13 просмотров

Для чего нужен анод на лодочном моторе

Катера, яхты, лодочные моторы и гальваническая коррозия

Гальваническая коррозия — лишь один из видов коррозийного разрушения металла. Процессы эти, не являются простыми, но общее понимание, избавит от множества дорогостоящих проблем. К тому же, этим воздействиям, подвержены не только приводы двигателей.

Для запуска процесса гальванической коррозии, необходимо, всего лишь, иметь в распоряжении, два разнородных металла, с разными электрическими потенциалами. И, конечно, такого важного посредника-проводника, как морская (в идеале) вода, которая, будет играть роль электролита. Как вы понимаете, у нас с вами, этого в избытке. Поэтому, гальваническую коррозию, чаще называют «морская коррозия».

Ситуация немного сложней, чем кажется. Ведь, даже два, казалось бы, одинаковых металла, запросто могут иметь в своем составе, разные сплавы. Соответственно, нейтральной парой, назвать их уже будет сложно, потому что, один из них, будет более активным. Да и сама неоднородность металлов, провоцирует гальванокоррозию. Поэтому, к примеру, латунь (сплав меди с цинком) — крайне редко используемый металл в судостроении.

На всех корпусах алюминиевых катеров, поворотно-откидных колонок и подвесных лодочных моторов, ниже ватерлинии, обязательной является установка накладок из цинка, магния или алюминия (только, более активного, конечно), как наименее благородного и наиболее активного металла, в нашей связке, который играет роль анода. Тогда как, алюминий — роль катода. Идентичная, более благородная, пара: алюминий — сталь. Конечно, гальваническая пара, соединена проводником.

Статья в тему:  Как правильно установить эхолот на лодку

Отсюда следует, что стальной гребной винт, будет крайне не равнодушен к вашему алюминиевому катеру, в частности, к поворотно-откидной колонке, без должной защиты.

Работу анода, можно увидеть невооруженным глазом, точнее, последствия его работы. К примеру, части угловой колонки или дейдвуда ПЛМ, через некоторое время нахождения в воде, будут покрыты белесым налетом — оксидом цинка. По своей сути, это — высвобождение электронов, то есть, тот же электрический ток. При этом, частицы вещества, переносятся с анода к катоду, и мы жертвуем одной частью, что бы сохранить другую. Ну это, если совсем грубо. Зато, всем понятно.

Сама накладка-анод, будет постепенно терять в размере. Однако, неравномерное и молниеносное «исчезновение» анода — может быть (не всегда) признаком наличия так называемых, блуждающих токов. Это относится к электролитической коррозии, но суть остается той же.

Впрочем, в этом случае, анодом может стать уже любая подводная часть вашего любимого катера, имеющая наименьшее сопротивление. В подобной ситуации, ток будет искать кратчайший путь лодка-вода-земля. Самая частая причина — самостоятельное неправильное подключение электрооборудования : холодильников, водяных помп, АКБ и т.д. И отсутствие обслуживания и диагностики бортовых электросетей.

Блуждающие токи — это распространенная проблема электрофицированных причалов и марин. Бывает, конечно, и несоблюдение стандартов электрофикации, но, основная проблема связана, все-таки, с заземлением. Заземляющий кабель — это необходимая мера безопасности, при подключении катера или яхты к береговому источнику питания.

Поэтому, стальная яхта, с изношенным корпусом, и ваш алюминиевый катер, запитанные от причала, рядом друг с другом, образуют прекрасную катодно-анодную пару. Не в пользу последнего, разумеется. Такую же роль сыграет и стальная причальная стенка.

Статья в тему:  Какой винт для лодки лучше выбрать

Для предотвращения подобных казусов, используется простейшая гальваническая развязка.

Вышеописанные процессы, взяты за основу, так называемой, активной катодной (ICCP) защиты. Этот метод, предполагает выработку тока, который пускается на подавление электрохимической активности и предотвращает появление гальванических пар.

Покраска привода и всех алюминиевых деталей — дело очень хорошее, дающее дополнительную защиту, но требующее постоянного обновления. За этим придется тщательно следить. Особенно, за острыми углами, местами соединений и, само-собой, царапинами и повреждениями. Но, если коррозия началась, окраска проблемного места, без зачистки и грунтовки, не поможет.

