Как покрыть лодку стеклотканью

1.2. Оклейка корпуса стеклотканью

Выбор стеклоткани для оклейки лодки. При выборе стеклоткани могут быть полезными следующие сведения. Стеклоткани изготовляются по ГОСТ 8481-61 («Ткань из стекловолокна») и 10156-66 («Стеклоткань электроизоляционная»), а также по временным техническим условиям для различных отраслей промышленности. Одни из них специально выпускаются как армирующий материал для изготовления конструкций из стеклопластика, другие — для тепловой или электроизоляции, гидроизоляции подземных трубопроводов и т. п. Ясно, что и свойства этих тканей неодинаковы.

Например, для защитной оклейки корпуса мотолодки в один слой в любительских условиях наиболее подходящими будут

1) ткань текстолитовая марок Т1 или Т2 либо сетка стеклянная полотняного переплетения марки СЭ. Стеклоткань авиационную рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов.

Все электроизоляционные ткани (табл. 2) выпускаются уже пропитанными теми или иными изолирующими синтетическими составами — специальными смолами. Очистить ткань практически невозможно, а наличие этих смол ограничивает выбор клея (может быть использован лишь перхлорвиниловый клей) и значительно усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются лишь в самом крайнем случае.

Выбор клеящего материала. Ниже перечислены наиболее доступные составы, пригодные для оклейки и ремонта любых корпусов любыми стеклотканями, кроме электротехнических.

Клей ЭП-1. Этот клей состоит из эпоксидной смолы ЭД-5 (100 вес. ч.), низкомолекулярного полиамида Л-18 (80 вес. ч.) и кварцевой пыли (50 вес. ч.), введение которой в данном случае необязательно. Надо учитывать, что смола может храниться не более 6 мес. со дня изготовления, а полиамид – не более 3 мес. Эти составные части смешивают непосредственно перед употреблением при температуре не ниже +12° и расходуют за время не более 4—6 часов с момента приготовления. Клей наносят тонким равномерным слоем на поверхность корпуса, разравнивая шпателем, и одновременно на стеклоткань.

Отверждение клея при температуре +12° происходит в течение 7 суток, а при более высокой, например при 20°, этот срок сокращается вдвое. Только после достаточного отверждения можно приступать к следующим операциям — ошкуриванию и окраске.

Клей К-153. Этот клей также приготовляется на основе смолы ЭД-5, но взятой не в чистом виде, а в виде компаунда К-153, состоящего из смолы (100 вес. ч.), жидкого тиокола (20 вес. ч.) и полиэфира (10 вес. ч.). При употреблении клея к нему в качестве отвердителя добавляют полиэтиленполиамин (12 вес. ч.). Клей отверждается при температуре не ниже +16° в течение 24 часов. Клеи БФ-2 и БФ-4. Выпускаются в готовом виде. Наносят их на обе поверхности; склеивание происходит при температуре не ниже +16°. Нагрев до 150° обеспечивает максимально прочное склеивание в течение всего 1 часа. При нормальной температуре около 20° время отверждения составляет 7 суток. На 3 — 4-й день можно приступать к ошкуриванию и окраске.

Клей Л К-1. Этот нитроглифталевый клей также поставляется в готовом виде. Его наносят на обе поверхности шпателем или жесткой кистью. Работу можно вести при температуре не ниже +5°. Время отверждения при 20° около 48 часов.

Густотертые краски. Можно использовать свинцовые краски (белила, сурик, крон) — для оклейки стальных и деревянных корпусов и цинковые белила — для алюминиевых. Густотертые краски разводятся льняной олифой из расчета: на 1 часть (по объему) свинцовых белил и крона — от 1/3 до 1/2 части олифы, на 1 часть цинковых белил — до 1/3. Свинцовый сурик приготовляют непосредственно перед употреблением, отвешивая на 80 вес. ч. сухого порошка 15 вес. ч. льняной олифы.

Краски наносят на обе поверхности жесткой кистью. Срок их полного высыхания при температуре +20° не менее 3 суток.

