Как часто менять масло в редукторе лодочного мотора
Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора
Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.
На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора — строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки. Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.
По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво. Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление. Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест — «на вакуум» — проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.
Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор. В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить). Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.
Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса — в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.
 | ||
| Откручиваем. | Сливаем. | Заправляем. |
Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию. При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).
Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра. Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.
Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.
Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других — трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.
Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.
Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».
Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».
Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.
На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.
Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Как менять масло в редукторе лодочного мотора
Чтобы детали лодочного мотора были надёжно защищены, необходимо каждый раз осуществлять замену масла в его редукторе. Если позволить допустить повышенный КПД трения деталей механизма в моторе, то эксплуатация Вашего лодочного мотора может быть недолгой.
Большинство владельцев для таких целей используют сервисный центр, предполагая, что они не смогут своими руками осуществить замену масла. Наша статья подскажет, как правильно осуществить замену масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно, для сохранения целостности всех деталей. Такая процедура проста и будет осуществляться в несколько этапов.
Данное руководство подходит для всех видов лодочных моторов, которые сейчас актуальны.
Когда есть необходимость в замене масла
Все мы знаем, какую роль играет замена масла в любых редукторах, в том числе и лодочного мотора. Этот аспект важен для сохранения всего механизма в целостности в долгосрочной перспективе. Если вовремя обновлять смазку, то вы избавитесь от лишней головной боли, если вдруг возникнет необходимость заменить какую-либо деталь ввиду её износа.
Так, большинство опытных механиков предлагают менять масло сразу после того, как мотор прошёл свою первую обкатку. Во время этой миссии, образуется металлическая стружка, которая распределяется по всему объёму масла, поэтому в любом случае, после первого раза, есть необходимость его замены. И далее, вся процедура замены масла будет осуществляться один раз в сезон, но не каждые 100 моточасов, как предполагают некоторые владельцы моторных судов.
Выбор подходящего масла
Чтобы наверняка защитить редуктор во время трения механизма деталей, необходимо использовать трансмиссионную смазку, она в своём составе имеет специальные присадки, которые хороши для связки воды, а также обладающие отличными антикоррозийными эффектами. Некоторая часть владельцев лодочных моторных судов, для таких целей приобретают автомобильную смазку, что является их основной ошибкой. Они думают, что сэкономили, а смазка подойдёт любая. Но подобная экономия может им впоследствии обойтись более дорогой ценой.
Здесь необходимо знать, что моторные масла для автомобилей, имеют совсем другой состав, в отличие от трансмиссионной смазки. Она не обладает антикоррозийными свойствами и у неё нет связывающих компонентов.
Начинаем замену масла в редукторе лодочного механизма
И так, смазку мы выбрали, теперь давайте начнём осуществлять замену масла. Для этой цели нам могут понадобиться следующие средства:
- Любая ёмкость для сливки отработанного масла,
- Шлицевая отвёртка с широким концом,
- Прокладки для затыкания пробок,
- Когда заливается большой объём масла, нам понадобится насос для его закачки,
- Для подачи масла в небольшом объёме, можно взять какой-либо тюбик со специальной присадкой,
- Безусловно, мы не забудем сразу подготовить новое масло, для замены старого компонента,
- И наконец, возьмём специальную подставку под лодочный мотор, для более удобного слива отработанного масла. Если же у нас мотор расположен на транце, то подставка не нужна.
Этапы по замене масла
Как мы и говорили, вся процедура осуществляется в несколько этапов. Для начала, нам необходимо установить лодочный мотор таким образом, чтобы дейдвуд расположился в вертикальном положении. Когда мотор стоит на транце, необходимо проконтролировать положение дейдвуда, чтобы он находился в вертикальном положении. Когда мы установили двигатель в нужное положение, ставим ёмкость под отверстие для слива отработанного масла.
Далее откручивайте пробку для слива отработанного масла в подставленную ёмкость. И ждите, пока редуктор опустеет. Такой процесс обычно занимает минут 10.
ВАЖНО! Не следуйте советам некоторых умельцев, которые предлагают осуществить промывку двигателя бензином. Бензиновые вещества могут разрушить сальники, а из-за этого, в мотор будет попадать вода, образовываться эмульсия.
