых известных брендов, и есть большое желание сэкономить, то эта статья для Вас.
Начнем с лодки. Если она время просто лежала на складе, или не вытаскивалась из воды в любую погоду, то проблемы будут. Просто это будут разные проблемы. Если же судно хранилось на теплом складе, не подвергалось воздействию мороза, ударам, то состояние корпуса, скорее всего, удовлетворительное.
Некоторые подвесные лодочные двигатели и спустя 20 лет, отлично себе работают. Но если судно или отдельно мотор провели все это время на воздухе, то проблемы будут обязательно. Ржавчина проникает в цилиндры, потому что у двухтактных двигателей выхлопное отверстие в цилиндрах всегда открыто: хотя бы в одном цилиндре поршень не перекрывает отверстие для отвода отработанных газов. Стенки цилиндров ржавеют. Коррозия быстро найдет путь и вниз, к коленвалу и подшипникам. На месте, конечно, виднее. Поэтому раскройте глаза или тогда уж лучше не занимайтесь покупкой б/у техники. При сгорании топлива в моторе – в цилиндре образуется большое давление, в результате чего поршень движет шатун. Одновременно выделяются раскаленные выхлопные газы, смолы и кислоты, причем эти вещества, также являются причиной большинства проблем моторов.
Если мотор длительное время не эксплуатируется, то тонкая пленка масла, покрывающая внутренности подшипников, теряет свои свойства. Сразу же на эти поверхности нападает коррозия. Если есть возможность осмотреть коленчатый вал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, будут отчетливо видны, вокруг них будет коррозия. Если запустить мотор с подобным повреждением, то шум от работы таких подшипников будет хорошо слышен: мотор начнет вибрировать и терять мощность. Другое проявление этой проблемы состоит в том, что подшипник может разрушится в любое время. У четырехтактных моторов эти проблемы выражены намного меньше – внутри корпуса имеется резервуар масла.
Обладателям двухтактных моторов следует заботиться об их сохранности, чтобы продлить срок службы. На самом деле, сохранить работоспособность мотора совсем нетрудно. В любом хорошем магазине товаров для водномоторников есть много хороших разновидностей масел. Если мотор отправляется на стоянку на срок более нескольких недель, нужно не жалея масла смазать все, в противном случае – ржа через отверстия в цилиндрах может проникнуть внутрь мотора.
Смолистые отложения в топливной системе. Если на время стоянки карбюратор не будет осушен, тогда оставшееся в поплавковой камере топливо расслоится (появится толстый смолистый осадок) это может привести к засорению жиклеров, затрудняя запуск мотора и делая его работу неустойчивой. Последствия устранить возможно – для этого нужно разобрать мотор и тщательно протереть все детали топливной системы. Для очистки жиклеров и камеры карбюратора лучше всего использовать специальные очистители, также можно использовать и любой растворитель смолы.
Изменение цвета головок цилиндров, чаще всего, при этой проблеме, появляется коричневый окрас, свидетельствует о перегреве мотора. Если мотор подвергался перегреву так, что изменился цвет блока цилиндров, то требуется разборка мотора для обследования поршневых колец, поршней и цилиндров. Обязательно нужно проверить компрессию мотора и убедиться, что давление, развиваемое поршнями в цилиндрах, отличается не более, чем на 0,4 кг/см2, а максимальное давление должно быть около 8 кг/см2. Различие в давлении, развиваемом цилиндрами, более 0,4 кг/см2, это ненормально и приведет к проблемам.
Кристаллы соли, скапливающиеся около выхлопного отверстия, свидетельствуют об их накоплении в выхлопной системе. Это приведет к закупориванию водотоков, может сломаться термостат, также это мешает работе вращающихся деталей системы охлаждения, возможен перегрев всей системы.
