Как остановить коррозию дюралевой лодки

Как остановить коррозию дюралевой лодки

Практически все так называемые «алюминиевые» лодки на самом деле изготовлены не из чистого алюминия, а из сплава на его основе, например, дюралюминия, АМг (алюминий-магний) или других. А некоторые суда совмещают в себе не один металл, например, до 1975 года мотолодки «Прогресс» выпускались с элементами (скуловые накладки) из нержавеющей стали X18Н10Т. В результате, из-за значительной разницы потенциалов, электрохимическая коррозия протекала в разы интенсивнее. Протекторная защита маломерного судна от коррозии – довольно простой и действенный метод борьбы с разрушением. В процессе эксплуатации алюминиевая лодка подвергается воздействию не только влаги, находящейся в воздухе. Судно непосредственно контактирует с водой, которая является отличным электролитом.

Суть протекторной защиты заключается в следующем. К алюминиевой лодке присоединяют металл, потенциал которого более электроотрицательный. Работает гальванический элемент. Катодом является металл лодки, а жертвенным анодом – протектор. Вода – электролитическая среда, которая обеспечивает работу гальванопары. В данной гальванической паре постепенно разрушается протектор, отдавая электроны в раствор и, тем самым, ограждая корпус от воздействия агрессивной среды. Алюминиевая лодка и ее составные части не подвергаются электрохимической коррозии до тех пор, пока работает и разрушается протектор. О том, что данный способ защиты работает можно судить по увеличению срока службы маломерного судна и уменьшению массы протектора. После полного разрушения анода его необходимо заменить на новый.

Народ владельцы алюминиевых лодок, скажите есть смысл в установке Анода, стоит ли у вас или эта приблуда?

tlt70

Пользователи

tlt70

Пользователи

Balansir писал(а):
ну если я лодку поднимаю – опускаю, воздействие в разы меньше, и вода у нас преснасная
Да, да. Лодка на воде только во время рыбалок. А так стоит дома и на прицепе.
Сколько видел гнилых мест у лодок, так почти у всех, окислы появляются в местах где установлены стальные болты или детали. А также в местах соприкосновения с древесиной (сгнивший транец).
П.С. Но подстраховаться охото )))))

П.П.С. Ты на “кастрюли” перешел?

OKUN

Пользователи

Анод конечно сильно замедляет процессы коррозии, особенно заметен эффект при эксплуатации лодки в морской воде. На всякий случай для тех, кто подзабыл:

Т.е. цинковые аноды, которые применяются для защиты морских судов со стальным корпусом НЕ ГОДЯТСЯ для лодок из алюминиевых сплавов. Они наоборот, только ускорят коррозию. Остается использовать магний.

stas2043

Пользователи

P.S.65

Пользователи

Аноды крепятся каждый к корпусу винтами или болтами через диэлектрическую прокладку,
и через эти же винты обеспечивается контакт. При этом принимаются все меры,
чтобы вода с самими крепежными винтами не контактировала ни в коем случае:
прокладка (обычно резиновая) ставится на герметике, а снаружи головки винтов
также тщательно замазываются герметиком.

Зачем изолировать винты – это понятно, они обычно стальные, а анод – цинковый или магниевый,
если крепеж будет омываться водой – это ухудшит защиту корпуса из-за образования
малого контура протекания тока.

Сложнее с пониманием того, зачем нужна прокладка между плоскостями корпуса и анода.
В точную теорию этого дела я не вникал, но в литературе пишут, что в таком случае
развивается явление перекомпенсации и корпус вместо защиты начинает разрушаться.

Как окрасить и защитить от коррозии дуралюминовые корпуса?

Перед началом, нового сезона редакция получила много вопросов от владельцев «казанок» и «прогрессов», которые сводятся, в основном, к следующему: как окрасить и защитить от коррозии дуралюминовые корпуса? Напомним, что в 12-м номере сборника (1967 г.) уже печатались материалы по покрытию таких корпусов наиболее распространенными красками. Редакция попросила ответить на ряд вопросов нашего консультанта, специалиста по лако-красочным покрытиям Бориса Павловича Фаворова.

К концу сезона подводная часть корпуса «Прогресса» оказывается пораженной во многих местах коррозией. Стоящие рядом «казанки» такой коррозии не подвергаются. Чем это объяснить? Как приостановить дальнейшее распространение коррозии и чем покрыть пораженные места? Чем лучше покрасить все днище «Прогресса»?

