Как называется лодка сделанная из бревна

Деревянные лодки фото

Деревянные лодки широко применяются для рыбалки и отдыха не реке. История деревянных лодок насчитывает десятки столетий. Существует множество названий деревянных лодок:

• чёлн
• плоскодонка
• шлюпка
• ял
• полутичка
• фофан
• и другие в зависимости от местности

Деревянный чёлн. Старинная деревянная лодка фото.

С древних времён для рыбалки использовались деревянные лодки однодеревки. Човен (чёлн) изготавливался из ствола одного крупного дерева, путем выдалбливания. Выдолбленные из целого дерева лодки были достаточно узкими и неустойчивыми. В 2018 году в Немане был поднят со дна човен длиной 8 метров, это самый длинный обнаруженный старинный човен. Возраст лодки оценили в двести лет.

фото деревянная лодка – човен фото старинной деревянной лодки – чёлн ФОТО ЧЁЛН – ДЕРЕВЯННАЯ ЛОДКА

Деревянная лодка плоскодонка

Что такое лодка плоскодонка? У плоскодонки борта лодки находятся под прямым углом к днищу. Такая конструкция проще в изготовлении. Плоское ровное дно с острым носом и борта чётко под прямым углом. А если дно искривленное и борта под тупым углом то изготовить лодку намного сложнее. На фото ниже изображён шпангоут (усиливающее ребро) плоскодонки.

ФОТО ШПАНГОУТ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОДКИ ПЛОСКОДОНКИ фото старой лодки плоскодонки

Некоторые различаю плоскодонки как в принципе лодки без киля. Но вот на Полесье такая классификация. В чём прелесть деревянной лодки, в том,что её можно было изготовить самому в древние времена и можно изготовить самому и в наше время.

Деревянные лодки фото

Деревянные лодки изготавливают как чисто под весла, так и с возможностью использовать лодочный мотор.

Деревянные лодки с сечением в виде трапеции.

Такие деревянные лодки более практичны уже в применении и имеют лучшие по сравнению с плоскодонками ходовые качества, благодаря изгибу дна и наклонным бортам.

фото деревянная лодка на озере деревянная лодка фото деревянные лодки фото на озере фото дно деревянной лодки

Лодка сделанная из бревна

Деревянная лодка

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару. И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно – веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Лодка, сделанная из бревна

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир Значение слова в словаре Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
м. челнок, челночок, челнишка, челнища, увеличит. лодочка однодеревка, долбушка, долбанец, каюк, дубок, комяга, бат, ботник, душегубка; челны бывают и с насадом, набоями, и это дубы, каюки, стар. струги и пр. В арх. говор. челонок, малорос. човн, човен.

Примеры употребления слова челн в литературе.

Сильными взмахами весла Стенькин новый товарищ выгнал челн к середине Дона.

Ему всегда хватало работы: то он очищал колодец, спустившись в него на вожжах, то зашивал изношенную ездовую сбрую, конопатил челн или штопал все-таки пойманные им в Дону рыбацкие сети.

Бросив в темную ночь призыв, Разин сам прыгнул в челн, и десяток весел понес его по воде.

Степан указал рукою вперед, и легкий челн вмиг настиг неуклюжий тяжелый струг.

Люди перекликались со струга на струг, с челна на челн, с берега на воду.

Лодка из цельного бревна

Сильными взмахами весла Стенькин новый товарищ выгнал челн к середине Дона.

Ему всегда хватало работы: то он очищал колодец, спустившись в него на вожжах, то зашивал изношенную ездовую сбрую, конопатил челн или штопал все-таки пойманные им в Дону рыбацкие сети.

Бросив в темную ночь призыв, Разин сам прыгнул в челн, и десяток весел понес его по воде.

Степан указал рукою вперед, и легкий челн вмиг настиг неуклюжий тяжелый струг.

Люди перекликались со струга на струг, с челна на челн, с берега на воду.

Лодка из цельного бревна

Википедия Значение слова в словаре Википедия
Долблёнка (также однодеревка , моноксил и т. д.) — гребная, реже со съёмной мачтой лодка , выдолбленная из единого ствола дерева. Обычно не имеет киля . Долблёные лодки, выделывают из кряжей стволов толстых деревьев. Обычно бортам придаётся желаемая форма.