Обильная и густая смазка на всех узлах и деталях – неуместна. Это свидетельство устаревших приемов обслуживания моторов и признак того, что мотор не проходил техобслуживание в сервис-центрах. Старые и густые смазки легко снимаются при вращении, оставляя чистые и сухие поверхности, доступные для коррозии.
Износ резиновых прокладок. Эти детали доставляют много хлопот для любого мастера, потому что нужно разобрать весь мотор для того, чтобы до них добраться, а их копеечная цена не сопоставима с ущербом, который может быть причинен двигателю от изношенных прокладок. Не следует недооценивать важности состояния резиновых прокладок, если прокладка повреждена, ходовые качества моторного судна изменятся в худшую сторону, управлять мотором станет трудно, запускаться он будет плохо, может быстро глохнуть и т.п.
Повреждения редуктора и винта. Внимательно осмотрите эти узлы и детали, потому что мотор, который однажды врезался в дно или ударился об камень, как правило, имеет поврежденные сальники, опоры вала, зубчатые шестерни, а также поврежденный привод. Удар о скалу на скорости в 45 км/ч может полностью разрушить редуктор подвесного лодочного мотора.
Внимательно изучите техпаспорт мотора и историю его техосмотров. Если после каждой зимы мотор проходил осмотр в сервис-центре, причем владелец аккуратно регистрировал технические осмотры, берите такой мотор.
Покупая мотор, сразу же смените на нем крыльчатку и диафрагму топливного насоса – чувствительные и изнашиваемые детали.
И не забывайте, всегда диагностику мотора можно произвести в нашем сервис-центре лодочных моторов, где специалисты все досконально проверят и скажут, чего следует ожидать от конкретного мотора, насколько он хорош и что следует заменить из деталей.
Как не купить краденый лодочный мотор. НЕвредные советы
«Друг, бери, не бойся! Продаю потому что не нужен самому. На рыбалке был два раза. Цена конфетка». (с)
Слышали такое? Читали на Авито? Если да, то вероятно у вас были мысли – а не краденый ли вы собираетесь купить мотор? Ввиду бурных обсуждений этого вопроса на форуме, мы решили сделать небольшую памятку для тех, кто хочет оградить себя от этих проблем.
Как проверить, не краденный ли мотор покупаешь
От слов к делу. Перед вами стоит продавец, рядом лежит ПЛМ. Продавец хлопая глазками предлагает цену, от которой не отказаться. Но что-то свербит внутри, а вдруг мотор краденый? Вдруг потом будут проблемы и вы, как покупатель, останетесь без денег и покупки? А так и получится.
Яков (Рыбанутый): «Если так произойдет, то собственнику вернут его мотор после завершения уголовного дела. Воришка с большей долей вероятности схлопочет уголовку, а вы, позарившись на цену и условия покупки – останетесь без мотор и без денег. Финита ля комедия. Захотите вернуть деньги, подавайте иск на воришку, быть может повезет. »
А теперь главный вопрос – а как себя уберечь от этого? Покупать только в магазинах? Исключено, в современных экономических условиях. Дороговасто будет. Рисковать? Чтобы потом пытаться выбить с воришки кровно нажитое?
Чтобы не перечитывать форум, вот вам самые интересные и ценные советы пользователей, которые должны вам помочь в этом деле.
Комментарии водномоторников
Влад (Vlad40): «Дабы обезопасить себя на 100 % от покупки ворованного/краденного/ ПЛМ (неподлежащего регистрации) нужно:
- При созвоне с продавцом прояснить, откуда мотор у него, где и когда покупал, какие документы имеются в наличии (ДКП с магазином, товарный чек, товарная накладная, Сервис-книжка с данными покупателя и печатью магазина)! У нормального продавца все это есть! Если-же продавец начинает увиливать и нести чушь, дескать, склероз 1-й степени, где и когда купил не помню, а документы все утеряны при пожаре. сгорели при переезде. утонули при сильном ветре. унесло ветром при наводнении. и прочий детский лепет, то необходимо искать другой мотор.
