Как подключить генератор ямаха джог

Московский Скутер Клуб

О генераторе джога

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] – неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило – название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа “ААА. Спасите!”, “У меня проблема, подскажите”, будут УДАЛЯТСЯ .

О генераторе джога

V27ER » 04 окт 2007 13:01

О генераторе джога

sick guy » 04 окт 2007 18:32

Fasterpast » 04 окт 2007 22:29

Жалко,но Вы не очень внимательно прочитали описание.

V27ER » 04 окт 2007 22:38

V27ER » 11 окт 2007 00:07

Molot » 11 окт 2007 01:38

Либо контекст поставленного вопроса недостаточнно адекватно поставлен для определения ответа в рамках данной информации.

Хоть фотки вывесил бы.

А вообще если оно работает – зачем тебе знать как? пусть работает себе дальше по тихому.

Cast iron » 11 окт 2007 03:47

V27ER » 11 окт 2007 14:13

V27ER » 13 окт 2007 23:50

Molot » 14 окт 2007 00:03

V27ER » 14 окт 2007 00:25

V27ER » 16 окт 2007 00:01

Molot » 16 окт 2007 02:05

Mikl » 16 окт 2007 14:35

Зажигание типа магдино работает за счет пробоя искрового промежутка свечи при достижение такого значения при прохождении магнита мимо катушки и генерации ею (переднего) фронта тока в катушке зажигания.

Усовершенствованием такой схемы зажигания явилась установка дополнительного коммутатора в цепь катушка магдино – катушка повышающего автотрансформатора (бобины), запускающего разряд по сигналу дополнительного ненагруженного датчика, что позволяет уменьшить разброс момента пробоя искры и повысить стабильность и диапазон чисел оборотов двигателя.

Коммутатор состоит из силового ключа – в старых моделях тиристора, в современных – лавинного или вертикального полевого транзистора, накопителя энергии – конденсатора, и цепи формирования сигнала запуска – в простейшем случае простая апериодическая цепочка для “автоматической” коррекции угла опережения зажигания от числа оборотов (частоты сигнала) с диодом для вырезания нужного фронта импульса срабатывания.

Если угловой размер магнита сотавляет в маховике 60 нрадусов, то скорее всего перепутана полярность подключения катушки-датчика – отсюда и смещение угла зажигания.

Если в этой модели нет коммутатора, то скорее всего перепутаны местами катушки на площадке статора – поскольку полярность фронта для этой схемы значения не имеет.

Вторая искра – холостая, ни на что не влияет.

xanter » 16 окт 2007 17:50

V27ER » 16 окт 2007 21:02

V27ER » 16 окт 2007 22:01

Mikl писал(а):
Если угловой размер магнита сотавляет в маховике 60 нрадусов, то скорее всего перепутана полярность подключения катушки-датчика – отсюда и смещение угла зажигания.

Если в этой модели нет коммутатора, то скорее всего перепутаны местами катушки на площадке статора – поскольку полярность фронта для этой схемы значения не имеет.

Вторая искра – холостая, ни на что не влияет.

Первые 3 абзаца завораживают, что-то в этом есть, распечатал, думаю, но выпитое пиво процессу мешает. Относительно приведённого в цитате :
1. Возможность путаницы с полярностью исключена- короткий провод “датчика момента зажигания” – позиция 6 на рис, оголен и замыкается на массу винтом крепления этого самого датчика к корпусу(массе).
2. Катушки перепутать невозможно, здесь всё просто, как в бане. Вот сопротивление “датчика момента зажигания” может навести на мысль о межвитковом замыкании – 45 Ом.
3. Вторая искра – холостая, полностью согласен. Японцы решили не экономить на энергии, видимо, пообщавшись с русскими. Так, в российской машинке “ОКа”, двигатель является левой 2-цилиндровой частью двигателя “зубилок”. Там симметричная катушка зажигания выдаёт 2 искры в оба цилиндра одновременно (оба поршня в ВМТ), только одному цилиндру эта искра нужна, а другому – как зайцу скутер(разные такты за счёт разного положения клапанов). А зато не нужно бегунка – распределителя искры по цилиндрам!
4. Лет 10 назад приглядывался, к некоему автомобильному электронному блоку с маркой “Октан”. Эта штуковина реализует и многоискровой режим(неплохо зимой), и заменяет коммутатор и реализует аварийный режим зажигания при выходе из строя датчика Холла . В последнем случае скоростной режим движения разработчики не обещают, но доехать до СТО можно.А от чего же зажигание синхронизируется ? Если датчик Холла не работает , как “Октан” ловит ВМТ цилиндров?
Возможно, тот же принцип ? Да .
Спасибо за ответ, завтра прочитаю более вдумчиво.

Molot » 17 окт 2007 05:05

Mikl » 17 окт 2007 14:23

Прринцип работы Октана без датчика генерируется непрерывная последовательность разрядов – ведь даже в серии искровых разрядов рабочая смесь в цилиндре воспламениться только когда дваление паров достигнет порога воспламенения, но не раньше.