Примеры употребления слова долблёнка в литературе.

По моему совету он строил лодью-насад: долблёнку с бортами, надставленными рядами досок.

Лодка, сделанная из бревна, 4 буквы, 3 буква «Л», сканворд

Слово из 4 букв, первая буква – «Ч», вторая буква – «Е», третья буква – «Л», четвертая буква – «Н», слово на букву «Ч», последняя «Н». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

В кармане моём — Замечательный друг: Он знает, где север, И знает, где юг. Показать ответ>>

В комнате 4 угла, в каждом углу по одной кошки, напротив каждой кошки по три кошки, на хвосте у каждой кошки по одной кошки. Сколько кошек в комнате? Показать ответ>>

В комнате было 12 цыплят, 3 кролика, 5 щенят, 2 кошки, 1 петух и 2 курицы. В комнату вошёл хозяин с собакой. Сколько в комнате стало ног? Показать ответ>>

Лодка, сделанная из бревна, 4 буквы, сканворд

Слово из 4 букв, первая буква – «Ч», вторая буква – «Е», третья буква – «Л», четвертая буква – «Н», слово на букву «Ч», последняя «Н». Если Вы не знаете слово из кроссворда или сканворда, то наш сайт поможет Вам найти самые сложные и незнакомые слова.

Отгадайте загадку:

Что находится между городом и селом? Показать ответ>>

Что не имеет начала, конца и середины? Показать ответ>>

Что не имеет никакого содержания, но всё же вы можете это видеть? Показать ответ>>

Лодка своими руками «Долбленка» по дедовской технологии

Данная технология создания лодок очень древняя и передавалась из поколения в поколение, от Отца к сыну, на сегодняшний день она практически забыта, но все же еще остались “Умельцы – молодцы” на Земле Русской!

Давайте рассмотрим, что конкретно потребуется автору для строительства лодки? А так же рассмотрим все этапы и посмотрим фильм (Сруби себе ботник).

Материалы
1. дерево мягкой породы (ива, осина)

Инструменты
1. бензопила
2. ножовка
3. топор
4. тесло
5. фуганок
6. источник огня (паяльная лампа)

Мастер-класс от Иван Петровича Овчинникова, по строительству лодки “Долбленки” своими руками
И так, автор перенял данную технологию от своего Отца, а он в свою очередь от своего родителя). В стародавние времена на Руси основным строительным материалом, как вы знаете являлось дерево, а так же изготавливалась мебель, посуда, крестьянский инвентарь, телеги и прочее.

Лодки и ладьи, соответственно тоже строились из древесины, для этого создавались целые артели и бригады. Может показаться странным. но лодки начинали делать в зимнюю пору, когда дерево находится еще во сне. В лесу подбиралось наиболее подходящее дерево (осина), срубалось и придавалась форма ладьи, после чего заготовка засыпалась снежком и оставалась в таком положении вплоть до ранней весны. За это время дерево как следует напитывало влаги. Зачем оставлять лодку в лесу, да еще и в снегу. Дело в том, что для дальнейшего процесса формирования ладьи, требуется ее высушивать над открытым огнем, ставить распорки, тем самым предавая ей конечную форму (в фильме все подробно описано)

А вот д. Ваня пошел немного другим более легким путем, выбрал заранее большую и толстую (иву), спилил под самый корешок) снял кору и приступил к формированию лодки.

Как видно на фото, автор сначала делает запил, а потом подрубает топориком, все делает профессионально с минимальной затратой труда) Бревно переворачивает д. Ваня в одиночку, ведь он Русский богатырь и кушает по утрам кашу, а еще мастер знает законы физики и применяет рычаг (лом) и с легкостью крутит заготовку, как ему захочется) При помощи топора задает форму.

Затем Иван Петрович переходит к изготовлению внутренней части лодки, применяет так же топор и тесло.

Внутри были оставлены 2 перегородки, они будут служить ребрами жесткости для конструкции лодки.