Лаки. Для оклейки стеклотканью можно использовать и некоторые лаки, например, водостойкие глифталевые — марок 6с (светлый) и 6т (темный). Лаки 4с и 4т (неводостойкие) применимы только в том случае, если последующая окраска будет достаточно водостойкой и способной защитить слой оклейки.

Пентафталевый лак можно использовать любых марок, но если будет применен ПФ-231 (паркетный), надо учитывать, что он очень быстро высыхает — за 30-60 минут с момента нанесения. Другие паркетные лаки с кислотным отвердителем (МЧ-26 и т. п.) употребляются только для оклейки деревянных поверхностей.

Бакелитовый лак пригоден для оклейки любых корпусов, но надо иметь в виду, что время его отверждения не менее 7 суток. Лаки наносят большой кистью одновременно на обе поверхности, на стеклоткань несколько обильнее, чем на корпус.

Чтобы рассчитать нужное количество клея, можно использовать следующие цифры: расход клея на 1 м2 поверхности корпуса составляет около 200 г, а на 1 м 2 ткани — 300 — 350 г.

Подготовка деревянного корпуса. Необходимо скруглить острые кромки и углы, утопить крепеж и зашпаклевать углубления над ним. Неровную, слишком шероховатую поверхность древесины можно слегка прострогать. Если кромки имеют мелкие расколы или задиры, их следует зачистить, подрезав острой стамеской или ножом. Очищенную наружную обшивку надо пропитать горячей олифой или этинолевым лаком — древесина будет меньше впитывать воду, что обеспечит лучшую адгезию клея и ткани.

Часа за 2—3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом, сольвентом или чистым бензином для удаления пыли и обезжиривания. Следует иметь в виду, что даже малейшие следы жира нарушают адгезию, особенно в тех случаях, когда применяется эпоксидный клей. Естественно, сказанное относится и к подготовке металлического корпуса.

Если речь идет об оклейке корпуса, уже находившегося в эксплуатации, то появляется дополнительная проблема: надо удалить старую, слабо держащуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и плохо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или закрывать мастикой; надо просто хорошо осадить конопатку.

Трухлявую древесину на отдельных поврежденных участках необходимо удалить, так как иначе из-за впитывания влаги в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани. Если трухлявая древесина удаляется на глубину более 5 мм, необходимо сделать вставки.

Подготовка корпуса из легких сплавов. Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить. Следует обратить внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места выправить, острые края скруглить.

Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать стеклотканью непосредственно по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность необходимо зашкурить для обеспечения хорошей адгезии защитного слоя стеклоткани с корпусом (при этом требуется особенно тщательное удаление пыли с корпуса). Если же краска держится слабо, ее необходимо удалить одним из приведенных ниже способов.

Подготовка стального корпуса. Очищая корпус из черного металла от отстающей старой краски, необходимо заодно удалять и хорошо держащуюся краску на полосе шириной 20 — 30 мм от краев расчищаемого участка: незаметная для глаза коррозия, уже проникшая здесь под краску, может послужить в дальнейшем причиной разрушения защитного слоя. Необходимо тщательно осмотреть корпус, все обнаруженные мелкие вздутия краски вскрыть. Места, подвергшиеся коррозии, лучше зачистить до металла шкуркой и обработать каким-либо преобразователем ржавчины. Неплохие результаты дает обработка ортофосфорной кислотой, разбавленной равным количеством воды. Преобразователь после окончания реакции с металлом смывают водой, и поверхность высушивают и обезжиривают. В любом случае не следует допускать появления на подготовленной поверхности налета ржавчины в виде желтоватой пленки, которая резко снижает адгезию.

Подготовка стеклоткани. Особенность изготовления стеклоткани заключается втом, что для уменьшения пылеобразования волокно смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором (в последнем случае ткань отмечают, пуская цветную нитку по одному краю полотна).