На заводе все детали лодок «Прогресс» анодируют, после сборки покрывают грунтом ВЛ-02 и окрашивают хлорвиниловой краской ХВ-26. «Казанки» окрашивают так же, поэтому обе лодки должны быть одинаково не подвержены коррозии. Листовой дуралюмин, из которого делают лодки, обычно плакируется, т. е. покрывается тонким слоем чистого алюминия, который, окисляясь, покрывается окисной пленкой, защищающей металл от дальнейшего окисления и коррозии.

В данном случае, вероятно, был поставлен неплакированный дуралюмин, или же слой плакировки был сильно поврежден.

Пораженные места необходимо зачистить наждачной бумагой или шпателем и шкрабкой, затем загрунтовать цинкхроматным грунтом марки ВЛ-02 (в который за 30 минут перед окраской вводят кислый разбавитель). Если не сможете достать грунт ВЛ-02, загрунтуйте лодку эпоксидной краской ЭП-51 белого цвета, в крайнем случае эпоксидной смолой, введя в нее сухие цинковые белила или цинковый крон. Эпоксидная смола, кроме разбавителя, должна содержать отвердитель (полиэтиленполиамин).

Красить корпус можно только цинковыми белилами на льняной олифе или глифталевом лаке марки 6с (водостойкий, светлый). Покрытие без пропусков обеспечит надежную изоляцию металла от воды.

Нитрокраски (грунт и эмали) следует применять только по очищенному (голому) металлу. В этом случае при условии тщательного обезжиривания покрытие будет качественным.

Свой «Прогресс» я покрасил польской эмалью «Синтэмаль», причем использовал неизвестный грунт, по-моему, глифталевый или фенольный. Прошу сообщить, можно ли применять для окраски корпуса польские эмали, не вызовет ли это коррозии металла? Красил я как по чистому металлу, так и ро старому перхлорвиниловому покрытию.

Если грунт имел оранжевый, зеленый, желтый или белый цвет и большой вес (полный граненый стакан емкостью 200 см 3 весит 800 г), то это означает, что вы применили свинцовые краски. Их наносить на дюраль не рекомендуется.

Появление участков коррозии бело-серого цвета и последующее вздутие и пузырчатость краски — явный признак непригодности нанесенного грунта. Такую краску следует очистить, но только осенью, после навигации, так как раньше вы этого явления не обнаружите. Поверхность очищается металлической щеткой, шкрабкой, шпателем или циклей, протирается ацетоном и покрывается соответствующим грунтом.

Если нанесенный грунт был легким по весу (граненый стакан — 250—300 г.) и имел глянцевитую поверхность, то он мог быть глифталевой, пентафталевой или алкидной краской. В этом случае вам опасаться нечего.

Если в качестве грунта нанесен железный сурик, то это не так страшно. Та же импортная эмаль, нанесенная сверху без пропусков в один-два слоя, исправит положение.

Любая краска, в том числе свинцовая, нанесенная на хорошо просушенный, лучше двухслойный грунт (цинковые белила, глифталевые грунты и краски), не вызовет коррозии дюраля.

Импортные эмали (польская, румынские, югославские) имеют хорошее качество. Но, ввиду отсутствия в продаже растворителей, их рекомендуется употреблять в год покупки. Лучше покрыть судно двумя слоями эмали.

На вашем катере краску снимать пока не следует. Примерно раз в месяц тщательно осматривайте окрашенную поверхность.

Весной я загрунтовал днище дюралевой лодки свинцовым суриком, а буквально через несколько дней прочитал в 12-м номере сборника, что свинцовыми красками покрывать дюраль не следует. Что теперь делать? Соскоблить краску, или, высохнув, она уже не разрушает металл?

Если лодка постоянно находится в воде, то свинцовый сурик окажет корродирующее влияние на дюралевую поверхность, особенно если покрытие было повреждено (трением об отмель и камни и т. п.). За одну летнюю навигацию вред от коррозии будет небольшим.

Свинцовый сурик нужно снять только в тех местах, где он отслаивается или легко очищается. Всю подводную и надводную поверхность заново загрунтовать (как по очищенному металлу, так и по оставшемуся покрытию) цинковыми белилами. Весной (в сухую погоду) проверить прочность грунтовки (цинковых белил) деревянным шпателем, образовавшиеся за зимнее хранение вздутия вскрыть, удалить отслаивающуюся краску, обезжирить, нанести на эти места слой цинковых белил и через 3—5 дней окрасить сплошь всю поверхность. Через неделю можете приступить к декоративной отделке лодки.

В сухих помещениях свинцовый сурик дюралевому сплаву не вредит, а в контакте с водой, особенно морской, может привести к значительной коррозии. Поэтому покрытие цинковыми белилами должно быть сплошным и качественным. Два слоя вполне обеспечат изоляцию свинцового сурика от воды.