Краски — необрастайки, на основе меди, ни в коем случае, нельзя применять для покраски алюминиевых катеров.

Так же, не забывайте, что любой вид коррозии, не покрывается гарантийными обязательствами. А перед установкой нового оборудования, помните, что крепеж, особенно, нержавейка, должен быть изолирован от корпуса.

В этой таблице можно легко увидеть, какой, из пары металлов, образующих «батарейку», будет анодом, а какой — катодом.

Магниевые аноды, лучше оставить для пресной воды. Для морской, следует устанавливать цинковые сплавы или алюминиевые. Главное, подавить желание, установить все три вида протекторов. Тогда магний — станет главным анодом, защищая алюминиевый и цинковый протектор. Надо сказать, что цинковые аноды, постепенно уходят в прошлое, их место занимают теперь, только алюминиевые и магниевые сплавы.

Так или иначе, любой анод требует замены, при сокращении его объема наполовину, дальше, он просто перестанет работать, а в течении его срока службы, необходимо проверять, плотно ли он прилегает к защищаемому металлу.

Статья в тему:  Как заделать трещину в лодке

Ну, и последнее, на протектор, ни в коем случае, нельзя наносить краску, смазку и т.д. Это равносильно его отсутствию.

Для чего нужен анод на лодочном моторе

Практически все так называемые «алюминиевые» лодки на самом деле изготовлены не из чистого алюминия, а из сплава на его основе, например, дюралюминия, АМг (алюминий-магний) или других. А некоторые суда совмещают в себе не один металл, например, до 1975 года мотолодки «Прогресс» выпускались с элементами (скуловые накладки) из нержавеющей стали X18Н10Т. В результате, из-за значительной разницы потенциалов, электрохимическая коррозия протекала в разы интенсивнее. Протекторная защита маломерного судна от коррозии – довольно простой и действенный метод борьбы с разрушением. В процессе эксплуатации алюминиевая лодка подвергается воздействию не только влаги, находящейся в воздухе. Судно непосредственно контактирует с водой, которая является отличным электролитом.

Суть протекторной защиты заключается в следующем. К алюминиевой лодке присоединяют металл, потенциал которого более электроотрицательный. Работает гальванический элемент. Катодом является металл лодки, а жертвенным анодом – протектор. Вода – электролитическая среда, которая обеспечивает работу гальванопары. В данной гальванической паре постепенно разрушается протектор, отдавая электроны в раствор и, тем самым, ограждая корпус от воздействия агрессивной среды. Алюминиевая лодка и ее составные части не подвергаются электрохимической коррозии до тех пор, пока работает и разрушается протектор. О том, что данный способ защиты работает можно судить по увеличению срока службы маломерного судна и уменьшению массы протектора. После полного разрушения анода его необходимо заменить на новый.

Статья в тему:  Как поставить самодельную лодку на учет


Народ владельцы алюминиевых лодок, скажите есть смысл в установке Анода, стоит ли у вас или эта приблуда?

tlt70

Пользователи

tlt70

Пользователи

Balansir писал(а):
ну если я лодку поднимаю – опускаю, воздействие в разы меньше, и вода у нас преснасная
Да, да. Лодка на воде только во время рыбалок. А так стоит дома и на прицепе.
Сколько видел гнилых мест у лодок, так почти у всех, окислы появляются в местах где установлены стальные болты или детали. А также в местах соприкосновения с древесиной (сгнивший транец).
П.С. Но подстраховаться охото )))))

П.П.С. Ты на “кастрюли” перешел?

OKUN

Пользователи

Анод конечно сильно замедляет процессы коррозии, особенно заметен эффект при эксплуатации лодки в морской воде. На всякий случай для тех, кто подзабыл:

Т.е. цинковые аноды, которые применяются для защиты морских судов со стальным корпусом НЕ ГОДЯТСЯ для лодок из алюминиевых сплавов. Они наоборот, только ускорят коррозию. Остается использовать магний.

stas2043

Пользователи

P.S.65

Пользователи

Аноды крепятся каждый к корпусу винтами или болтами через диэлектрическую прокладку,
и через эти же винты обеспечивается контакт. При этом принимаются все меры,
чтобы вода с самими крепежными винтами не контактировала ни в коем случае:
прокладка (обычно резиновая) ставится на герметике, а снаружи головки винтов
также тщательно замазываются герметиком.