Вот собственно что получается, ботник практически уже готов.

Мастер умело работает теслом, потому как перенял данное искусство от своего Отца.

После того, как лодка была изготовлена. она была обработана при помощи паяльной лампы, дабы в последствии древесина не боялась влаги и прослужила хозяину длительное время.

Такая вот замечательная лодка получилась у нашего автора, теперь он сможет плавать по Дону и ловить рыбу. Как видите, у мастера срубить лодочку получилось довольно таки просто, а самое главное, что материал бесплатный и дан самой природой.

Так же вы можете просмотреть очень хороший фильм, про изготовление лодок “Долбленок” по старинной технологии.

На этом заканчиваю статью. Спасибо за внимание!
Заходите почаще в гости, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Начинающим судостроителям. Как построить лодку-плоскодонку

Какая для лодки необходима древесина

Рис. 12. Строение древесины и распиловка ствола для получения судостроительного материала: 1 – кора; 2 – сердцевина; 3 – ядро; 4 – заболонь.

Судостроитель должен знать все о древесине, из которой он собирается делать лодку. Как известно, ценность древесины как судостроительного материала зависит от породы дерева. Причем немаловажно, из какой части ствола изготовлены те или иные пиломатериалы. Если распилить бревно поперек и посмотреть на торцевой срез (рис. 12), то довольно легко заметить неоднородность строения древесины. В центре ствола находится рыхлая ткань, иногда отделяющаяся от остальной древесины, называемая сердцевиной. Она занимает от 1 до 4% площади торцевого среза. Древесина сердцевины для дела не годится. К сердцевине примыкает наиболее ценная часть дерева – ядро. Ядровая часть прочна, трудно загнивает, поэтому именно она представляет основную ценность в качестве пиломатериалов, идущих на набор, обшивку и палубу. Периферическая часть ствола – заболонь. Она насыщена водой и растительными соками. Поэтому легко загнивает, коробится, растрескивается. Эти свойства заболони говорят сами за себя.

Важнейшей характеристикой древесины, влияющей на ее физические и механические свойства является влажность. Большое содержание влаги в древесине способствует короблению и растрескиванию пиломатериалов. Усушка – свойство пиломатериала изменять линейные размеры и объем по мере уменьшения влажности. Известно, что древесина усыхает неравномерно в разных направлениях (вдоль волокон, в тангенциальном и радиальном направлениях). При соприкосновении с водой древесина разбухает. Понятно, что усушка и разбухание пиломатериалов ведут к нарушению соединений деталей. Поэтому для постройки лодки следует подбирать древесину, имеющую влажность не более 15. 18%. Собранную конструкцию обязательно надежно защищают от влаги, пропитывая пиломатериалы специальными составами, окрашивая их поверхность краской или покрывая лаком. Весьма неприятное свойство древесины – коробление, которое возникает как раз из-за того, что усушка (разбухание) древесины идет неодинаково в разных направлениях.

Заготовки для лодки

Опыт показывает, что элементы конструкции деревянной прогулочной лодки при длине корпуса 3. 5 м должны иметь следующие размеры (в мм):

• киль (сечение) – 25х90;

• скуловой, бортовой и днищевой стрингеры (сечение) – 20х30;

• привальный брус (сечение) – 20х40;

• планширь из фанеры (толщина) – 10;

• шпангоуты (сечение) – 16х50. 20х80;

• доски наружной обшивки борта (толщина) – 10;

• доски наружной обшивки днища (толщина) – 10;

• бимсы (сечение) – 20х60;

• буртик (сечение) – 20х25;

• фанера для книц (толщина) – 6;

• фанера водостойкая для обшивки борта (толщина) – 4. 5;

• фанера водостойкая для обшивки днища (толщина) – 5. 6.

Лодка с обшивкой из фанеры имеет преимущества перед лодкой с обшивкой из досок. Во-первых она легче, причем, если планируется возить, скажем, одноместную лодку на багажнике автомобиля, это очень важный показатель. Во-вторых, обшивка из фанеры более технологична, так как ее проще сделать герметичной (меньше стыков – меньше неприятностей). В-третьих, фанеру легче защитить от воздействия воды.