Следует применять цинковые белила марки М-00, хуже М-0, в крайнем случае марки М. Кроме белил на льняной олифе, можно также применять густотертые белила, разведенные светлым глифталевым лаком марки 6с.

Протекторная защита от коррозии алюминиевой лодки

Маленькие суда и огромные корабли в одинаковой степени подвергаются такому виду разрушения, как электрохимическая коррозия.

Практически все так называемые «алюминиевые» лодки на самом деле изготовлены не из чистого алюминия, а из сплава на его основе, например, дюралюминия, АМг (алюминий-магний) или других. А некоторые суда совмещают в себе не один металл, например, до 1975 года мотолодки «Прогресс» выпускались с элементами (скуловые накладки) из нержавеющей стали X18Н10Т. В результате, из-за значительной разницы потенциалов, электрохимическая коррозия протекала в разы интенсивнее. Протекторная защита маломерного судна от коррозии – довольно простой и действенный метод борьбы с разрушением. В процессе эксплуатации алюминиевая лодка подвергается воздействию не только влаги, находящейся в воздухе. Судно непосредственно контактирует с водой, которая является отличным электролитом.

Суть протекторной защиты заключается в следующем. К алюминиевой лодке присоединяют металл, потенциал которого более электроотрицательный. Работает гальванический элемент. Катодом является металл лодки, а жертвенным анодом – протектор. Вода – электролитическая среда, которая обеспечивает работу гальванопары. В данной гальванической паре постепенно разрушается протектор, отдавая электроны в раствор и, тем самым, ограждая корпус от воздействия агрессивной среды. Алюминиевая лодка и ее составные части не подвергаются электрохимической коррозии до тех пор, пока работает и разрушается протектор. О том, что данный способ защиты работает можно судить по увеличению срока службы маломерного судна и уменьшению массы протектора. После полного разрушения анода его необходимо заменить на новый.

Металл-протектор, используемый для протекторной защиты лодки (катера) от электрохимической коррозии, должен быть чистым, т.е. без какого-либо покрытия и соответствовать некоторым требованиям. Для изготовления протекторов используют алюминий (стандартный электрохимический потенциал -1,700 В), магний (-2,372 В), цинк (-0,763 В) или сплавы данных металлов. Протекторы, отлитые из магния, будут эффективно защищать от электрохимической коррозии корпуса лодок, изготовленных из алюминия, стали.

Крепить протектор необходимо на подводной части судна. У лодок «Прогресс» с наружной части обоих бортов есть специальные гнезда, к которым монтируются колеса для перевозки. В эти гнезда и можно установить протекторы (по одному на борт). Перед монтажом следует тщательно очистить корпус лодки от грязи, масла, продуктов коррозии и других загрязнений. На чистую поверхность устанавливается резиновая прокладка (протектор не должен непосредственно контактировать с защищаемым металлом). Винты, при помощи которых крепится анод (протектор), также необходимо изолировать при помощи изолирующих втулок. Углубление, в котором находится головка винта, изолируется битумом или эпоксидной смолой (не должно быть контакта с водой). Если в процессе эксплуатации винты немного раскрутились либо появились щели между корпусом, прокладками и протектором, необходимо немного подтянуть винты и снова изолировать шапку винта эпоксидной смолой или битумом.

Есть специальные протекторы, которые используются при хранении судов на воде. Их подвешивают по одному на борт (по обе стороны лодки). Протекторы должны находиться в воде, на уровне киля, т.к. это наиболее уязвимая часть судна. Перед эксплуатацией лодки аноды поднимают на борт, при необходимости (при стоянке) опускают в воду.

Использование протекторов для защиты алюминиевых и других металлических лодок от электрохимической коррозии позволяет продлить срок службы не только корпуса лодки, но и электродвигателя.

Латай дыру пока не велика, ремонт алюминиевой лодки

Алюминиевая лодка, как и любая другая, требует тщательного осмотра и, если будет необходимо, ремонта.

Не всегда есть возможность поручить ремонт специалисту, зачастую лодки ремонтируют своими руками.

Осмотр

Внимательно осмотрев алюминиевую лодку, вы должны понять, какой вид ремонта необходим.

Начинают осмотр с днища лодки, для этого её переворачивают. Искать надо трещины, проржавевшие места, потерянные или расшатанные заклепки.

Наибольшую нагрузку при эксплуатации испытывает транец лодки, на него – особое внимание.

Виды ремонта

Безусловно, поломки возможны различные, но в статье рассматриваю, только те, которые присущи только лодкам из алюминия и его сплавов.