И наконец, мы подошли к конечному этапу по замене масла. В сливное отверстие вставляем шприц либо тюбик со специальной присадкой и начинаем закачивать в механизм масло. Для того, чтобы мы убедились, что редуктор получил полный объём, наблюдаем за верхним контрольным отверстием. Мы поймём. Что процесс завершён тогда, когда из этого отверстия начнёт вытекать масло без воздушных пузырей.
Подготовка лодочного мотора к сезону
У нас заканчивается нерестовый запрет, поэтому подготовил ПМЛ к эксплуатации. Ниже напишу о некоторых нюансах обслуживания, которых нет в инструкции и которые могут быть полезны владельцам лодочных моторов. У меня мотор 2х тактный Parsun 9,8, это копия Tohatsu 9.8 и ниже описанное справедливо для него, для других моторов могут быть отличия, но принцип тот же.
Шприцовка. Как оказалось, никто из моих рыболовецких друзей не шприцует свои моторы, они об этом даже не знали и наличие тавотниц (пресс-масленок) их не навело ни на какие мысли. Меньше надо бухать на рыбалке или на воду не выходить!
В моем моторе в ноге есть 2 масленки, их размер меньше стандартных и обычным автомобильным шприцом прокачать не получается — смазку выдавливает между наконечником шприца и тавотницей. Резьба М6х1, можно было бы искать другой наконечник или точить переходники, но мы с вами умные и ленивые, поэтому прошприцуем обычным медицинским шприцем — обрезаем иглу так, чтобы осталась пластиковая трубочка на которой сидит игла, ее вкручиваем в резьбу под тавотницу и делаем свое скользкое дело.
Рубрика “Это интересно!” В этот раз нижняя точка была забита, прокачать не удавалось. Решение легкое есть: берем бенз/соляру и продавливаем шприцем понемногу, 10 мин и спокойно загоняем литол. В обе точки заходит у меня кубиков 20 литола с запасом, чтобы выдавить старую смазку.
Смазка механизма подъема ПМЛ. Да кто его смазывает?! А зря, поднимать намного легче будет. На некоторых моторах и у меня в т.ч. есть каналы, по которым можно без разбора вдавить смазку, но раз в год, я считаю, можно открутить 1 гайку и смазать второпластовые втулки, так они в благодарность вам меньше износятся. Такие же точки для смазки у меня есть даже на прижимных винтах.
Свечи. Для консервации ПМЛ осенью выкручиваем свечи и заливаем 1-2 кубика масла. Закручиваем старые свечи. Вхолостую прокручиваем пару раз мотор. В течении периода консервации раз в месяц прокручиваем еще по паре раз, чтобы смазать сердце мотора и защитить его от коррозии конденсатом. В течении зимы можно увидеть как с винта капает масло. Не нужно хвататься за сердце и бежать в сервис — через выхлоп (он через винт) вытекает “консервационное” масло.
При расконсервации мотора вводим в колодцы по 1-2 кубика бенза, продергиваем и ставим новые свечи, а старые бросаем в карбклинер на сутки, очищаем и кладем в зип.
Меняем топливный фильтр. У меня стоит дополнительный на баке, но все равно фильтр в моторе к концу сезона не выглядит как новый. Беру на рынке любой маленький от мототехники, стоит копейки, почему бы не поменять.
Протираем все резинки силиконом, так они дольше сохраняют эластичность.
Для эстетики моем мотор снаружи от белого налета. А вот здесь у меня вопрос уже к вам — я не нашел средства, которое бы меня устраивало. Чем моете вы?
Масло в редукторе. Правильно менять масло в редукторе осенью, чтобы если будет в нем вода, она не выдавила сальники или даже не порвала редуктор. По некоторым причинам, я не сделал этого осенью, поэтому заменяем весной. Откручиваем нижнюю пробку, смотрим нет ли эмульсии (водяной взвеси, масло по цвету будет как какао), если есть, нужно смотреть/менять сальники. Откручиваем верхнюю, сливаем за 10 мин масло. В мосты моего Прадо заливаю Тойота 80w90 GL5, берем из запаса пол канистры оставшиеся от ТО и 350мл загоняем автомобильным удобным большим шприцем (а не этими зубными тюбиками) его в редуктор через нижнюю пробку. Как только в верхней показалось масло, закручиваем ее, а потом нижнюю. Протираем и умиляемся — Бог любит нас!