Начинаем делать лодку

Итак, мы решили, какую лодку будем делать, выяснили, из чего будем ее делать. Осталось разобраться, как мы ее будем строить. Хорошо, если у вас рядом судостроительный завод, на котором всегда имеется помещение с гладким полом, покрытым черной масляной краской. Ведь именно на таком полу вычерчивают в натуральную величину чертеж обводов судна в трех его в сечениях – теоретический чертеж. Нам в натуральную величину необходимо начертить хотя бы шпангоуты. Поэтому обойдемся без завода, который заменит нам лист обычной фанеры. Обводы шпангоутов вычерчиваем в соответствии с данными, приведенными в таблице 3. Далее обозначим на чертеже каждого шпангоута все элементы конструкции корпуса лодки (как на рис. 5). Затем, пользуясь чертежом как кондуктором (шаблоном), изготовим отдельные детали шпангоутов и соберем все шпангоуты. (Вырезы под киль, привальный брус и стрингеры лучше сделать после сборки шпангоута). Детали шпангоута в углах сопрягаем в полдерева и укрепляем кницами с обеих сторон. Детали соединяем на водостойком клею и шурупах. Сначала, понятно, собираем шпангоуты насухо, в случае необходимости подгоняя друг к другу их детали. После этого приступаем к склейке шпангоутов (чтобы лишний раз не разводить клей, нужно, разумеется, подготовить сразу все шпангоутные рамки и транец). Окончательно собранные шпангоуты выставляем на стапеле (рис.13).

Рис. 13. Установка шпангоута на стапеле при сборке корпуса: 1 – стапель (ровный пол); 2 – теоретические линии шпангоутов; 3 – киль; 4 – вертикаль; 5 – брусок крепления шпангоута на стапеле, временно скрепляющий ветви шпангоута.

Стапель для нашей лодки, у которой верхние кромки бортов находятся в одной плоскости, представляет из себя ровную площадку, например, пол в сарае или гараже. Собирать корпус в данном случае лучше вверх килем, ведь такое положение корпуса обеспечивает максимальные удобства при установке на шпангоуты элементов продольного набора и облегчает работу с обшивкой. Весьма важно выставить все шпангоуты строго вертикально, причем на нужном расстоянии друг от друга. Чтобы шпангоуты и транец надежно стояли на полу, их оборудуют необходимым числом раскосов. Теперь можно устанавливать на шпангоутах детали продольного набора, начиная с киля. Последний укладывают в соответствующие вырезы шпангоутов и крепят к каждому шпангоуту на клею и шурупах с помощью книц (головки шурупов должны быть утоплены в теле книц).

Концы форштевня фиксируют на полу, после чего на шпангоутах устанавливают скуловые стрингеры, причем последние ставят в пазы без предварительной малковки (обработки кромок) и крепят так же, как и киль. Далее устанавливают днищевые стрингеры.

С завершенным продольным набором корпус приобретает достаточную жесткость, позволяющую вести обработку кромок элементов набора. Наружную часть киля сострагивают с двух сторон так, чтобы получились продолжение соответствующих кромок флортимберсов. Внешние кромки скуловых стрингеров также сострагивают до получения поверхностей, составляющих продолжение ветвей (топтимберсов) шпангоутов. Качество такой работы легко контролировать с помощью небольших реек, прикладывая их к соответствующим кромкам шпангоутов, киля и стрингеров. Одновременно срезают кромки наружной стороны топтимберсов, чтобы получить у них поверхности, совпадающие с положением обшивки в данном месте, то есть обеспечивающие плотное прилегание обшивки к шпангоутам. Работу эту выполняют постепенно, постоянно контролируя ее качество огибанием длинных реек по нескольким шпангоутам.