Зачем изолировать винты – это понятно, они обычно стальные, а анод – цинковый или магниевый,
если крепеж будет омываться водой – это ухудшит защиту корпуса из-за образования
малого контура протекания тока.

Статья в тему:  Когда разрешена рыбалка с лодки в украине

Сложнее с пониманием того, зачем нужна прокладка между плоскостями корпуса и анода.
В точную теорию этого дела я не вникал, но в литературе пишут, что в таком случае
развивается явление перекомпенсации и корпус вместо защиты начинает разрушаться.

Анодная защита катера

Старожил форума
  • 09.07.2014
  • #1
  • Что-то не нашел нигде, может плохо искал.

    Как рассчитать сколько анодов необходимо установить на корпусе катера и в каких местах?

    Алексей С.

    Коломенский водномоторник
    • 09.07.2014
  • #2
  • Вложения

    Старожил форума
    • 17.08.2014
  • #3
  • Спасибо за подсказку ( правда с опозданием)!
    но вот у меня вопросик возник, в какие места на днище ставить аноды?

    РС: месяц назад мой товарищ слиповал свой Адмиралец, для покраски днища. Днище менялось 16 лет назад, сталь 3 , 3 мм, это третье слипование за это время. Металл на днище в идеальным состоянии. Каждый раз покрывался тремя слоями грунта ЭП-0199 и два слоя необрастайки.
    Но, на днище, примерно в 2,5 М от транца установлены аноды, кстати в этом году они имели очень печальный вид- съедены почти на нет.
    Возможно в этом причина такого хорошего состояния всей обшивки днища?

    Рейдер

    Старожил форума
    • 17.08.2014
  • #4
  • Спасибо за подсказку ( правда с опозданием)!
    но вот у меня вопросик возник, в какие места на днище ставить аноды?

    Статья в тему:  Как сделать тент на лодку пвх своими руками

    РС: месяц назад мой товарищ слиповал свой Адмиралец, для покраски днища. Днище менялось 16 лет назад, сталь 3 , 3 мм, это третье слипование за это время. Металл на днище в идеальным состоянии. Каждый раз покрывался тремя слоями грунта ЭП-0199 и два слоя необрастайки.
    Но, на днище, примерно в 2,5 М от транца установлены аноды, кстати в этом году они имели очень печальный вид- съедены почти на нет.
    Возможно в этом причина такого хорошего состояния всей обшивки днища?

    Морячёк

    Старожил форума
    • 19.08.2014
  • #5
  • Рейдер

    Старожил форума
    • 19.08.2014
  • #6
  • Venum

    Коллега
    • 19.08.2014
  • #7
  • гамаюн мп

    Активный участник
    • 20.08.2014
  • #8
  • варяжский гость

    Старожил форума
    • 20.08.2014
  • #9
  • Старожил форума
    • 20.08.2014
  • #10
  • Старожил форума
    • 22.08.2014
  • #11
  • Ondatra

    Старожил форума
    • 22.08.2014
  • #12
  • Беломор

    Коллега
    • 20.05.2015
  • #13
  • Алексей С.