Смазка гребного вала и очистка его. По причине, описанной выше, по весне, а не осенью, снял винт. Проверил цельность сальника, смазал литолом. Смазка это вопрос религии. я много лет работал в маркетинге и поэтому не вижу смысла покупать специальное маринистое масло/смазку в другой тубе вдесятеро дороже. Все равно после каждого попадания в сеть или длинной рыбалки желательно заглянуть под винт. Я лучше чаще буду литолом мазать. Минус, конечно, что от литола обычная резина разбухает, но в сальниках винта я такого не видел.
На фото выше есть заглушка “вошь” — я не сталкивался, подскажите, кто-то в пресной воде систему охлаждения промывает?
Лодка у меня ПВХ, “лодка эгоиста” — 3,1 метр и из допов на моторе установлена дополнительно генераторная катушка для питания эхолота, ЛЭД фары (иногда по темному приходится возвращаться), плюс музычка, зарядка итд. Ну и тахометр/счетчик моточасов стоит, но это все баловство.
Колпак головы проклеен внутри шумкой (сплэн), на колпак я за 2 вечера пошил чехол с карманом для документов, зипа, жидкой латки и др мелочи, которые обязательно должны быть с собой, но их можно забыть на берегу.
Если у кого есть что еще добавить, посоветовать — напишите пожалуйста!
НХНЧ!
З.Ы. Ребята, которые любят в комментах срать по любой теме “мыэтознали100лет” — или покажите где вы поделились инфой раз ее знали или идите мимо. Может вокруг меня люди не такие, но только масло меняют и то не каждый год, многим на технику пох. Я же по крупицам вникал и хочу поделиться с теми, кому будет в пользу, тем кто с любовью сам обслуживает свою технику, а не бежать с денежкой в сервис.
З.Ы.Ы. Нет сил терпеть, как уже хочется на воду! 🙂
Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание – Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно
Оглавление:
- Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание
- Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно
Масло для лодочного редуктора
Выбор масла для редуктора – согласно инструкции по эксплуатации мотора. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других – «обычное трансмиссионное», предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды.
Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и класс по API. Нельзя использовать «обычное трансмиссионное» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.
Как правило, в редуктор лодочного мотора заливается трансмиссионное масло SAE 80W-90 со специально подобранным пакетом присадок, которые снижают появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора. Антиэмульсионные присадки с большим объемом воды конечно, не справятся.
В редуктор стационарного лодочного мотора, нагрузка в котором выше – масло должно соответствовать классу SAE 85W-90, например Qucksilver High Performance.
Применять автомобильное трансмиссионное масло соответствующей вязкости и класса можно, но только в том случае, если есть уверенность, что в редукторе не окажется воды. Обычное автомобильное трансмиссионное масло при попадания в него воды сразу дает эмульсию.
Специализированное же масло может «связать» небольшое количество попавшей в него воды и таким образом защитить трущиеся детали от масляного голодания.
Также трансмиссионные масла различаются по системе API
В маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие. Однако, при контакте деталей из цветного металла оказывается, что это покрытие более прочное, и в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла.
Можно ли заменить GL-4 на GL-5?
Масло GL-5 предназначено для тяжелонагруженных высокоскоростных гипоидных передач. Его усиленные противозадирные и противоизносные функции обеспечиваются повышенной концентрацией присадок на базе серы и фосфора, которые агрессивны по отношению к цветным металлам. Но на практике элементы редукторов индивидуальны, потому тип масла, используемого в редукторе лодочного мотора определяет производитель.
Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно
Замена масла в редукторе, как правило делается перед постановкой лодочного мотора на зимнее хранение, либо через 100 часов работы или 1 сезон.
В случае присутствия воды в редукторе – в зимние морозы его может разорвать. При замене масла в редукторе надо обязательно обратитить внимание на магнит нижней резьбовой пробки сливного отверстия, собирающий образующуюся в ходе работы металлическую пыль. При нормальном состоянии редуктора, количество пыли минимально или она отсутствует вовсе.
Также на магните не должны присутствовать более крупные детали: болты, гайки и части шестерен редуктора (шутка), пыль растирается пальцами без ощущения более крупных частиц, ее практически не заметно.