Закончив малкование набора, приступают к обшивке корпуса. Для фанерной обшивки корпуса лодки выбирают листы фанеры максимальных размеров, что позволяет уменьшить число стыков и значительно упростить работу. Учтите, стыки листов обшивки бортов и днища не должны лежать в одной шпации (напротив друг друга) или на одном шпангоуте; следует также избегать стыковки листов фанеры в районе носового закругления. Проще всего листы соединять с помощью планок между шпангоутами. Стыкуемые кромки листов плотно подгоняют одну к другой, после чего планку шириной 100. 120 мм, вырезанную из той же фанеры, ставят на клее с внутренней стороны обшивки. Концы листов, все-таки стыкуемых на шпангоутах, крепят на флортимберсах и топтимберсах на клее и шурупах, устанавливая последние с шагом 40. 60 мм. При этом подобный шпангоут должен быть толще других (примерно в 5. 6 больше толщины обшивки), что надо учесть еще до изготовления шпангоутов.

При разметке обшивки каждый лист фанеры предварительно устанавливают на соответствующее место, крепят к набору несколькими шурупами, причерчивают по набору и обрезают по полученным линиям. Готовые полотнища (смазанные клеем) укладывают на покрытые клеем детали набора, после чего фиксируют листы фанеры на этих деталях шурупами, располагая их через 60. 10 мм. При изготовлении обшивки рекомендуется у бортовых листов оставлять на скуле и по палубной линии припуск в 5. 10 мм, который срезают краю стрингера и привального бруса (то же относится и к днищевым листам, которые устанавливают на место после бортовых). Привинтив к набору днищевые полотнища обшивки, необходимо прострогать их стык на киле, подготавливая «посадочное» место для фальшкиля. Заметим, что фальшкиль, планширь, палубу над носовой и кормовой частями корпуса, буртики крепят также на клее и на шурупах.

В качестве клея при сборке корпуса подойдет любой водостойкий клей, например, ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ. Используют также клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, который приготовляют следующим образом. На 100 частей (по весу) смолы, налитой в стеклянную посуду, добавляют 15. 18 частей пластификатора – дибутилфталата, с которым смола хранится достаточно долго. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6. 8 частей полиэтилен-полиамина, служащего отвердителем.

В зависимости от температуры в помещении с клеем удается работать 1,5. 6 ч, так что клей лучше готовить небольшими порциями, чтобы хватало на 0,5. 1 ч работы. Если смола очень густая, в нее можно добавить до 10% ацетона. При приготовлении клея его компоненты хорошо перемешивают и выдерживают в течение 5. 10 минут, после чего клей готов к работе. Работать со смолами надо в защитных очках и резиновых перчатках. При попадании на кожу клей необходимо сразу же смыть мыльным раствором или раствором питьевой соды.

Конечно, фанерную обшивку новой лодки хорошо бы защитить стеклопластиком. Для этого лодку придется установить килем вверх, зашкурить поверхность и зашпаклевать эпоксидной шпатлевкой все неровности. После затвердевания шпатлевки поверхность лодки еще раз зашкуривают, после чего она готова к покрытию стеклотканью. Для приклеивания стеклоткани применяют, кстати, тот же клей на основе эпоксидной смолы, а стеклоткань берут полотняного переплетения, которая хорошо пропитывается клеем. Фанерная обшивка лодки должна быть хорошо просушена.

Работу по оклейке ведут при температуре не ниже 15 °С и умеренной влажности воздуха. На прошкуренную поверхность кистью наносят тонкий слой клея и сразу же укладывают на обшивку слой стеклоткани (рекомендуется ткань предварительно туго намотать на палку, тогда она ляжет на обшивку без складок). Ткань тщательно разглаживают и проколачивают жесткими торцовыми кистями от середины полотнища к его краям для удаления из-под ткани воздушных пузырей и для равномерной ее пропитки клеем. В результате такой операции получают надежное покрытие толщиной в 0,25 мм. Можно сформировать покрытие и из двух слоев стеклоткани.

В этом случае слои стеклоткани укладывают внахлест и с разносом «швов» на 20. 30 см один от другого. При покрытии из одного слоя стеклоткани стык кусков ткани на днище лучше сделать на киле. После отвердения клея покрытие зачищают шкуркой и покрывают слоем того же клея, подкрашенного тем или иным пигментом. Такой корпус прослужит гораздо дольше. Вместо эпоксидной смолы для покрытия подойдут паркетный лак ПФ-231 и другие аналогичные лаки с кислотными отвердителями.