    Коломенский водномоторник
    • 20.05.2015
  • #14
  • Рейдер

    Старожил форума
    • 20.05.2015
  • #15
  • Константин

    Ёбнуленный
    • 20.05.2015
  • #16
  • Вячеслав Третьяк

    Старожил форума
    • 21.05.2015
  • #17
  • Старожил форума
    • 21.05.2015
  • #18
  • Вот электрохимический ряд активности металлов — последовательность, в которой металлы расположены в порядке увеличения их стандартных электрохимических потенциалов
    Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→ Mg→Al →Mn→ Zn →Cr→Fe→Cd→Co→ Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
    Вот выдержка из каталога Ветус,касающаяся анодов:
    “Для судов, которые используются в основном во внутренних (пресных) водах, рекомендуются алюминиевые аноды, т.к. алюминий имеет меньший электрохимический потенциал, чем цинк (разность потенциалов алюминия и железа больше, чем цинка и железа). Это очень важно, т.к. пресная вода обладает большим электрическим сопротивлением, чем соленая. Для плавания в соленых и слабо соленых водах мы рекомендуем использовать цинковые аноды. Алюминиевые аноды тоже хорошо действуют в соленой воде, но «съедаются» значительно быстрее. Не рекомендуется также использовать магниевые аноды, т.к. электрохимический потенциал магния еще меньше, чем у алюминия, и его использование может привести к повреждению окраски корпуса,особенно в соленых водах.”

    Статья в тему:  Что выпускает yamaha

    РС:мы с братом отлили аноды из алюминия по чертежам Ветус. ay:

    Анодная защита корпуса яхт и катеров

    Из различных видов коррозии в морских условиях основной является электрохимическое – разрушение поверхности металла в жидкостях, проводящих электрический ток (электролитах). Ведь если в электролит поместить соединенные между собой электроды – металлы, имеющие разный потенциал, то электрод с более низким значением потенциала (анод) будет разрушаться, а по проводнику, соединяющему электроды, будет проходить электрический ток.

    В судовых условиях электролитом является морская вода, а роль электродов выполняют корпус яхты и бронзовые втулки в дейдвудной трубе и рулевом устройстве, а также бронзовый или латунный гребной винт. Медь и ее сплавы, обладая более высоким потенциалом, при контакте со сталью создают катод. В результате этого сталь, являющаяся анодом, подвергается значительному коррозионному разрушению, особенно на участках, близко расположенных к контакту. При отсутствии разнородных металлов гальванические пары образуют сталь с прокатной окалиной, которая имеет потенциал более положительный, чем потенциал железа, поэтому она по отношению к местам, не имеющим окалины, играет роль катода. Это вызывает бурный процесс электрохимического разрушения анодных участков. Подобным же образом действуют различные примеси и шлаковые включения, содержащиеся в стали, а также окрашенные участки.

    Катодная защита при помощи анодов – это “абсолютная необходимость” для защиты всех металлических частей под водой. Следовательно, аноды требуются не только стальным судам, но и деревянным, стекло-пластиковым и алюминиевым судам.

    Статья в тему:  Какой дистанционное управление для лодочного мотора

    Для судов, которые используются в основном во внутренних (пресных) водах, рекомендуются алюминиевые аноды, так как алюминий имеет меньший электрохимический потенциал, чем цинк (разность потенциалов алюминия и железа больше, чем цинка и железа). Это очень важно, так как пресная вода обладает большим электрическим сопротивлением, чем соленая. Для использования в соленых и слабо соленых водах рекомендуется использовать цинковые аноды.

    Алюминиевые аноды тоже хорошо действуют в соленой воде, но «съедаются» значительно быстрее. Не рекомендуется также использовать магниевые аноды, потому что электрохимический потенциал магния еще меньше, чем у алюминия, и его использование может привести к повреждению окраски корпуса, особенно в соленых водах.

    Как было сказано выше бронзовые и латунные элементы валолинии тоже создают с водой анод-катодную пару и требуют защиты специальными анодами, которые устанавливаются на гребной вал.

    Эти аноды очень хорошо сидят на валу даже если они уже подверглись эрозии. Крепеж вмонтирован в обе половинки анода, что обеспечивает его легкую установку на вал. Вокруг отверстий для крепежа на аноде сделаны утолщения, чтобы эрозия не привела к ослаблению крепления анода на валу. Такие аноды не рекомендуется устанавливать на быстроходных судах, т.к. они создают турбулентность при движении, а в случае существенной эрозии могут создавать дисбаланс на валу. Таких проблем не возникнет при использовании фиксирующей гайки с интегрированным анодом Vetus. Аноды для вала поставляются с крепежом. Обезопасить свое судно от коррозии и себя от проблем, Вам поможет интернет-супермаркет «Яхтенные товары».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Статья в тему:  Как заделать трещину в лодке
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов: