Чем заделать швы в деревянной лодке
Как грамотно выполнить ремонт деревянной лодки?
VodaBereg советует следовать собственному плану по ремонту деревянной лодки.
Ремонт деревянной лодки – задача, посильная для любого человека, имеющего строительные навыки и умеющего обращаться с инструментами. В противном случае ремонт деревянной лодки своими руками будет затруднителен. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и с использованием подручных средств.
Ведь любители охоты и рыбалки, а также заядлые туристы, прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Вот только, как и всякая вещь, длительно и часто эксплуатируемое судно, в конце концов, приходит в негодность. Это, конечно же, не повод с ней расстаться. Лучше попытаться починить.
Что нужно для ремонта?
Для начала необходимо запастись всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: стамеска, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, ножовка. Кроме того, нужно собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, древесные опилки (или древесную муку), клей, мастику, шпаклевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какую именно поломку требуется устранить, вам могут понадобиться не все перечисленные предметы, а возможно, потребуется раздобыть дополнительно что-то еще.
Приступаем к работе
Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой способ починки. Давайте рассмотрим варианты.
Как отремонтировать корпус судна?
Длительный контакт дерева с водой, в конце концов, приводит к разрушению и гниению отдельных участков корпуса. Этому не может полностью воспрепятствовать даже обработка водоотталкивающими средствами.
Поврежденные участки не всегда нужно менять, иногда их можно попробовать восстановить. Для этих целей вам понадобится мастика для деревянных лодок. Поврежденный участок очищают от разрушенного и сгнившего дерева, после чего заполняют мастикой. Чтобы последняя не вытекала, ее следует прижать, например, бумагой. А для повышения прочности ремонтируемого участка в мастику добавляют древесные стружки (можно древесную муку).
Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой – распространенный и эффективный способ решить проблему повреждений корпуса.
Кстати! Основное свойство резинобитумной мастики – высокая водонепроницаемость. Также она отлично защищает обрабатываемые поверхности от коррозии и гниения.
Если повреждения обширны, придется прибегнуть к замене прохудившегося участка. Для этого необходимо снять крепление и вырезать заменяемую деталь. На ее место ставят новую доску, идеально подогнанную по размерам, и крепят ее к шпангоутам шурупами или заклепками. Для большей прочности изнутри, ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все щели ремонтируемой деревянной лодки необходимо проложить полосками бязи, предварительно пропитав их клеем, головки шурупов следует погрузить в обшивку, а образовавшиеся над ними ямки залить клеем с опилками.
Кстати! Для склеивания деталей судна лучше всего подойдут водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи гораздо менее устойчивы к воде, поэтому используются для склеивания внутренних деталей корпуса. Хорошей водостойкостью обладает клей, содержащий эпоксидные смолы, поэтому его тоже широко применяют в ремонте деревянных лодок.
При ремонте обшивки из фанеры в корпусе вырезают прямоугольное отверстие и заделывают его двумя накладками (одна должна точно соответствовать размерам отверстия, вторая (внутренняя) – быть несколько больше).
После окончания восстановительных работ обновленный участок подвергают косметическому ремонту: шпаклюют и красят.
Если сломаны шпангоуты
В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определиться, можно ли починить шпангоуты или проще заменить их новыми. Если ремонт еще возможен, то на поврежденный участок устанавливают специальные накладки, по размерам перекрывающие его. Крепление осуществляют с помощью заклепок.
Как устранить течь?
Еще одна распространенная причина ремонта деревянных лодок – появление течи.
Для этого сначала необходимо снять с палубного настила все находящиеся на нем конструкции, чтобы подготовить его к ремонту. Если течь возникла в рубке, то необходимо снять все угольники, разделать и очистить пазы. Только после этого можно приступать к устранению поломки.
Затем, палубный настил шпаклюется, сверху кладут кусок парусины, прибивают его маленькими гвоздями к комингсам и крепят к бортам. После этого палубу грунтуют и покрывают краской.
P. S. Ремонт деревянной лодки своими руками совсем не сложен, как это может показаться на первый взгляд. Но если вы все же сомневаетесь в своих возможностях, то не стесняйтесь обращаться к специалистам.
Дайте вашей лодке еще один шанс, и она прослужит вам не один год!