После окончания защиты корпуса лодки от действия влаги (внутри лодку также необходимо тщательно загрунтовать и покрасить), на нее устанавливают слани (пайолы), сиденье, щиты внутренней обшивки, дельные вещи, крепления уключин. Лодку комплектуют парой весел, черпаком для отлива воды и канатом для причаливания. Весла при работе не должны мешать друг другу, то есть в процессе гребли не пересекать диаметральную плоскость, так что уключины располагают по возможности дальше от этой плоскости (рис. 14). Вот и все – лодка готова!

Рис. 14. Установка весел на лодке: 1 – весло; 2 – уключина; 3 – планширь; 4 – втулка для уключины; 5 – обшивка борта; L – расстояние до ДП до оси уключины; R – длина внутреннего плеча весла (R

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Шить лодку

Реконструкция лодки северорусского типа — «водлозерки»

В Карелии и Архангельской области до сих пор говорят: «шить лодку», вместо «строить лодку» или «делать лодку», хотя теперь имеется в виду именно постройка лодки на гвоздях. При этом только пожилые люди помнят, что глагол «шить» когда-то имел прямой смысл. По их словам, последние шитые лодки существовали «до войны», затем мастера перешли на гвозди, и со сменой поколений технология была полностью утеряна. Конструкция же, форма и основные приемы постройки оставались прежними, благодаря этому для реконструкции требовалось сделать только один шаг, обратный переход с гвоздей на шитье корнями. Опыт постройки традиционных лодок на гвоздях имелся основательный: на Водлозере я много лет строил такие лодки на заказ, они до сих пор используются для рыбной ловли и хозяйственных целей. Методику шитья помогла восстановить находка фрагментов лодочных досок с сохранившимися отверстиями, желобками и остатками стежков. Эти доски уцелели благодаря тому, что были вторично использованы в старом деревенском доме как настил на чердаке; их возраст, вероятно, не столь велик — 70–100 лет, материал — сосна, изготовлены при помощи ручной продольной пилы. Кроме того, удалось собрать много устных свидетельств пожилых людей, большинство из которых помнили шитые лодки по 1930–1940 гг.

Вид обшивки снаружи до просмолкиВ качестве шовного материала использовались традиционные для местности (оз. Водлозеро, восточное заонежье Карелии) еловые корни. Они были, пожалуй, самым распространенным материалом в судостроении, поскольку растут непосредственно в верхнем слое лесной подстилки, которая в густом темном ельнике совершенно не задерневшая и настолько рыхлая, что корни можно добывать без всякой лопаты голыми руками. С собой нужно иметь только нож для перерезания корней; в хорошем месте их удается заготовить достаточное для постройки лодки количество (порядка 100 м) за один-два рабочих дня. Необходимая толщина корня соизмеряется с толщиной обшивки, оптимум лежит в пределах 1/3–1/2 толщины доски. Поэтому для 6-метровых лодок с 15 мм набоями идут корни сечением 4–7 мм (без коры; с корой выходит 7–14 мм), длина их достигает 2–3 м. Корни превосходно расщепляются вдоль волокон, поэтому слишком толстый корень можно расщепить пополам или даже на 4 части. При высыхании корни становятся хрупкими, так что после сбора их надо немедленно очистить от коры и хранить до употребления в ведре со смолой, в крайнем случае с водой. По некоторым свидетельствам, засохшие корни или вицы распаривали перед употреблением в горячей воде. По другим — корни даже кипятили в смоле, что делало их более стойкими к гниению, однако, как показал опыт, длительное кипячение в смоле делает их ломкими. Практически хранение в смоле с непродолжительным кипячением оказалось наиболее удобным вариантом. «Завиты» корни были перед опусканием в смолу, однако это можно делать и непосредственно во время шитья, по мере продевания их сквозь отверстия.