- Если документы все в наличии, то при встрече обязательно попросить паспорт продавца, на предмет убедиться, что Вася Пупкин есть не Федя Попкин, и что именно его данные в ДКП и Сервис-книжке. Нормального продавца, которому нечего скрывать, сие не испугает, даже наоборот. Если продавец идентифицирован)) и в документах все совпадает, переходим к п.№3.
- Проверка и осмотр мотора. Если мотор осмотрен (технически и юридически) и не вызывает сомнений (номер на БЦ и шильдике совпадает с доками), то заключить с продавцом полноценный ДКП (между Физическими лицами, согласно ГК РФ), поменять деньги на мотор и пожав руки, разойтись.
Что касается моторов, подлежащих регистрации. Дополнительно нужно спросить СБ (судовой билет), где ранее был вписан продаваемый мотор.
Но, что характерно, беда в том, что у нашего доблестного ГИМСа нет общей базы данных по регистрации. Как и нет полномочий в плане проверки “на угон” и розыска (и вообще проведения ОРМ – оперативных розыскных мероприятий). Это они могут делать только в составе комплексного экипажа, когда с ними сотрудник МВД.
А мотор, к примеру, украденный в Перми или Казани, легко поставят на учет в Новосибирске или Кемерово, по обычному “липовому” ДКП (с выдуманными данными продавца) и заявлению владельца, ибо согласно НПА они более ничего не имеют право спрашивать, да и нафиг им это не надо, откровенно говоря.
ПыСы – и ещё, не забываем классику! “Спасение утопающих — дело рук самих утопающих” (С)».
Александр (ALEX80): «Если так горит купить без документов, заключите простой письменный договор ДКП с продавцом с указанием цены продажи, даты продажи и паспортными данными продавца. Идеальный вариант приложить копию паспорта продавца. А дальше смотрим на реакцию продавца. Если он на отрез откажется от договора, большая вероятность что дело не чистое. Если двигатель чистый, вопросов у продавца возникнуть не должно и вы составите нужные бумаги без проблем».
Яков (Рыбанутый): «Оградить себя от покупки такого мотора – достаточно сложно, но шансы велики, если использовать простые советы.
В первую очередь – документы. Любые какие есть. И подлинность их лучше проверять. А то многие думают, что наличие документов – гарантия, что мотор белый. Друзья, моторы крадут и с документами!
Второй момент – регистрируемый мотор или нет. Некоторые считают, что на нерегистрируемый – документы не нужны. Простая ситуация – вас остановят на дороге, у полиции идет рейд какой-то. А мотор, даже 5 л.с., он имеет заводской серийный номер, который нужно подтвердить наличием документа – что он принадлежит вам. Пример утрированный, юридически “темный”, но как пример – понятный. Некоторое время вы потеряете общение.
Ну и не стоит забывать про визуальный осмотр как самого мотора, так и продавца. Если перед вами человек с низкой социальной ответственностью, который пытается впарить вам ПЛМ за 50 тысяч, а рыночная цена ему 70-80 за бу. То дело пахнет керосином, друзья!».
Вот такие вот советы, уважаемые покупатели. Если будут вопросы, можете смело задавать их в комментариях, наши эксперты дадут более детальные ответы.
Как понять, что лодочный мотор неудачно перезимовал
Надувная лодка, сделанная из качественного ПВХ, вполне стойко переносит морозы. А вот изделия из низкосортного поливинилхлорида могут потрескаться в местах заломов, которые неизбежны при хранении лодки в спущенном состоянии. Кроме того, если по осени вы плохо помыли «шлюпку», и в нее въелся запах пойманной рыбы, то грызуны запросто могли принять ваше «судно» за нечто съедобное.