Весенний ремонт — шпаклевка для деревянной лодки
Весеннее солнце согнало снег. Река после половодья вошла в берега. Теперь время дороже денег: до начала навигации остаются считанные дни.
Проверим, как чувствует себя корпус лодки после зимней «спячки» под снегом. Снимем нагретый солнцем брезент. Застоявшийся в рубке воздух пихнет сыростью. Скорее открыть дверки, окна, люки — все что можно — и проветрить помещение! План весеннего ремонта лодки уже давно составлен. Но, убрав помещение, протерев палубу и сиденья — пыль все-таки просочилась под крышу «домика», который был сооружен над лодкой осенью, садимся в кокпите и еще раз просматриваем список дел.
Хорошо, если в команде собрались опытные люди — можно распределить обязанности, не задумываясь. Ведь от того, как будут выполнены работы, зависит — будет ли лодка надежно служить в течение всего сезона или уже через неделю после спуска начнет пропускать воду; станет ли двигатель заводиться «с полоборота» или в середине лета его придется сдать в ремонтную мастерскую.
А если команда состоит из новичков? Что же, тогда прежде, чем приступать к работе, лучше посоветоваться со знающими людьми. Кое-что из таких советов мы и предлагаем вниманию читателей.
Шпаклевки служат своеобразной выравнивающей подложной под лако-красочные покрытия и, естественно, выбираются в зависимости от условий службы, качеств окрашиваемой поверхности и состава покрытия. Мы рассмотрим только те из них (табл. 1), которые могут быть приготовлены и использованы любителями при окраске и ремонте деревянных корпусов.
Связующее не должно содержать механических примесей (иначе его придется профильтровать) или иметь в своем составе какие-либо растворители. Нельзя смешивать связующее разных сортов. Только при соблюдении этого условия гарантируется высокое качество шпаклевки.
Наполнители и красители надо просеять до помола зубного порошка, в них также не должно быть никаких посторонних примесей.
Шпаклевку приготовляют на противне с загнутыми краями, либо на листе фанеры с набитыми по краям рейками. Рекомендуется сначала смешать между собой все сухие компоненты, а потом уже добавлять в них связующее, приготовленное по рецепту. Приготовленную шпаклевку целесообразно положить в полиэтиленовый мешочек, откуда ее можно расходовать, выжимая, как из тюбика. В полиэтиленовых мешочках шпаклевка может храниться несколько месяцев.
При работе используются шпатель и специальный нож-скребок — мастихин, которым растирают мелкие комочки сухих компонентов и перемешивают шпаклевку на противне. Можно вместо мастихина взять-столовый нож с широким круглым концом или сделать мастихин самому из куска ленточной пилы (шириной 20—30 мм), заточив его, как можно отложе, с торцевой стороны.
Новую, из чисто выструганных свежих досок поверхность перед нанесением шпаклевки необходимо тщательно осмотреть и подготовить соответствующим образом. При этом надо учесть, что:
- а) ширина «разладки» пазов соседних досок не должна превышать 5 мм, а стыков 3 мм;
- б) конопатка должна быть плотно осажена в глубь паза на 2 мм;
- в) кромки по пазам не должны иметь трещин, уходящих к середине доски, сколов или вмятин; сколы и вмятины следует слегка подчистить ножом;
- г) смолистые кармашки (т. е. междуслойность древесины с выходящей наружу смолой) должны быть вырезаны; если глубина выреза более 5 мм, его надо заделать планкой на олифе с деревянным нагелем (см. эскиз), если до 5 мм — наполнить тканью, пропитанной олифой (в противном случае шпаклевка растрескается и может отвалиться);
- д) всю поверхность надо прошкурить — лучше всего стеклянной шкуркой на тканевой основе, навернув ее на брусок и по мере работы отрывая изношенную ткань.
Затем поверхность следует проолифить, предварительно разогрев олифу в бутылках, опущенных до горлышка в горячую воду. Горячая олифа имеет меньшую вязкость и потому хорошо проникает в древесину на глубину 1—1,5 мм. Из-за выхода слоев древесины на лицевую пласть доски олифа будет впитываться в нее по-разному; если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут обнаружены отдельные матовые места, их надо проолифить второй раз.