Когда очередная доска обшивки («набой») окончательно подогнана и установлена на свое место при помощи зажимов с клиньями7 (эти зажимы по форме напоминают увеличенную во много раз бельевую прищепку, они играют роль струбцин), сквозь перекрывающиеся края досок («накрой» примерно 5 см ширины) сверлится зигзагообразный ряд отверстий (

8 мм) на расстоянии 3–5 см друг от друга. Сверлить их надо несколько наискось к поверхности доски, с таким расчетом, чтобы изгибы продетого корня были по возможности плавными, без изломов. Затем ножом вырезаются желобки между парами отверстий глубиной 1/3–1/4 толщины набоя, в них будут частично утоплены стежки8. Корень завивается и продевается через несколько отверстий подряд, в первом отверстии он фиксируется забиванием деревянного клинышка. Эти клинышки9 одновременно играют роль пробок, герметизирующих шов, на Водлозере их традиционно делали из ольхи. Затем корень между вторым и третьим отверстиями поддевается специальным Т-образным инструментом, похожим на деревянный молоток, и сильно натягивается. Этим деревянным молотком следует пользоваться как рычагом, упирая его о поверхность доски; при этом, благодаря малому трению (корень достаточно скользкий), сила натяжения корня многократно складывается на соседних стежках по принципу блока или полиспаста и прижимает набои друг к другу. Паз («лайна») становится плотным. Удерживая корень сильно натянутым, его закрепляют в следующем отверстии, забивая клинышек-пробку, после того, как клинышек плотно забит, его подрезают ножом или стамеской заподлицо с поверхностью доски; таким образом продвигаются вдоль всего шва. Когда корень кончается, никаких специальных мер не требуется: конец просто фиксируется клинышком, а со следующего отверстия начинается новый корень. По прочности соединение не уступает гвоздям, но по трудоемкости значительно превышает — за час удается прошить в среднем около метра.

Опишем кратко и другие особенности постройки. Киль («днище»), вытесанный из елового бревна, соединяется со штевнями (носовой и кормовой «кокорами», или «коржинами») массивным клинообразным замком с деревянными нагелями, так что вся конструкция еще без обшивки обладает достаточной жесткостью, ее можно передвигать и переворачивать с боку на бок10. Кокоры вытесываются из нижней части ствола ели с большим корнем, отходящим под прямым углом. Из этого корня получается загнутая вверх и назад часть штевня — «коковка» очень характерный прием в северорусском судостроении, придающий судам колоритные «поморские» или «карельские» очертания. Форма носа лодки вообще являлась чем-то вроде «торговой марки», в каждой местности и на каждом озере она была своей и прочно сохранялась традицией. К настоящему времени лодка на Водлозере сильно эволюционировала, приобрела транцевую корму и способность глиссировать с подвесным мотором, однако форма носа сохранилась прежней, и по-прежнему лодка называется «водлозеркой».

Обшивка могла иметь от трех и более набоев с каждой стороны, в зависимости от размера лодки; две сшитые в 1995–1999 гг. водлозерки были четырехнабойными. Доски («тёс») в ходе реконструкции тесались топором; для этого выбирались прямослойные сосны и кололись вдоль клиньями. Практически расколоть сосновое бревно удается только пополам, но если ствол имеет длину 12–15 м, то его можно использовать «на два подстава» (длина лодки и соответственно тесин примерно 6 м) — так что на четырехнабойную лодку достаточно двух хороших сосен.

В качестве уплотнительного материала использовался белый сфагновый мох, он при высыхании уменьшается в несколько раз в объеме, а в пазах («лайнах») при намокании опять разбухает, закрывая течи. Тонкий слой мха, во-первых, прокладывают между набоями перед тем, как их сшивать, во-вторых, дополнительно конопатят лайны, когда лодка уже почти готова. Разумеется, лодка должна быть хорошо просмолена, и мох в лайнах пропитан смолой.

Для шпангоутов («опруг» построенные лодки имели их по 8 штук) в лесу нужно искать подходящие искривленные части деревьев — обычно, если молодая елка или сосенка была пригнута к земле снегом или упавшим деревом, то впоследствии, выпрямляясь, она приобретает дугообразный изгиб в нижней части. В носу лодки имеют клиновидные обводы, и туда подходят опруги из ствола с отходящим прямым корнем. К днищу опруги прикрепляются деревянными нагелями, а к набоям пришиваются корнями (хотя в разных районах традиции отличались, часто шпангоуты скреплялись нагелями также и с обшивкой). Для прочности верхние концы опруг стесывались на клин и плотно зажимались между планширным брусом (он носит название «бортовой опруги») и последним набоем.