Поэтому, прежде чем ехать на водоем, накачайте лодку в гараже. Если ваш «корабль» сразу не сдулся, это еще не говорит о том, что в нем нет дыр. Оставьте лодку в «боевом состоянии» на денек, а затем посмотрите, во всех ли баллонах сохранилось одинаковое давление. Если один из отсеков обмяк — ищите свищ. Не стоит думать, что микроскопическая дырочка не доставит крупных неприятностей, ведь на солнце воздух, закаченный в баллоны, расширяется и небольшой прокол в одну секунду превратится в полноценную пробоину. Так что подобные проблемы нужно решать на берегу.
Чистая работа
Если в конце прошлого сезона вы как следует не помыли лодку, то за время межсезонного хранения грязь могла основательно въесться в борта и удалить ее будет ой как непросто. Хотя, если на полке вашего дачного гаража имеется универсальное средство по уходу за водно-моторной техникой Marine Universal Reiniger K, производства компании Liqui Moly, навести лоск будет не так уж и сложно.
Этот малопенный биоразлагаемый моющий концентрат разводится водой, согласно инструкции, после чего можно приступать к «клинингу». Очиститель без труда удаляет такие сильные загрязнения как, застарелые следы брызг соленой и пресной воды, «отпечатки» обуви, пролитые напитки, жиры от продуктов питания и даже птичий помет. Marine Universal Reiniger K абсолютно не агрессивен к материалам, из которых производят надувные лодки. Более того, это чистящее средство можно без опасения применять для наведения «марафета» на катерах и яхтах, потому как оно не агрессивно ни к пластику, ни к лакированному дереву, ни к резине, ни к алюминию, ни к нежной яхтенной коже…
Семь футов под килем: как правильно выбрать и обкатать 4-тактный лодочный мотор
Первый пуск он трудный самый
Теперь займемся обслуживанием лодочного мотора. В принципе, если в конце прошлого сезона вы его законсервировали, то каких-то особых мероприятий с ним проводить не надо. Но осмотреть состояние шлангов топливной системы, чтобы убедиться в отсутствии трещин, нужно обязательно. Еще следует обратить внимание на систему охлаждения мотора. Ведь если в помпе с осени осталась вода, то с наступлением холодов она замерзла и могла вывести из строя насос для циркуляции забортной воды. Чтобы проверить работоспособность помпы, мотор необходимо установить в бочку с водой, подключить топливный бак, и запустить.
Кстати, после вынужденного зимнего простоя с запуском движка могут возникнуть сложности. Чтобы не дергать шнурок до умопомрачения, воспользуйтесь аэрозолем Liqui Moly Start Fix.
Этот так называемый «быстрый пуск» содержит эфиры, сжиженный газ и антикоррозионные компоненты. За счет хорошей воспламеняемости эфира и сильного влаговытесняющего действия, двигатель заводится даже при очень слабой искре. Start Fix существенно ускоряет запуск мотора после длительного простоя, в условиях низких температур и высокой влажности, при затруднениях в подаче топлива и слабом аккумуляторе. Особо рекомендуется для эксплуатации сезонной техники: лодочных моторов, мотоциклов, снегоходов, газонокосилок и снегоуборщиков. Состав не повреждает клапаны двигателей и обеспечивает отличную антикоррозионную защиту деталям.
Что ж, после того, как движок в бочке затарахтел, наблюдайте за струйкой воды, выходящей из рубашки охлаждения. На холостом ходу она может быть не совсем ровной, но течь должна постоянно, без перебоев. А когда откручиваете ручку газа на румпеле, то напор должен быть уверенным и плотным. Если этого не наблюдаете, то глушите движок и займитесь починкой системы охлаждения.