Для обеспечения адгезии необходимо удалить этот замасливатель, поскольку он не дает клею хорошо сцепиться с волокном. Парафин удаляют, протирая ткань бензином или даже окуная в бензин. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном. Промытую ткань следует просушить в течение 2— 4 часов, лучше всего на сквозняке. Во всех случаях ткань должна быть сухой и чистой.

Раскрой стеклоткани. Длину кусков ткани лучше всего брать равной длине корпуса. Во всяком случае, желательно, чтобы полосы вдоль киля и по ватерлинии были целыми, без стыков. При различных столкновениях, навалах, посадке на мель чаще всего повреждаются эти поясья обшивки; кромка на стыке при ударе может задраться и отслоиться на значительном расстоянии, а целое полотно только прорвется.

При необходимости можно сшивать куски ткани для получения нужной длины, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную миделевую часть корпуса. При сшивании кромки подгибать нельзя, парусный шов не годится. Лучше всего применять при этом стеклянную нитку, выдернув ее из кромки полотнища; можно шить хорошей льняной или крученой хлопчатобумажной ниткой, пропитанной олифой или жидкой древесной смолой.

Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в стежках.

При раскрое ткани необходимо давать припуск 20 — 30 мм по тем кромкам, которые будут ложиться сверху, внакрой.

Порядок оклейки корпуса. Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от района ватерлинии к килю. В этом случае нижние кромки полотнищ не будут задираться при ударах о плавающие предметы и т. п.

Наиболее уязвимые и часто повреждаемые участки корпуса, например, острую скулу, угловое соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50—100 мм до основного слоя.

При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем клепаным швам (рис. 5).

При наличии брускового киля нижние кромки днищевых полотнищ выводят на киль (на 20 — 30 мм), но полностью его обычно не оклеивают. Кроме ткани на деревянном киле и на форштевне лучше заделать треугольной рейкой; иногда штевни оклеивают целиком — в два слоя, располагая кромки, как показано на рис.6.

Расправленное и уложенное на корпус полотнище ткани надо приглаживать валиком или гладилкой, чтобы, с одной стороны, удалить воздух, образующий пузыри и вздутия, а с другой, чтобы клей вышел через ткань наружу и покрыл ее равномерным тонким слоем — это избавит от необходимости шпаклевать поверхность перед окраской.

Шпаклевание и ошкуривание оклеенного корпуса. Если предыдущая операция была проведена тщательно и аккуратно, вместо шпаклевания сразу же, пока клей еще окончательно не высох, выполняют так называемую мокрую шлифовку. При этом все неровности клея (риски, наплывы) сглаживают тампоном, смачиваемым соответствующим растворителем. Если своевременно этого не сделать и клей засохнет, все неровности придется устранять ошкуриванием.

Нередко приходится применять шпаклевание. Приготавливая шпаклевку, применяют тот же клей, каким наклеивали ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же, «по свежему», сглаживают тампоном, смоченным в растворителе.

После того, как нанесенная шпаклевка высохнет, можно приступить к ее окраске, предварительно ошкурив поверхность.

Оклеенную стеклотканью поверхность можно выровнять эпоксидной шпаклевкой, окрасить эпоксидными эмалями (например, ЭП-51) и покрыть эпоксидным лаком или жидко разведенным эпоксидным клеем. Такая отделка обеспечивает долговечную глянцевую поверхность.

Следует отметить, что оклейку деревянного набора и обшивки стеклотканью следует выполнять только с наружной стороны корпуса. Дело в том, что детали, оклеенные с обеих сторон, впитывают влагу через торцы и в условиях пониженной испаряемости древесина подвергается гниению. Сложность состоит в том, что под стеклотканью развитие этого процесса проследить довольно трудно, в результате чего те или иные детали могут разрушиться «неожиданно».

Для повышения водостойкости древесины внутри корпуса применяют различные составы. Неплохие результаты можно получить, обработав внутреннюю часть корпуса этинолевым лаком или горячей олифой с последующей окраской свинцовыми белилами, кроном, суриком или ярь-медянкой. Масляные краски дают пленку с меньшей водостойкостью.

