Как проверить лодочный мотор в гараже
Покупка Б/У подвесного лодочного мотора. Диагностика.
Идеальный вариант, который приходит в голову — это, как подержаное авто, отправить подвесной лодочный мотор в сервисный центр, на диагностику. Это хороший вариант. Особенно, если мастер — ваш хороший знакомый. Тогда только он все досконально осмотрит. В противном случае, услуги сервиса, придется оплачивать.
Но, часто, по той или иной причине, мы не можем или не хотим везти лодочный мотор на диагностику. Тогда, нам придется его проверять самим. Что, в принципе, очень даже неплохо. Наша проверка будет более тщательной.
Главное правило при покупке любой б/у техники — двигатель должен быть заведен при вас. Отходить от этого пункта можно только при условии, что продавец лодочного мотора — ваш лучший друг, с котором вы ездили на рыбалку, причем, с этим лодочным мотором. И обслуживали его вместе. В случае, если это совсем уж невозможно, то:
1. Проверить зажигание.
2. Проверить компрессию.
3. Через свечное отверстие осмотреть полости цилиндров.
4. Проверить герметичность редуктора. Ну, или, хотя бы, отсутствие эмульсии в нем. Впрочем, владелец мог масло просто поменять.
5. Снять винт, осмотреть гребной вал.
Очень много выводов о состоянии лодочного мотора можно сделать уже по внешнему виду. Если даже моторчику больше пяти лет, а он сверкает, как новый, нет никаких сколов, а в самых труднодоступных местах нет песка и пыли — вероятней всего, хозяин заботливо за ним ухаживал и, может быть, даже консервировал на зиму.
Как бы то ни было, снимаем крышку капота и первым дело смотрим на головки болтов и контакты электрики. Они не должны содержать намека на окись и коррозию. Иначе, это первый сигнал о том, что лодочный мотор не консервировался должным образом. Но, невелика серьезность. Ведь цена заманчивая? Владелец мог не обрабатывать двигатель антикоррозийным спреем.
Для нас важно, что у лодочного мотора внутри. И вот, что бы проверить компрессию, необходимо его прогреть. Слегка прогреть. В противном случае, вы не сможете выкрутить свечи на хорошо прогретом двигателе. Кстати, состояние свечей лучше проверить до этого. Намека на ржавчину, разумеется, на электродах быть не должно.
Конечно, перед прибытием к продавцу, вы уже знали модель лодочного мотора и должны были дома в инете узнать маркировку свечей. Обязательно должен стоять оригинал с требуемым зазором. Пробегите глазами статью про свечи зажигания для лодочных моторов, и поймете важность данного пункта.
Так же, перед запуском, необходимо с помощью, хотя бы, фонарика, убедиться, что в цилиндрах отсутствует коррозия. На двухтактных моторах лучше всего ее видно на впускных и выпускных окнах. На самых краях. Тут же можно узреть остатки консерванта или масла, если такая процедура проводилась.
После прогрева (если мотор завелся), выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Простейший компрессиометр стоит копейки, а пригодится еще не раз. Только надо убедиться, что прилагаемые насадки к нему универсальны и подходят под все типы свечных отверстий. Измерение компрессии следует проводить с полностью открытыми заслонками.
Вполне нормальная компрессия для здорового малофорсированного подвесного лодочного мотора — 8 -9 кгс/см2 . Отличным вариантом будет 10-11 кгс/см2. При всем при этом, если двигатель многоцилиндровый, то расхождения в показателях между цилиндрами, не должны превышать значение 1.02 кгс/см2.
Для двухтактных лодочных моторов, компрессия имеет показатель пониже, от 5.5 до 8.0 кгс/см2, в зависимости от мощности. Но, например, лодочный мотор Tohatsu 9.8, имеет по мануалу компрессию всего 4.0 кгс/см2. Это исключение.
При прокручивании коленвала ручным стартером, показатель компрессии может быть несколько ниже.
Конечно, компрессия зависит от степени сжатия — теоретической величины, связанной с рабочим объемом. Некоторые модели моторов, в связи с этим, имеют нормальное значение компрессии порядка 12-14 кгс/см2.
Если при проверке четырехтактного лодочного мотора, компрессия в каком-либо цилиндре составляет значение ниже нормы, указанной в мануале к этой модели, то можно ввести в цилиндр немного моторного масла и замерить компрессию еще раз.