Это нога, у того у кого надо нога
Если перед зимовьем вы не меняли трансмиссионное масло в «ноге» своего лодочного мотора, то самое время этим заняться. Аккуратно открутите сливную пробку, не потеряйте при этом уплотнительное кольцо, и слейте старое масло. Если у вас в ноге было залито «мариновское» масло — то есть предназначенное для водно-моторной техники — то посмотрите, что начало течь в первую очередь после откручивания пробки. Если полилась вода, а затем масло, то в «ногу» — скорее всего через сальник выходного вала гребного винта — попала H2O и это сигнал к замене манжеты (если же вы заливали в ногу автомобильную или какую-либо другую трансмиссионку, то при попадании в нее воды вы увидите мутную эмульсию). Перед тем, как менять сальник, промойте «ногу» быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger. Состав обладает отменным проникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов.
Как всего за сезон можно превратить лодку в облезлую посудину
Новая смазка для «сапога», кто бы что не говорил из бывалых «мореплавателей», но должна быть с надписью «Marine». И это не маркетинговый ход производителей, чтобы продать обычную трансмиссионку подороже. Мариновское трансмиссионное масло, помимо того, что оно экологически безопасно и при попадании в водоем не наносит существенного вреда тамошней флоре и фауне, оно обладает очень важным свойством — не перемешивается с водой, то есть не превращается в эмульсию.
Среди продуктов, выпускаемых немецким концерном Liqui Moly, есть минеральная трансмиссионка Marine Gear Oil 80W-90. В этом масле использованы базовая основа наивысшего качества, и современный пакет присадок, которые вкупе обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии лодочных моторов при высоких нагрузках, препятствуют пенообразованию на высоких оборотах и обладают отличными водоотделяющими свойствами.
Избавляйтесь от старья
Владельцам 4-тактных «подвесов», кроме выше перечисленных процедур, еще необходимо сменить масло в ДВС. Причем, даже если в прошлом сезоне вы ходили по морям по волнам всего пару-тройку раз, важно помнить, что любое поработавшее масло неизбежно окисляется и частично теряет свои свойства. Поверьте, продукты окисления за месяцы простоя уже успели отложиться на стенках движка и в дальнейшем они могут перерасти в более густые отложения, способные закоксовать элементы цилиндро-поршневой группы и ГРМ.
После того, как прогрели мотор — слейте с него старое масло. В качестве нового лубриканта рекомендуем залить синтетическое моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W-40 от Liqui Moly. Этот качественный немецкий продукт предназначен для работы в 4-тактной морской или речной технике с воздушным и водяным охлаждением. Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства при самых различных температурах. Marine Motor Oil 4T 10W-40 подходит как для бензиновых подвесных моторов любой мощности, так и для дизельных силовых установок, обеспечивая им высокую надежность работы. Стабильность вязкостных характеристик данного масла, вне зависимости от температурного режима, гарантирует хорошую защиту двигателя от износа. Менять его нужно не реже одного раза в сезон.
Вдохните жизнь в бензин
Ну а коли вы владелец 2-тактного мотора, то замена моторного масла вам не потребуется. Однако, если с прошлого сезона в топливном баке у вас осталась бензино-маслянная смесь, то ее не мешало бы обновить, поскольку горючее за зиму могло, что называется, выдохнуться. Добавьте в бак стабилизатор топлива Liqui Moly Marine Fuel Stabilizer. Данный бензоконсервант, в идеале, нужно было добавить перед зимовкой, но и в начале сезона он поможет вдохнуть жизнь в старое топливо. Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок препятствуют осмолению бензина и падению октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях топливной системы защитный слой, предотвращающий притягивание молекул воды к поверхностям.
По морям по волнам: выбираем правильное масло для 2-тактных лодочных двигателей
Ну и загодя обзаведитесь запасом качественного 2-тактного масла для «подвесов». Liqui Moly Marine 2T DFI Motor Oil — это полусинтетическое моторное масло для водной техники, рекомендованное как для классических 2Т моторов, так и для впрысковых DFI. Химический состав масла предотвращает образование нагара в камере сгорания и выпускных каналах, эффективно смазывает детали, снижает вибрацию и общий уровень шума. И главная изюминка этого экологически безопасного для водной флоры и фауны масла — практически бездымное сгорание.