Борьба с коррозией

Одна из самых часто встречающихся повреждений алюминиевой лодки – коррозия. Часто под коррозийными пятнами скрываются трещины. Если с ней не бороться, то в результате, в днище образуется дыра.

Для определения глубины повреждения надо очистить дно лодки лучше всего шлифовальной машинкой. Очищать до металла.

После грубой очистки надо зашкурить наждачной бумагой, а если понадобится, удалить старую краску специальной смывкой. Затем обезжирить, грунтовать и красить.

Проверка заклепок

Определить при осмотре лодки надежность заклепок поможет молоточек. Надо будет простучать каждую заклепку, если она дребезжит и шатается, то потребуется замена.

Если дырки разработались, то на это место надо поставить заклепку большего диаметра.

Наиболее часто выходят из строя заклепки, которые расположены ближе к мотору, они больше всего подвержены вибрации.

Ликвидация дыр и трещин

Следующим этапом будет заделка трещин. Трещины на лодке образуются чаще всего при столкновении, например, случайно наткнулись на топляк. Трещины бывают внушительные и очень мелкие.

Незначительные трещины

Самые мелкие трещины можно заделать пайкой из оловянно свинцового сплава с добавлением цинка.

При работе с алюминием и сплавами проблема возникает с лужением, мешает оксидная пленка. Существует несколько способов пайки алюминия, например, можно использовать щелочное безводное масло, например, оружейное. Перед пайкой поверхности зачистить, смочить маслом, затем паяльником убрать пленку и паять. Также используют флюс, нанося его на припой.

Большие повреждения

Единственным способом, которым можно устранить дырки и большие трещины в алюминиевой лодке, это поставить заплатки.

Заплатки можно поставить с помощью заклепок или использовать сварку.

Сварка

Сварку, вообще, лучше применять в исключительных случаях, когда нельзя по какой-то причине заклепать.

Не все алюминиевые сплавы выдерживают сварку, часто корпус лодки разрывает рядом со сварочным швом. Зная об этом, опытные сварщики обычно с неохотой берутся за это дело.

Но всё-таки сваркой пользуются для ремонта. Поэтому если будете варить, то делать это надо с двух сторон и только тонкие листы.

Если вы не профессиональный сварщик, то придётся лодку транспортировать в мастерскую. Заваривают алюминиевые лодки аргоном.

Заплата

Заплата ставится с внутренней стороны лодки. Для того чтобы она была прочной, надо соблюсти все правила клепки.

По размеру заплата должна соответствовать величине трещины.

Материал, из которого делаете заплатку, должен быть в точности таким же, как на вашей лодке.

Если алюминий соединить с другим металлом, то создастся гальваническая пара. Это значит, что в месте соединения будет происходить гальваническая коррозия, которая быстро разрушит алюминий или его сплав.

По этой же причине не рекомендуется для зачистки корпуса использовать металлическую щетку.

Надо соблюсти такую последовательность при установке заплаты при помощи клёпки:

• Первоначально потребуется убрать краску и грунт.
• Поверхность и сама заплата должна быть максимально выровненной. Ровнять, предварительно нагрев поверхности, ни в коем случае не перегреть! Обычно советуют использовать фен.
• Если в этом месте есть заклепки, их аккуратно высверлить.
• Примерить заплату и просверлить отверстия в корпусе и в заплатке. Чтобы достичь точности заплатку прикрепить при помощи болтов для стяжки.
• Зачистить поверхности от заусенцев мелкой шкуркой.
• Обезжирить поверхности.
• Заклёпку обязательно отпустить, т. е. нагреть её чтобы было легче работать. Так как температура отпуска дюраля такая же, как и у свинца, то на практике делают так: заклёпки опускают в емкость, с расплавленным свинцом, снова нагревают до температуры плавления свинца и вытаскивают заклепки, они готовы к работе.
  Ещё температуру отпуска дюралевых заклепок определяют с помощью хозяйственного мыла. При нужной температуре мыло чернеет.
• Промазать герметиком обе поверхности. Некоторые вместо герметика используют смесь, которую в народе называют «сырая резина». Это смесь компонентов серы, сажи, синтетических материалов, которые еще не прошли процесс вулканизации. Таким способом заклеивают автомобильные камеры. Её можно купить, она поставляется в лентах или рулонах.
• Соединить поверхности, зафиксировать болтами для стяжки и заклепать.

Некоторые пытаются заделывать мелкие трещины холодной сваркой или стеклотканью, это бесполезна трата времени. Такой ремонт непрактичен, всё это быстро отвалится в процессе эксплуатации.

После ремонта лодку следует покрасить специапьной краской.

Народная примета: Самый большой улов бывает у молодых и неопытных рыбаков!