Однако, если это не нарушает требований к эстетике внутренних помещений, корпус изнутри лучше не красить. Дело в том, что, в древесине, покрытой со всех сторон водонепроницаемой пленкой, как и при оклейке стеклотканью, довольно быстро развиваются процессы гниения, особенно в подводной части корпуса. Поэтому ее лучше обработать каким-либо «дышащем» составом, в качестве которого вполне пригоден креозот.

Покрытие надо наносить вниз от уровня на 150-200 мм выше ватерлинии. Чтобы запах успел выветриться, обработку следует проводить по окончании навигации перед установкой катера на зимнее хранение.

В любом случае для предотвращения развития древесных гнилей перед нанесением покрытий следует пропитать (а затем высушить) корпус строительными антисептиками, такими, например, как «Сенеж», «Сенеж-био» или водным раствором фтористого аммония (40 г на 1 л воды).

Оклейка фанерных корпусов лодок стеклотканью. Если корпус изготовлен из обычной строительной фанеры, его перед оклейкой необходимо сделать водостойким.

Наиболее распространенный способ — пропитка олифой. Однако олифа ухудшает адгезию эпоксидных клеев с поверхностью. Неплохой результат можно получить, если после пропитки просушить корпус 7-8 суток, а затем оклеиваемую поверхность прошкурить и непосредственно перед оклейкой обезжирить ацетоном.

Однако лучше всего поступить следующим образом. Вначале оклеить корпус стеклотканью и дать ему полностью высохнуть. Затем изнутри пропитать фанеру олифой до максимального насыщения и покрасить. Такой метод обеспечивает водостойкость и герметичность корпуса на долгие годы.

При оклейке следует иметь в виду, что заменять стекловолокно тканями из натуральных волокон не рекомендуется, поскольку эпоксидный клей со временем разрушает такие ткани и покрытие теряет необходимую прочность.

Как оклеить стеклотканью корпус лодки?

В этой статье мы постараемся подробно описать процесс оклейки корпуса стеклотканью. Мы руководствуемся личным опытом и делимся им в надежде, что он будет вам полезен.

Материалы

Быстро и качественно оклеить корпус стеклотканью можно только используя надлежащие качественные материалы.

• Тип используемой стеклоткани должен быть совместим c эпоксидной смолой. Замасливатель должен не препятствовать смачиванию стеклоткани эпоксидной смолой.
• Толщина ткани не должна быть чрезмерной. Часто легче оклеить двумя слоями «тонкой» стеклоткани, чем одним слоем «толстой».
• Всегда старайтесь пользоваться проверенными смолой и отвердителем.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо проверить поверхность под оклейку на наличие неровностей – шишек, ям, трещин, присохших кусочков смолы и т.д. Устранить такие неровности нужно до оклейки. Особое внимание уделите поиску и устранению мелких торчащих частиц. Они могут приподнимать ткань над поверхностью и не давать ей приклеиться к ней. Если корпус требует общей выравнивающей шпаклевки – сделайте это до оклейки, а не после. Разумеется, окончательная шпаклевка будет производиться после оклейки стеклотканью.

Процедура оклейки

Общая последовательность при оклейке может быть следующей:

1. Выбор направления оклеивания — вдоль или поперек длины корпуса. Наша рекомендация – располагать вдоль длины корпуса те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
2. Нарезка полотнищ стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной)
   
3. Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру. Держать материалы в тепле можно даже в холодном помещении в небольшом «хотбоксе». См. статью об этом.
4. Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
5. После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
6. После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
7. После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
8. Нанесите смолу на новый участок корпуса и уложите следующее полотнище ткани. Перехлест полотнищ должен быть не менее 6-7 см на небольших корпусах (до 4 м) и не менее 10-12 см на более крупных. После общей укладки, переходите к пропитке полотнища смолой.
9. После укладки нового полотнища всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
10. Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
    Рекомендуем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ смолу ацетоном для этой завершающей операции.