У меня на машине как раз и стоит Октан. Пару раз случайно перещелкивал тумблер в режим Резерв. Это как раз многоискровый.
Реакция машины – тупая становится и задумчивая, тянет нормально только при 2000 об/мин. Но в общем замечаешь это далеко не сразу.
Причина – зажигание в этом случае всегда раннее.

Что касается “перепутаны” катушки – вариантов много. Перематывались и провод мотали не в ту сторону, конци проводов и соеденительные провода местами попутали. Кстати, саму пластину статора там часом правильно стоит. По памяти, там катушки должны стоять сверху и по часовой стрелке сегмент?

Что касается КЗ, то искры бы в этом случае вообще бы не было – но это теоретически. В практике у меня такие чудеса в подобных случаях бывали – пером не описать!
Но из подобных вариантов, как правило, самым частым оказывался вариант “любопытных детских рук”, как я его называю – что можно перепутать, будет обязательно перепутано. И что нельзя – тоже.
Для начала проверь это.

V27ER » 17 окт 2007 23:52

Немного дополнительной информации.
1. Мопед куплен с японского парома на Камчатке 8 лет назад в целомудренном состоянии.
2. Несколько лет на нем каталась на даче моя дочь.В конце лета 2005 года (ещё тёплый после очередной поездки) был погружен в машину и транспортирован в городской гараж, где и находился последующие 2 года без движения.
3. Попытка завести его в июне 2007 г. не увенчалась успехом. Никакого вмешательства в его личную жизнь за эти 2 года НЕ БЫЛО.- Стоял себе спокойненько в уголке.

По поводу “аварийного” режима “Октана-4”.Вы очень толково всё объяснили. Всё более схожусь к мысли, что этот принцип в моём джоге используется. Ключ зажигания имеет 4 положения: выкл-проверка индикации-заводка-поездка.
В режиме “заводка” катушка “питания зажигания” подключается к коммутатору ( в поздних версиях – разрывается короткое замыкание на массу), подаётся напряжение от аккумулятора к кнопке электростартера и, видимо, реализуется многоискровой режим работы коммутатора. После запуска двигателя в этом режиме от открытия-закрытия дроссельной заслонки карбюратора обороты двигателя не меняются. Это обороты холостого хода, генерируемые коммутатором, изменить их невозможно.
После этого переключаем ключ в 4 положение – и поехали. Обороты холостого хода в этом режиме меняются регулировками карбюратора.Вот здесь уже точно должна быть синхронизация рабочего цикла и момента зажигания. а от чего?. Опять непонятно.
(см. начало темы).Но до этого этапа мне, к сожалению, пока не добраться – мопед ведь не заводится.

V27ER » 19 окт 2007 22:47

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (–). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно –чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если “пойти” вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Как подключить генератор ямаха джог

Электрическая схема скутера Yamaha Jog

Качественные схемы скутеров и мотоциклов Yamaha ,каталог схем для ремонта и обслуживания данной техники

в домашних условия своими руками, для того чтоб увеличить схему нажмите на неё .

1. свеча зажигания

2. катушка зажигания

14.переключатель света фар

16.лампа подсветки приборов

17.задний фонарь и стоп-сигнал

18.рычаг переднего тормоза

19. рычаг заднего тормоза

20.реле сигналов поворота

21.выключатель сигналов поворота

22.левый передний сигнал поворота

23.левый задний сигнал поворота

24.правый задний сигнал поворота

25.правый передний сигнал поворота

27.выключатель звукового сигнала

28.контрольная лампа уровня масла

29.датчик уровня масла

30.датчик указателя уровня топливо

31.указатель уровня топлива

32.контрольная лампа превышения допустимой скорости

33.датчик превышения допустимой скорости

коммутатор на скутер ямаха

ремонт двигателя Yamaha Jog

Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 – крышка, 2 – подпружиненный винт, 3 – винт, 4 – кожух №3, 5 – кожух №1, 6 – свеча зажигания, 7 – гайка, 8 – головка цилиндра, 9 – прокладка головки цилиндра, 10 – цилиндр,11 – стопорное кольцо, 12 – поршневой палец, 13 – поршень, 14 – подшипник, 15 – прокладка, 16 – поршневые кольца.

Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 – сиденье и задний багажник, 2 – подножка, 3 – винт, 4 – кожух аккумуляторной батареи, 5 – проводка аккумуляторной батареи, 6 – проводка прерывателя (CDI), 7 – проводка пускового обогатителя, 8 – колпачок свечи зажигания, 9 – винт, 10 – хомут, 11 – корпус воздушного фильтра, 12 – масляная трубка, 13 – хомут, 14 – масляная трубка, 15 – карбюратор, 16 – болт, 17 – болт, 18 – болт, 19 – выхлопная труба, 20 – прокладка, 21 – самоконтрящаяся гайка, 22 – регулировочная гайка, 23 – трос заднего тормоза, 24 – штифт, 25 – болт крепления амортизатора, 26 – болт крепления двигателя.

Как подключить генератор ямаха джог

Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны. (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.

Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:

У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:

1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)

У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:

1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) – собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)

Теперь меняя провода в фишках согласно их назначению и рисункам, меняем коммутаторы как вам захочется.