Бортовая опруга вытесывается из молодой гибкой елки диаметром 10–12 см и пришивается изнутри к последнему набою. Для уключин («гребей») на ней оставляются утолщения, сама уключина имеет крайне простую, но удобную конструкцию — в утолщении бортовой опруги сверлились напарьей (ручным буром) два отверстия, в одно продевалась петля из березовой вицы, и сквозь эту петлю продевалось весло. Во второе отверстие свободно вставлялся деревянный «палец», который и служил упором для весла. Лодки такого размера обычно имели 2 пары уключин и 2 сиденья для гребцов (все сиденья и полики на дне лодки назывались «мостцами»), а на корме, как правило, сидел рулевой со специальным рулевым веслом. Имелся также и парус со шпринтом («покосник», также «райно»), мачта вместе с парусом легко ставилась и убиралась, расположена она была в самом носу — там находились прочный «парусовой мостец» с отверстием для нее и выдолбленное в кокоре гнездо — степс.

Водлозерка предназначалась в первую очередь для рыбалки, короткий киль и округлые обводы обеспечивали маневренность на веслах и удобство при работе с мережами и сетями, а высоко поднятые нос и корма — хорошую мореходность при относительно небольших размерах. Зато под парусом она ходила неважно, сильно дрейфовала при боковом ветре, и для транспортировки грузов на Водлозере существовал другой тип лодок — он назывался «килевая лодка». По форме такая лодка была очень близка к кижанке; благодаря длинному и глубокому килю она ходила под парусом лучше.

Всего было сшито две водлозерки: в 1995 г. на самом Водлозере, в рамках культурно-исторической программы Национального парка «Водлозерский», и в 1999 г. в Швеции, для музея морской археологии в Фотевикене. Длина лодок составляла 5,6–5,8 м, ширина — 1,35–1,4 м, грузоподъемность — около 300–500 кг. Обе лодки показали себя вполне практичными и пригодными для рыбалки и других поездок, они эксплуатировались несколько навигаций и разваливаться пока не начали. В целом можно сказать, что шитые вицей лодки по своим эксплуатационным качествам почти не уступают современным деревянным лодкам на гвоздях, разве что они требуют более аккуратного обращения и регулярного ухода.

Интересно сравнить трудоемкость постройки такой лодки с постройкой современными методами, из готового теса, распиленного на пилораме, и с применением гвоздей. В последнем случае работа занимает около 30 рабочих дней, не менее месяца; на корнях, и с учетом вытесывания досок, получается вдвое дольше. Заготовка леса и изготовление досок с помощью топора занимало около 2-х рабочих недель, т.е. составляло примерно четвертую часть всей работы — выглядит вполне приемлемо, несмотря на всю архаичность технологии, если теску досок топором из расколотых клиньями бревен вообще можно назвать «технологией». Собственно шитье, как видно, занимало тоже в общей сложности около двух недель, дело это довольно нудное и кропотливое. Но если представить себе выплавку железа из болотной руды и ручную ковку гвоздей (по крайней мере 300 штук), то становится понятным, почему шитые суда просуществовали так долго. В свое время мастер на время шитья обычно привлекал еще подручного, который выполнял значительную часть простой рутинной работы, мог сверлить отверстия, выстрагивать клинышки, и дело шло намного быстрее и веселее. По рассказам, один мастер шил лодки вместе со своей женой; много ценной информации этнографам удалось записать со слов пожилых людей, которые в детстве помогали шить лодки мастерам именно в качестве таких подручных. Нужно еще добавить, что старые мастера занимались такой работой всю свою жизнь, с раннего детства, и каков бы ни был мой опыт, все равно по скорости и выносливости я, городской житель, буду всегда старым мастерам уступать. Вероятно, постройка подобной лодки в свое время занимала менее месяца.