Несколько полезных советов

• При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
• Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
• При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
• Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
• Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона, чем мы рекомендуем – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
• Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
• Оклеивая сильно искривленные поверхности (у носа, на кромках клинкерной обшивки и т.д.), заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
• В крайнем случае, при выравнивании ткани по сложной поверхности (штевень, стык «транец-борт» и т.д.), можно прибегнуть к помощи ножниц и сделать надрезы в ткани.Надрезы не должны попадать на углы корпуса.
• Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, мы рекомендуем прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча. У нас есть отдельная статья об этом.

Статья получилась объемной, но оно того стоило. Оклейка корпуса тканью – ответственный этап и мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать все правильно и остаться довольным результатом.

Как клеить стеклоткань правильно своими руками?

Под словами «клеить стеклоткань» подразумевается изготовление определенного изделия из стеклоткани с применением полимерной смолы. Лучше подходит эпоксидный вид смолы. Тогда стеклоткань приобретает пластичность. Из данного вида материала можно сделать любой предмет: интересную маску, автомобильные “обвесы”, обшить лодку стекломатом и др.

Для приклеивания стеклоткани лучше всего подходит эпоксидная смола.

Как правильно приклеивать стеклоткань?

Используют стеклоткань, выполняя 2 этапа работ:

1. Изготовление матрицы, которая является специальной формой для будущего изделия.
2. Создание какого-либо предмета.

Составы (мас. ч.) для наклеивания стеклоткани при заделке трещин.

Подготавливаясь к тому, чтобы клеить стеклоткань, под рукой необходимо иметь следующие материалы и инструменты:

• стеклоткань конструкционная;
• смола эпоксидная (с отвердителем);
• пена монтажная;
• шпатели;
• строительная универсальная шпаклевка;
• наждачная шкурка;
• кисть, имеющая жесткую щетину;
• парафин либо стеарин;
• нож канцелярский или лобзик.

Главное, соблюдать технологию изготовления, чтобы изделие было более прочным – только тогда оно прослужит долго.

Все работы необходимо выполнять согласно следующей инструкции.

Правила укладки стеклоткани на корпус яхты.

Для изготовления матрицы делают для нее каркас, который еще называют болванкой. Следует точно рассчитать все размеры, которые зависят от формы того изделия, которое будет изготовлено. Для каркаса пригодятся любые подходящие материалы, например, проволока, дерево или пластик.

Возможно, изделие будет иметь сложную форму, тогда применяют монтажную пену, чтобы создать поверхностный слой матрицы. При определении размеров каркаса обычно следует ориентироваться на то, что на нем будет расположен слой пены монтажной, толщина которого составит 3-4 см.

Слой пены монтажной толщиной 3 – 4 см необходимо нанести на болванку. Лучше нанести несколько слоев. Чтобы обработать поверхность с нанесенными слоями пены, следует воспользоваться следующими материалами:

• канцелярским ножом;
• наждачной бумагой;
• бритвенными лезвиями;
• лобзиком;
• болгаркой.

Пропитку стеклоткани лучше всего делать на стекле, тогда она смола ляжет равномерно.

Далее подготавливают строительно-универсальную замазку.

Подготовленную замазку или другой вид состава, используемый с целью маскировки пор, наносят на матрицу, выравнивая ее. Высохшая матрица шлифуется с помощью шкурки. Данную операцию необходимо повторить несколько раз, чтобы сделать поверхность изделия мягкой.

Матрицу накрывают специальным материалом, который используется, чтобы не случилось прилипания к форме изделия. Таким материалом является стеарин, парафин либо полироль для паркета и т.д. Когда состав высохнет, необходимо осуществить полировку поверхности специальной тканью.

Смола смешивается с отвердителем в необходимых пропорциях. Затем ее наносят на матрицу, используя шпатель. Слой должен быть тонким. После того как он станет твердым, осуществляют нанесение следующего слоя.

Чтобы эпоксидная смола быстрее застывала, можно подсушить ее феном.