Олифа защищает поверхность дерева от влаги и обеспечивает лучшее сцепление (адгезию) шпаклевки с поверхностью. Если этого не сделать, при намокании шпаклевка будет отслаиваться пластами вместе с нанесенной на нее краской.
Старую поверхность деревянной лодки следует подготавливать еще более тщательно. Прежде всего нужно снять старую, плохо держащуюся краску. Делают это чаще всего металлической щеткой, очищая ею всю поверхность вдоль и поперек. В местах, где краска шелушится, ее снимают острым шпателем, шкрабкой или столовым ножом с закругленным концом.
Бывают места, на которых слой краски лежит без всяких видимых дефектов (вздутий и трещин), но стоит его подковырнуть, — отлетает пластами. Это означает, что древесина пропитана насквозь водой и, потеряв прочность, перешла в стадию гниения (трухлявости).
Иногда применяют химический способ снятия старой краски. Составы паст (с каустической содой), используемых для этой цели, указаны в табл. 2. Способ приготовления паст прост: в воде растворяют каустическую соду, затем тавот и сухие компоненты. Тщательно перемешанный состав наносят слоем толщиной 5 мм с помощью деревяннного шпателя и выдерживают 1—8 часов в зависимости от «возраста» снимаемой краски (если температура меньше 20° С, время выдержки под пастой увеличивается). Пасту вместе с размягченной краской удаляют металлическим шпателем.
Некоторые любители снимают старую краску, размягчая ее пламенем паяльной лампы. Такой способ на малых деревянных судах применять нельзя — он опасен.
После того как вся плоходержащаяся краска снята (а после применения химического способа вся поверхность промыта и просушена), осматривают состояние древесины. Подрезают и зачищают все «замочаленные» и расщепленные края досок, подчищают вмятины. Мокрую древесину осторожно подрезают для определения глубины ее трухлявости. Это нужно делать для того, чтобы определить, можно ли оставить доску обшивки или надо ее заменить. Если доска поражена на глубину до 3—4 мм, а дальше идет прочная здоровая древесина, пораженную поверхность следует сострогать шерхебелем, а затем рубанком.
Просушку перед шпаклеванием лучше производить в ветреный теплый день под навесом, защищая поверхность от прямых лучей солнца. Подсушка одновременно на солнце и ветре может привести к образованию сквозных трещин, особенно если толщина досок менее 15 мм.
Затем, как и при подготовке корпуса из новой древесины, следует пропитать поверхность горячей олифой; рекомендуется проолифить во второй раз не только матовые места, но и всю поверхность.
Шпаклюют новую древесину сплошь, т. е. всю ее поверхность, а старую (ремонтируемые поверхности) в зависимости от состояния — сплошь или частично. Мелкие, но глубокие выбоины заполняются не шпаклевкой, а ватой, пропитанной олифой; после высыхания и осадки ваты для шпаклевки останется только незначительное углубление.
Шпаклевку наносят шпателем (лучше металлическим, чем деревянным), ведя его под углом 60—75° к поверхности. В местах со сложными обводами удобно пользоваться резиновыми шпателями. Надо прижимать массу шпаклевки так, чтобы она вошла во все углубления, а на ровных гладких поверхностях ложилась как можно более тонким слоем. Слой шпаклевки более 0,5 мм будет не только долго сохнуть, но может и растрескаться. Если нужно, шпаклевку наносят 2—3—4 раза, давая просохнуть каждому слою в течение 1—2 суток. Отдельные участки со снятой краской шпаклюют 2—3 раза до толщины прочно стоящего старого слоя. В этом случае, покрывая шпаклюемые места олифой, надо проолифить и старую оставшуюся краску. Пленка олифы покроет всю поверхность и будет служить своеобразной защитной рубашкой, которая совместно с нанесенными слоями краски обеспечит ей полную водонепроницаемость.
После того как шпаклевка просохнет, проверьте, нет ли трещин в местах наложения нескольких ее слоев, и приступайте к зачистке корпуса пемзой или крупной наждачной шкуркой (полотняной). Затем поверхность тщательно протирают от пыли и начинают олифить и грунтовать.
Во всех случаях после шпаклевания поверхность грунтуют сплошным слоем. Грунт и шпаклевка должны по цвету как можно больше соответствовать наружной декоративной окраске (для этой цели в шпаклевку и вводится соответствующего цвета пигмент).