Если значение не изменится, то дело в обычной настройке системы газораспределения. В случае возрастания компрессии, в данном случае, мы имеем дело уже и износом цилиндро-поршневой группы или с поломкой поршневых колец. Кроме того, под сомнение стоит поставить целостность прокладок блока цилиндров.
В случае же прогара поршня, о компрессии в принципе говорить не приходится. Ее значения минимальны, если не нулевые.
При наличии только шкалы измерения в кПа, можно практически не переводить единицы. 1 кПа почти равен 1 кГс/см2 (98.0665).
Это, пожалуй, самые важные этапы проверки. При запуске лодочного мотора, у нас как раз был шанс убедиться в работоспособности системы охлаждения и термостата.
Далее — все проще. Следует обратить внимание на корпус редуктора. На предмет наличия на нем следов сильных ударов. Снять гребной винт и прокрутить на нейтральной передаче гребной вал. Он должен быть абсолютно прямым, разумеется.
Так же мы осматриваем всю проводку на наличие оплавленных контактов и горелых высоковольтных проводов зажигания. Полезно заглянуть в свечные колпачки. Там так же не должно быть ржавчины. Но это — просто, для нас, что бы почистить их потом. Просто, часто ищут проблему в системе зажигания, меняют катушки, электронные блоки, и т.д., а, контактная пружина или, в зависимости от модификации, контактная пластина, покрыты ржавчиной.
Помните, что далеко не на всех маломощных ПЛМ, присутствует генератор для зарядки АКБ — катушка света. Если его наличие является для вас принципиальным, то удостоверьтесь в этом, что бы потом не пришлось покупать и устанавливать его самому.
Проверьте вольтметром (на переменном токе), на заведенном моторе, два зеленых проводка, болтающихся под маховиком (это для моторов, где генератор установлен, но выпрямитель — является опцией), либо, так же прозвоните розетку (на постоянном токе), встроенную в корпус ПЛМ (это для моторов, где все сделано «под ключ», к примеру, Хонда 15 — 20).
Так мы удостоверимся, что обмотка цела, и генератор рабочий. Только не подкладывайте пальцы под вращающийся маховик.
Ну, и конечно, редуктор. Непременно, следует открутить масляные сливные болты и посмотреть, что там внутри. Про редуктор и его диагностику, можно посмотреть в разделе редуктор лодочного мотора .
Не менее важный пункт — это проверить состояние анодов, особенно, если движок эксплуатировался в соленой воде.
Ну, а дальше, все зависит от цены, которую запросит владелец. Перед поездкой к нему, следует выяснить стоимость основных расходников на данный лодочный мотор и стоимость их замены в сервисе. Дабы, были весомые аргументы по сбиванию предложенной стоимости товара.
Консервация и зимнее хранение лодочных двигателей
На веслах море не переплыть (литовская поговорка)
Хороший рыбак всегда озаботится лодочным мотором.
Двигатель на лодке – это, в том числе, комфорт, удобство и удовольствие от рыбалки. Но наступает время, когда заканчивается сезон и появляется необходимость постановки лодки и мотора на консервацию. Хороший и рачительный хозяин знает, правильно подготовленный к хранению двигатель позволит рыбаку вовремя начать сезон.
Нужна ли консервация лодочного мотора
Пренебрежение процедурой консервации на зимнее время, приводит обычно к долгому и дорогостоящему ремонту. И в таком случае можно не только пропустить сезон, но и сильно потратиться на ремонт.
Подготовка к консервации и хранению лодочного мотора
Прежде всего, необходимо провести предварительную подготовку.
1. В случае если лодочный мотор эксплуатировался на морской воде, обязательно необходимо промыть пресной водой.
2. Подготовить место для хранения, хранить лодочный мотор необходимо в вертикальном положении. Желательно приобрести специальную стойку.
Она значительно облегчает работы во время процедуры консервации. И в дальнейшем обеспечивает вертикальное хранение.
3. Провести внешний осмотр и дефектов.
4. Снять капот и удалить все загрязнения под капотом. (См схему)
5. Удалить необходимо грязь, песок остатки старой смазки, если такая имеется.
- Очистку от загрязнений маслом и смазкой, лучше производить безопасными очистителями. Рекомендуем использовать: быстрый очиститель спрей Schnell-Reiniger
- Все электро- контакты и соединения обработать очистителем контактов Kontaktreiniger
- Для исключения возникновения очагов коррозии обязательно обработать контакты: спреем для электропроводки Electronic-Spray
Ревизия и замена масла в редукторе
Редуктор лодочного мотора требует особого внимания – данная часть лодочного мотора максимально подвержена воздействию воды, малейший дефект может привести к сложному и дорогостоящему ремонту.