Стеклоткань покрывается смолой путем прикатывания материала с использованием специального прикаточного ролика либо за счет прижима и уплотнения кистью, обладающей достаточно грубой щетиной. Следует добиться, чтобы произошла полная пропитка воздухом стеклоткани, который должен быть удален из материала. Иначе это может привести к расслоению и вспучиванию в различных местах.

Если поверхность имеет сложную форму и на стеклоткани образуются складки, то их срезают с помощью ножа либо ножниц, достаточно плотно прижимая ко всей поверхности кромки, которые были обрезаны.

Затем снова выполняется промазка матрицы и изделия смолой для наклеивания стеклоткани. Это повторяется до тех пор, пока не будет набрана необходимая прочность изделия. Можно сделать от 3 до 5 слоев из стеклоткани, а после этого извлечь готовое изделие из формы. После этого изделие красят и покрывают лаком.

Как оклеить стеклотканью спортивную лодку?

Применение стеклоткани очень часто встречается в спортивном туризме. Данный вид материала применяется для оклейки корпусов спортивных лодок из дерева или фанеры. Это позволяет обеспечить судам водонепроницаемость и повысить их долговечность.

Стеклоткань можно использовать для защиты от коррозии стальных и дюралевых корпусов.

Схема ручной формовки валиком.

Если стеклоткань наклеена неправильно даже в условиях производства судов, то она способна отслаиваться. Данный дефект можно заметить, эксплуатируя спортивные лодки. Подбор несовместимых марок клея и стеклоткани является причиной грубых ошибок вместе с нарушением температурно-влажностного режима либо плохой зачистки корпуса.

Необходимо тщательное соблюдение всех рекомендаций. Различные виды стеклоткани обладают разными свойствами. Ткань из стекловолокна может использоваться в качестве армирующего материала для стелопластиковых конструкций. Стеклотканью другого вида устраивают электро- либо гидроизоляцию трубопроводов под землей. Эти 2 вида тканей имеют неодинаковые свойства, поскольку последний вид пропитывается синтетической смолой, что и является причиной ошибок при выборе клея.

Клеить стеклоткань можно специальным составом, которым пользуются, когда производят внутренние строительные работы. Данный вид клея можно использовать не только для стеклоткани, но и тогда, когда необходимо провести внутренние строительные работы либо оклейку помещения стеклообоями. Можно с легкостью создать любой интерьер, о котором вы уже давно мечтаете. Среди достоинств клея для стеклоткани можно отметить однородную текстуру, высокую клеящую способность, удобство при использовании.

Как подготовить поверхность лодки из дерева и оклеить ее корпус правильно?

Технология изготовления стеклоткани.

Предварительно осуществляют скругление всех острых углов и кромок, маскируют путем утопления крепеж, шпаклюя все углубления для него. Если поверхность неровная и с шероховатостью, то ее строгают. При наличии мелких расколов в кромках, их зачищают, осуществляя подрезание с помощью острой стамески или ножа.

Если поверхность состоит из трухлявой древесины, то ее удаляют в отдельных местах, иначе стеклоткань будет отслаиваться. После очищения наружную поверхность промазывают подогретой олифой, чтобы дерево не могло впитывать много воды, а стеклоткань лучше клеилась.

Следует протереть корпус бензином либо уайт-спиритом за 2-3 часа до того, как производить оклейку корпуса стеклотканью. Это удалит пыль и обезжирит поверхность. Даже при малейших следах жира может быть нарушена адгезия, в особенности при использовании эпоксидного клея.

Оклейку корпуса производят сверху вниз, начиная с ватерлинии к килю. При ударах о плавающие предметы не будет происходить подъем кромок внизу. После укладки на обработанную клеем поверхность расплавленную стеклоткань приглаживают с помощью валика либо специальной гладилки, удаляя воздух в пузырях и выводя клей наружу. Таким образом достигнутая ровная поверхность избавит от необходимости ее шпаклевки перед окрашиванием.

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта лодок

Все справочники и руководства по ремонту корпусов лодок в один голос советуют как формировать новый корпус, так и ремонтировать лодку-новодел лучше всего полиэфирной смолой. Осуществлять ремонт лодки уже послужившей, а значит имеющей множественные мелкие дефекты в виде царапин, потертостей, микропробоин, лучше материалами с пропиткой эпоксидными смолами.

И это оправдано, ведь эпоксидка имеет лучшую адгезию по сравнению с полиэфиркой, то есть она лучше прилипает к обрабатываемым поверхностям, а значит, надежнее заполнит все трещинки, царапины и шероховатости, вытеснив из них воздух и надежно сцепившись с ремонтируемым корпусом после застывания компонентов покрытия.

Технологии

Рассмотрим несколько технологий ремонта лодок с использованием эпоксидной смолы и других материалов.

С помощью стекловолокна

Ремонт корпуса лодки не делается только одной смолой. Нужен наполнитель, в качестве которого обычно применяют

• Стекловолокно, накладываемое одним слоем, если повреждение небольшое, или несколькими слоями, если наряду с ремонтом требуется усилить корпус лодки.
• Стекломаты – в случае общего усиления корпуса плавательного средства (лодки, яхты, катера).

Разница этих материалов в их строении, стекловолокно четко структурировано и имеет продольные и поперечные нити по аналогии с обычной тканью, а стекломат представляет собой хаотичное переплетение коротких волокон, примерно как в войлоке, только значительно реже, с большими промежутками между волокнами и с обилием воздушных прослоек между ними. Благодаря такой структуре стекломат можно смотать в рулон, а также выдавить из него воздух сделать гораздо тоньше, что и происходит в момент напитывания стекломата эпоксидными материалами.

Но прочность материала из стекломата, пропитанного смолой, в разы ниже, чем у материалах из стекловолокна. Поэтому независимо от того, для производства нового корпуса применяют этот материал, или просто для ремонта, нужно меть в виду его меньшую, чем у стекловолокна, прочность на разрыв, что может оказаться критичным при ударных нагрузках во время эксплуатации.

На практике же чаще используют стекломаты ввиду их гораздо меньшей стоимости, а увеличение прочностных характеристик достигается большим процентом эпоксидной смолы в пропитке и применением особых температурных режимов полимеризации, а также подбором эпоксидных компаундов, созданных специально для таких случаев.

С помощью гелькоута, совмещенного со стекловолокном

Гелькоут – это такой особый состав на основе полиэфирной или эпоксидной смолы, который сочетает в себе роль лакокрасочного и защитного покрытия. Все гелькоуты имеют яркую окраску, благодаря чему они, кроме защитных функций, несут в себе еще декоративную. Но в отличие от обычной краски являются неотъемлемой частью конструкции, которую нельзя ни счистить, ни смыть чем-либо.

Обычно этот материал используют для покрытия внутренних поверхностей емкостей с использованием матриц. Например, таких поверхностей, как танки для питьевой воды на крупнотоннажных судах. Но можно покрывать и корпуса небольших судов, катеров, лодок, то есть всего того, где в покрытии нуждается внешняя поверхность. Тогда, чтобы не изобретать сложной формы матрицы, применяют гелькоут в виде аэрозоля или спрея в баллончиках, а такое использование доступно и новичкам.

Виды смол для судоремонта

Если эксплуатация катера, лодки, небольшой яхты не предполагает длительного похода в экстремальных условиях то для формовки корпуса или накладывания заплаток вполне сгодится классическая ЭД-20, самая массовая и дешевая смола. Такими экстремальными условиям могут быть:

• сильные шторма;
• плавание в агрессивной среде вроде ледяной крошки в северных океанических районах;
• тропики с их большим температурными перепадами.

Но чаще всего для ремонта лодок используют специализированную смолу Sea-line, которая характерна повышенной по сравнению с обычными эпоксидными материалами адгезией. Что позволяет применять ее по металлу, дереву, композитам, полиэфирным и эпоксидным ламинатам, полимеризированным гелькоутам.

Типовая инструкция по использованию Sea-line в ремонте маломерных судов может выглядеть так:

1. Зачистить, обезжирить и прошлифовать место ремонта.
2. Приготовить строительный фен или иное нагревательное устройство.
3. Приготовить смолу для смешивания.
4. Вырезать из стеклоткани или стекломата кусок для перекрытия фрагмента корпуса с пробоиной ли иным повреждением так, чтобы кусок накладки выходил за пределы ремонтного поля на 2-3 см.
5. Замешиваем смолу с отвердителем в пропорции 100:35 или 100:40, где 100 – эпоксидный компаунд.
6. Наносим смолу на поверхность лодки в районе пробоины или повреждения слоем в 1,5-2 мм, и пока она не стекла по покатым бортам, расстилаем на покрытой смолой участке кусок стекломата или стеклоткани. Прокатываем покрытое место тефлоновым валиком.
7. Через 45-50 мнут, после первичной полимеризации, операцию повторяют. Повтор операции делается столько раз, сколько слоев стеклоткани или стекломата нанесено.
8. После застывания последнего слоя образующееся на месте нанесения заплатки углубление шпаклюется эпоксидной шпаклевкой.
9. Поверхность зачищается шкуркой вручную или с помощью электромеханического инструмента.

Дополнительные действия

Дополнительные действия могут предшествовать ремонту или выполняться во время проведения ремонтных работ. В первую очередь речь идет о выравнивании корпуса маломерного судна. Если пробоина или иное повреждение случилось в металлическом корпусе, область вокруг него характерна, как правило, наличием большой вмятины, которую нужно будет выправить способами, аналогичными тем, какие применяются для ремонта кузовов автомобилей.

Если же пробоина или повреждение случилась в корпусе из композитного материала (стеклопластика), то в первую очередь нужно обрезать неизбежные в таких случаях лохмотья стеклоткани или стекломата, торчащие вокруг пробоины. Ведь во время сильного механического воздействия полимеризованная эпоксидка в составе материала корпуса выкрашивается в виде мелких, часто пылевых, фрагментов, а освобожденная от связывающего вещества стеклоткань рвется.

Пробоины в деревянных корпусах закрывают только стеклотканью, не стекломатом. Для этого оценивают целостность дерева вокруг пробоины, рассверливают дерево вокруг, притом диаметр сверла подбирают с таким расчетом, чтобы в полученное от него отверстие вставлялась пилка от электролобзика. Это позволит выпилить аккуратный кусок поврежденной обшивки, чтобы потом перекрыть его изнутри фанерой толщиной 4-5 мм, прикрутив ее к корпусу на небольшие саморезы, а снаружи залить отверстие пробоины эпоксидкой. На конечном этапе слой заливки проклеивают еще стеклотканью.

Проще всего, конечно, ремонтировать корпус лодки, если она была сделана из фанеры. Но методика выпила куска с пробоиной годится и для лодок-дощанок, у которых шпангоуты обшивались тонкими досками, с гнутием их по форме каркаса.

Смола любой степени густоты часто имеет тенденцию постепенно, в процессе застывания, скатываться со сложных и часто покатых форм бортов днища лодок. Чтобы это предотвратить, применяют повышенную концентрацию отвердителя в смоле не 35 к 100, а 40 к 100. Дополнительно, для ускорения схватывания и недопущения стекания смолы с покатых и не горизонтальных поверхностей, используют строительные фены или иные теплоизлучающие нагревательные приборы. Применение которых тем более оправдано, что чем тоньше слой эпоксидного материала, тем медленнее он полимеризуется – закон «критической массы и объема» для эпоксидных смол. Согласно которому чем больше объем разведенной с отвердителем смолы стремится в двухмерной плоскости, тем ниже температура саморазогрева смолы, п значит – она дольше застывает. Так вот чтобы ускорить время полимеризации, применяют внешний нагрев.

Конечно, он эффективен только на небольших участках, подвергаемых ремонту с помощью эпоксидки. На больших площадях равномерно нагреть поверхность строительным феном или подобным ему устройством не получится, для этого придется использовать полностью прогреваемое помещение.