1. Обязательно слить старое масло. Это необходимо, для определения состояния масла, наличия в нем воды и продуктов износа. Вторая причина – старое масло уже окислилось, если его оставить на следующий сезон, то процесс коррозии на деталях неизбежен.
2. Наличие воды в масле говорит, об износе прокладок и сальников. Обязательно произвести дефектовку, и заменить поврежденное уплотнение.
3. Обязательно проинспектировать состояние водяной помпы, для этого необходимо демонтировать корпус редуктора. Импеллер помпы должен быть целым, корпус помпы без следов износа. В случае повреждений, детали необходимо заменить.
4. Демонтаж корпуса редуктора и дейдвуда позволяет оценить состояние приводного вала.
После полной инспекции и устранения недостатков необходимо залить свежее масло.
Рекомендуется использовать: минеральное трансмиссионное масло для водной техники Marine Gear Oil 80W-90 Масло обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов коробок передач и редукторов подвесных судовых двигателей в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.
Гребной винт
Гребной винт – деталь, на которую приходится максимальная нагрузка при эксплуатации.
В процессе эксплуатации винт подвергается механическому воздействию воды. И в случае неаккуратного движения возможно повреждение о дно либо наезд на препятствие.
В конце сезона при постановке на консервацию, винт необходимо дефектовать, это позволит исключить многие поломки в дальнейшей эксплуатации.
Проверить состояние кромок лопастей на отсутствие повреждений, при не критичном износе возможна правка. В случае если нарушена целостность лопастей, винт необходимо заменить.
Обязательно проверить балансировку гребного винта. Нарушение балансировки в дальнейшем вызовет дисбаланс и ненужные вибрации
Топливная система
Обслуживание топливной системы лодочного мотора – наиболее важная часть из всех процедур по консервации. От качества проведенных работ очень сильно зависит, как двигатель поведет себя после сезонного простоя.
1. Вне зависимости от типа лодочного мотора 2-х тактный или 4-х тактный двигатель прежде всего необходимо очистить систему.
Рекомендуем использовать: Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники Marine Fuel-System-Cleaner
2. Добавить в бак: Стабилизатор бензина для водной техники Marine Fuel Stabilizer
Двигатель
ДВС лодочного мотора – основная составляющая. Консервация узлов двигателя – это залог его успешного запуска после долго простоя. После проведения всех работ по обслуживанию трансмиссии, топливной системы необходимо законсервировать цилиндро-поршневую группу. Данная процедура производиться следующим образом.
1. Выкручиваем свечи зажигания.
2. В свечные колодцы разбрызгиваем специальный консервант: Внутренний консервант судового двигателя Marine Storage Fogging Oil.
3. Проворачиваем коленвал и распыляем еще раз.
4. Закручиваем свечи.
Сопутствующие работы
Провести работы по смазке поворотного механизма. Предварительно очистив все механизмы от старой смазки.
Использовать необходимо специальные смазки, стойкие к воде, рекомендуется использовать: Смазка для водной техники Marine Grease. Это густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.
Хранение законсервированного лодочного двигателя зимой
Хранить подготовленный лодочный мотор, лучше всего, в сухом гараже. В вертикальном положении на специальной стойке. Но для 100% исключения появления очагов коррозии рекомендуется обработать все доступные поверхности и детали мультиспреем для водной техники Marine Multi-Spray
Как проводить расконсервацию и подготовку к сезону лодочного мотора после зимы
При правильной и качественной консервации для ввода в строй понадобиться минимум действий.
1. Проверить внешнее состояние узлов и агрегатов лодочного мотора
2. Установить его на лодку
3. Подключить топливный бак
4. Завести двигатель
Правильная и качественная консервация лодочного мотора, позволяет минимизировать возможность какого-либо ремонта и существенно поднимает надежность работы агрегатов и узлов. Применение качественных материалов и технических жидкостей существенно сокращает время по вводу в эксплуатацию в новом сезоне. Liqui Moly является одним из ведущих европейских производителей продуктов для водной техники. Вся продукция производится исключительно на собственном заводе компании в Германии.
Как проверить лодочный мотор в гараже
Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 115 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.
В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.
Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное – мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:
зажигание
компрессию
состояние цилиндров (через свечное отверстие)
редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии
гребной винт и гребной вал
Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.
Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.
Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см2, очень хорошая 10-11 кгс/см2. Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см2. 2-х тактные имею компрессию ниже – 5,5-8,0 кгс/см2, все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см2. Не поленитесь заглянуть в мануал.
Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.
Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консерва
Лодочные моторы: секреты долгой эксплуатации
Долговечность подвесного лодочного мотора, впрочем, как и других двигателей, в значительной степени зависит от режима его работы в начальной период эксплуатации-обкатки. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей (кривошипношатунная группа, зубчатые зацепления редуктора и др.), осадка прокладок, прилегание маховика на конусе коленвала. Поэтому двигатель в этот период требует к себе повышенного внимания, соблюдения особого режима эксплуатации, контроля после выработки первого и пятого бензобака.
фото: Семина Михаила
Если у вас подвесной лодочный мотор (ПЛМ) импортный, а они, как правило, с электронным зажиганием, можно ограничиться внешним осмотром, особенно подводной части. Механику и электрику лучше не трогать. Это должны делать специалисты.
После обкатки двигателя, когда произошла осадка прокладок и приработка деталей, необходимо провести техническое обслуживание, которое включает в себя протяжку болтов и гаек по определенной схеме.
Еще промывку топливной системы, регулировку частоты вращения каленвала на холостом ходу, регулировку момента зажигания, проверку крепления и механизмов подъема двигателя, обтяжку гайки маховика.
Данные работы можно проводить самостоятельно, пользуясь инструкцией по эксплуатации, полностью соблюдая приведенный в ней порядок обкатки.
Но без определенных навыков можно потянуть стальные шпильки, завернутые в алюминиевый блок.
Поэтому в сервис-центрах используют специальные инструменты, в том числе динамометрические ключи, определяющие момент затяжки гаек, и различные контрольно-измерительные приборы.
Период обкатки мотора длится, согласно инструкции по эксплуатации, в среднем, десять часов, а это минимально два выходных, во время которых ваше внимание будет постоянно приковано к мотору, т.к. нужно следить за охлаждением и систематически менять режим оборотов.
Представьте себе, что вы купили новенький мотор (30 лошадиных сил с ручным и дистанционным управлением и электростартером) и приехали на водоем отдохнуть, а заодно обкатать его.
Вы плететесь на мотолодке, выдерживая предписанные режимы работы мотора, а вокруг катаются на лыжах, мотолодки глиссируют на самом транце с веером брызг, пролетая мимо.
Ваши нервы выдержат? А если не выдержат и вы газанете?
Давайте посмотрим, во что это выльется в цифрах. Если вы поручите обкатку нового мотора сервис-центру, это будет стоить вместе со стоимостью ГСМ и последующим после обкатки техобслуживанием всего порядка 5% от стоимости мотора.
А если мотор в период обкатки не выдержит полный нагрузки и загремит, а это не гарантийный случай, его придется разбирать, дефектовать и менять вышедшие из строя детали. В настоящее время определить, обкатан мотор или нет, не сложно.
фото: Семина Михаила
Стоимость нормо-часа переборки мотора составляет 1% от стоимости мотора, плюс стоимость заменяемых деталей.
Подумайте, стоит ли рисковать своим отдыхом за 5% стоимости мотора и во сколько вы оцениваете свой отдых? Это касается нового мотора.
А если ваш любимец все зиму “скучал” в каком-нибудь нетопленном сарае или гараже? Его же нужно грамотно “приласкать”, чтобы летом он был благодарен и не подводил, а для этого надо:
произвести внешний осмотр;
- очистить от пыли и грязи;
- зашлифовать возможные забоины на подводной части и гребном винте;
- почистить свечи зажигания и отрегулировать зазор;
- проверить герметичность топливной системы, особенно до бензонасоса. Подсос воздуха возможен, а подтеков, как правило не бывает;
- промыть и продуть топливный фильтр;
- промыть топливный бак (в нем возможен конденсат, а это остановка мотора в самый неподходящий момент);
- проверить электропроводку, надежность и чистоту электроразъемов;
- произвести смазку согласно инструкции по эксплуатации;
- заменить масло в редукторе.
Следует помнить, что импортная техника надежна, бесшумна и долговечна только благодаря грамотному обслуживанию и применению соответствующих ГСМ. Это вам не трактор “Беларусь”.
Опять же подумайте, стоит ли заниматься мотором самому, доверить его трактористу или отдать на зиму в сервис-центр, где специалисты прошли обучение на фирме-изготовителе и имеют соответствующий сертификат.
фото: Рудмана Виктора
Весной они вам отдают мотор, “обласканный” не только заботливыми, но и умелыми руками.
На подводной части моторов могут быть зазубрены и глубокие царапины. Их нужно тщательно запилить, зашкурить, а лучше заполировать. Полировка подводной части увеличивает КПД на 5-7%.
Осмотрите гребной винт. При необходимости его надо отрихтовать на торце деревянного бруска и запилить неровности. Полировка гребного винта увеличивает КПД до 18%.
Если на лопасти есть значительные выщерблены, а заменить гребной винт возможности пока нет, его можно “вылечить”.
Измерьте толщину лопасти в месте излома и сверлом, диаметром равным одной трети толщины лопасти, в торце просверлите два-три отверстия. Предварительно нужно подобрать сталистую проволоку, которая плотно входила бы в просверленные отверстия. Затем нужно приготовить “тесто”.
Возьмите эпоксидную смолу, напилите драчевым напильником алюминиевые опилки. Разведите смолу в соответствии с приложенной инструкцией и добавьте примерно четыре части (по весу) опилок и тщательно все перемешайте.
Получится подобие густой шпатлевки. Поврежденное место и проволочки нужно тщательно обезжирить ацетоном. Затем проволоки нужно смазать смолой и вставить в отверстие. Положите винт таким образом, чтобы ремонтируемая лопасть опиралась на горизонтальную плоскость.
Подложите полиэтиленовую пленку (разделительный слой) и заполните выщербленное место приготовленным “тестом” с некоторым припуском на последующую обработку. Отремонтированный подобным образом гребной винт прослужит одну, а то и две навигации.
Внимательно осмотрите отверстия для шпонок на гребном валу. Во время работы шпонки наминают металл гребного вала и на нем образуется около отверстий небольшие бугорочки.
Если при замене срезанных шпонок вы повернете гребной винт, т.е. внутренние продольные пазы уйдут от шпоночных отверстий, то гребной винт заклинится на гребном валу. Чтобы этого не произошло, гребной вал около шпоночных отверстий нужно опилить бархатным напильником.
Не забудьте проверить свечи. Их надо вывернуть и, если мотор на зиму консервировался, промыть цилиндры топливной смесью.
Свечи внимательно осмотрите, аккуратно очистите нагар на электродах, прочистите и отрегулируйте зазор между электродами свечи в соответствии с инструкцией по эксплуатации мотора.
В случае замены нужно ставить такую же (другая скорее всего не подойдет). Свечи для каждого мотора, в зависимости от его тепловой характеристики, подбираются индивидуально и характеризуются калильным числом.
Во время работы внутренняя часть свечи (юбочка изолятора) должна иметь такую температуру, чтобы остатки несгоревшего топлива на юбочке сгорели. Если температура будет выше необходимой, то появится так называемое калильное зажигание.
Рабочая смесь в цилиндре будет воспламенятся раньше, чем от искры; мотор будет работать очень жестко, а то и стучать.
На контактном зажигании проверьте контакты прерывателя. Их надо почистить, установить необходимый зазор и промыть чистым бензином или ацетоном. По маленькой капельке машинного масла капните на фетровые фитильки толкателей.
Проверьте отверткой затяжку всех винтов крепления проводов. Для этого придется снять маховик. Если это не удастся, то полезно бывает после того, как винт съемника завернут до предела, ударить по нему полукилограммовым молотком. Как правило, маховик легко сходит с конуса.
Внимательно осмотрите конуса на коленчатом валу и маховике. Если после посадки маховика под собственным весом он шевелится необходимо конуса притереть мелким абразивом, смешанным с машинным маслом. Чтобы абразив не попал на сальник, залепите его пластилином.
Немного о безопасности
Находясь на воде, особенно с детьми, никогда не пренебрегайте безопасностью как своей, так и пассажиров, которые доверили вам, водителю, свои жизни.
Запомните: если человек на суше ударился и потерял сознание, его спасут, но в воде он обязательно утонет.
Не сажайте в лодку без спасательных жилетов детей, особенно малолетних, и лиц не умеющих плавать. Трамвай и тот сходит с рельсов, а неопрокидывающихся лодок не существует.
Всегда имейте в лодке спасательный конец Александрова. Это линь длиной 15-20 м, на конце имеющий незатягивающуюся петлю диаметром 300-400 мм с двумя поплавками по бокам. Держите его всегда под руками, чтобы можно было в любую секунду бросить его человеку в воде, а после того как он проденет петлю под мышки, подтянуть к лодке.
Не забывайте, вода не прощает небрежности. Счастливого вам плавания и храни вас Господь!