Грунтовка, наложенная на шпаклевку, должна хорошо просохнуть (2—3 суток). Обнаруженные после этого матовые места, свидетельствующие о полной впитываемости грунтовки, следует обязательно покрыть вторым слоем грунта. Только по достижении однородной глянцевитости всей загрунтованной поверхности можно приступать к декоративной окраске.
Начинать шпаклевание, грунтовку и окрашивание корпуса следует от уровня чуть выше ватерлинии (приблизительно на 50 мм) в направлении к килю. Затем можно перейти к отделке надводной части; благодаря такой последовательности подводная часть успевает лучше просохнуть, и ее покрытие служит больший срок. В зависимости от величины поверхности покрытие можно наносить последовательно, разделив корпус на 2—3 горизонтальные полосы, например, подводную часть борта, скулу и днище, а от ватерлинии вверх — на нижнюю и верхнюю части борта.
Еще раз отметим, что все работы по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению шпаклевки должны быть выполнены тщательно и аккуратно, со строгим соблюдением указанных рецептов и режимов.
Как грамотно выполнить ремонт деревянной лодки?
Ремонт деревянной лодки — посильная задача для любого, кто имеет строительные навыки и умеет пользоваться инструментами. В противном случае отремонтировать деревянную лодку своими руками будет сложно. Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Но давайте попробуем разобраться, как отремонтировать деревянную лодку самостоятельно и подручными средствами.
Ведь и любители охоты и рыбалки, и заядлые туристы прекрасно понимают, насколько полезной может быть лодка. Но, как и все остальное, лодка, которая используется долго и часто в конце концов приходит в негодность. Конечно, это не повод с ним расставаться. Лучше попытаться исправить.
- Что нужно для ремонта?
- Приступаем к работе
- Как отремонтировать корпус судна?
- Если сломаны шпангоуты
- Как устранить течь?
Что нужно для ремонта?
Для начала запаситесь всем необходимым.
Чтобы начать ремонт деревянной лодки, вам потребуются следующие инструменты: зубило, молоток, заклепки, саморезы, шурупы, рашпиль, наждачная бумага, пила. Кроме того, необходимо собрать и необходимые для работы материалы: доски, фанеру, опилки (или древесную муку), клей, шпатлевку, краску. Конечно, в зависимости от того, какой тип перелома вам нужно исправить, вам могут не понадобиться все эти предметы, и вам может потребоваться кое какие дополнительные инструменты.
Приступаем к работе
Поломки при ремонте деревянной лодки могут быть самыми разными, и в каждом случае требуется свой метод ремонта. Давайте посмотрим на варианты.
Как отремонтировать корпус судна?
Продолжительный контакт дерева с водой со временем приводит к разрушению и гниению некоторых частей корпуса. Даже пропитка гидрофобным агентом не может полностью предотвратить это.
Поврежденные места не всегда нужно заменять, иногда их можно попробовать отремонтировать. Для этого понадобится шпатлевка для деревянных лодок. Поврежденное место очищают от гнилого дерева, после чего заливают шпаклевкой. Чтобы последний не вытек, его следует прижать, например, бумагой. Для увеличения прочности ремонтируемого участка в шпаклевку добавляют щепу (можно добавить древесную муку).
Обработка деревянной лодки резинобитумной мастикой — распространенный и эффективный способ решения проблемы повреждения корпуса.
Кстати, главная особенность резинобитумной мастики — высокая водостойкость. Также он отлично защищает защищаемые поверхности от коррозии и гниения.
Если повреждение обширное, придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Для этого вырезаем заменяемую деталь. На ее место кладем новую, идеально подогнанную доску и прикручиваем к нервюрам саморезами или заклепками. Для увеличения прочности изнутри ремонтируемый участок укрепляют дополнительной деревянной накладкой. Для обеспечения герметичности все трещины в отремонтированной деревянной лодке необходимо закрыть полосками стеклоткани, предварительно пропитанной клеем, головки шурупов погрузить в доску, а образовавшиеся над ними отверстия заполнить клеем и опилками.
Кстати, для склейки деталей лодок лучше всего использовать водостойкие клеи ВИАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6. Они обеспечат надежную гидроизоляцию. Казеиновые клеи менее устойчивы к воде, поэтому их используют для склеивания внутренних частей корпуса. Клей на основе эпоксидной смолы обладает хорошей водостойкостью, поэтому широко применяется при ремонте деревянных лодок.
При ремонте фанерной обшивки в корпусе вырезается отверстие прямоугольной формы и вставляются две пластины (одна должна точно соответствовать размеру проема, другая (внутренняя) должна быть немного больше).
После завершения реставрационных работ обновленная поверхность подвергается косметическому ремонту: шпаклевке и покраске.
Если сломаны шпангоуты
В этой ситуации при ремонте деревянной лодки важно определить, можно ли исправить изгибы или проще их заменить на новые. Если ремонт все же возможен, то на поврежденное место накладываются специальные шайбы внахлест по размеру. Крепление осуществляется заклепками.
Как устранить течь?
Еще один распространенный случай ремонта деревянных лодок — появление протечек.
Для этого необходимо снять с палубы все деревянные конструкции, чтобы подготовить ее к ремонту. Если протечка произошла в рубке, необходимо удалить все углы, вырезать и зачистить канавки. Только после этого можно приступать к устранению неисправности.
Затем заделывают настил палубы, сверху надевают кусок парусины, прибивают гвоздями к комингсу и прикрепляют к доскам. Затем колода грунтуется и окрашивается.
Построить деревянную лодку своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, если вы все еще сомневаетесь в своих возможностях, не стесняйтесь обращаться к экспертам.
Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке
На первый взгляд кажется, что деревянная лодка не требует особого ухода. Однако практика показывает, что некоторые действия владельца, совершаемые с добрыми намерениями, могут принести больше вреда, чем пользы. Ниже мы привели список десяти самых распространенных ошибок, которые могут навредить вашей деревянной лодке. Зная их, вы предотвратите не только потенциальный вред, но и возможные расходы на ремонт.
1. Шлифовка и покраска сухого корпуса
Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к накоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать. Любая лодка длительное время находится вне воды – например, в течение зимы или в период технического обслуживания. Независимо от длительности “сухого” сезона, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Трескается ли краска на швах? Видны ли сквозь нее швы? Если это так, важно, чтобы в вашу лодку попала влага, чтобы она распухла до того, как вы начнете шлифовать ее и красить. Делается это для того, чтобы в открытые швы не попала грязь и шлифовальная пыль. После этого даже самая тщательная уборка не поможет вам очистить их. Согласитесь, мусор в швах и стыках досок, покрытый краской – далеко не эстетичное зрелище. Если в досках лодки поддерживается достаточный уровень влаги, то их стыки прилегают друг к другу очень плотно. Пыль, грязь и остатки краски точно не попадут туда.
Если лодка рассохлась, вы можете накрыть ее влажными полотенцами или обрызгать из пульверизатора, но это будет очень долго. Проще налить на дно судна ведро воды или полить ее из шланга.
Есть еще одна распространенная проблема, вызванная неадекватной “припухлостью”и связана с примыканием к корпусу транца. У многих лодок обшивка крепится непосредственно к краям транца. Когда дерево ссыхается, края крепления приподнимаются над корпусом. Это приводит к тому, что крепление ослабевает, вы можете повредить транец.
2. Дополнительная герметизация сухой лодки
Как только владелец лодки видит зазор между досками, его руки так и тянутся, чтобы законопатить его. Но не стоит торопиться с этим. Скорее всего, корпус просто рассохся. Поэтому прежде чем конопатить его, дайте дереву напитаться влагой. В 90% случаев зазор исчезает сам по себе.
В противном случае пакля будет вытеснена из швов разбухшим от влаги деревом, что будет смотреть очень некрасиво.
3. Излишняя герметизация
Излишнее конопачение и герметизация корпуса могут оказать чрезмерное давление на крепления и рамы. Эта проблема логически вытекает из предыдущего пункта. Запомните: перед тем, как конопатить лодку, вытащите из швов старую паклю, герметик или другой материал, который вы использовали для конопачения в предыдущий раз. Во-первых, если вы используете натуральный уплотнитель, то он может гнить, “заразив” гнилью и новый слой волокна. Лодка даст течь уже очень скоро. Во-вторых, если закладывать новый уплотнитель поверх старого, давление на доски может стать очень сильным, корпус может повести и деформировать.
Поскольку доски набухают от влаги, давление, которое накапливается между краями досок, может создать высокое напряжение и даже поломать их на части. Подобные последствия особенно ощутимы и плачевны для лодок с плотной обшивкой из красного дерева.
4. Неправильный тип или размер крепления
Повторное закрепление винтом большего размера без повторного сверления отверстия под новый размер винта может привести к расколу дерева. Правильно просверленное резьбовое отверстие включает в себя следующие три элемента: (1) зенковка, (2) отверстие для зазора хвостовика и (3) направляющее отверстие.
Представьте себе, что вы удаляете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия для винтов становятся неплотными. Резьба ослабевает, теряется сцепление с деревом, а само дерево испортилось до такой степени, что оно больше не будет удерживать крепление такого размера. Винты свободно вращаются в своих отверстиях. Поэтому наиболее правильно будет заменить их на более крупные или более длинные. Эта тактика работает только при правильной подготовке.
Если вы просто закрутите винт большего размера в существующее отверстие, он будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка не будет слишком глубокой или широкой, винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим! Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить подходящее направляющее отверстие для нового винта с новым направляющим отверстие для резьбовой части, зазором для отверстия без резьбы и зенковку соответствующего размера для головки винта. Если толщина или ширина дерева не позволяет сделать это, то лучше поставьте на это отверстие заглушку на эпоксидке, а затем заново сделайте подходящее отверстие для нового винта.
5. Неправильный выбор лака
Если у вас нет времени или средств на правильную подготовку корпуса к покраске и нанесение краски, вы можете выбрать другую стратегию. Используйте лак. Первый раз покрывая лодку лаком, наносите минимум 6 слоев. Во время последующего ремонта или технического обслуживания после шлифовки наносите минимум два слоя. Меньшее количество лака вызовет ухудшение состояния древесины.
Также можете использовать специальное масло. Несмотря на то, что его легче всего наносить, оно не дает такой же защиты, как слой краски или лака. К тому же оно стареет с возрастом. Оно также не так эффективно как лакокрасочный материал. Тем не менее, при правильном нанесении масло хорошо защищает дерево от гнили и паразитов.
6. Неправильная подготовка к покраске
Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Старые слои и отслаивающаяся краска должна быть удалены тщательным образом. Поверхность должна быть отшлифована. Не забывайте и о скрытых поверхностях, такие как нижняя часть лавки.
Не используйте слишком мелкую шлифовку, излишняя гладкость лишком мелкая шлифовка затруднит прилипание краски.
7. Неправильная подготовка к судоходному сезону
Перед спуском лодки на воду тщательно очистите дно или трюм (если у вас катер) лодки. Удалите как можно больше грязи, пока дно сухое. Пыль от песка накапливается повсюду. Особо тщательно пропылесосьте место, в котором киль переходит в пол. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.
После спуска лодки на воду держите ее в чистоте. Если у вас деревянный катер, старайтесь, чтобы на нем было как можно меньше песка, чтобы куски пищи, наживки и прочий мусор не забивались в щели.
8. Мытье пресной водой
Как это ни странно, но регулярное мытье пресной водой может способствовать гниению палубы и верхних досок. Лучше всего регулярно промывать палубу соленой водой, которая помогает предотвратить гниение. Чистая лодка очень важна. Когда грязь накапливается в расщелинах и между швами, удерживая влагу и вызывая этим гниение дерева. Поэтому тщательное мытье лодки позволит вымыть эту грязь. А грибок, вызывающий гниение дерева, боится соленой воды. Она предотвращает рост грибка и гнили, а также сохраняет приятную и плотную опалубку.
Наличие швабры или замши для вытирания стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвращает разбухание дерева.
9. Неправильная транспортировка на трейлере
Когда сезон закончился, и пришло время перевозить лодку на хранение, убедитесь, что она надлежащим образом поддерживаться на прицепе. Ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.
Сначала убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть нары или подставки, убедитесь, что она выдержат вес лодки. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных досок: они имеют тенденцию нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная линия не поддерживается, стойки могут прижаться к бокам и дну лодки. Большинство корпусов не предусмотрены для этого давления, они будут отклоняться в этих областях.
10. Неправильное хранение
Перед тем как убрать лодку на зиму, ее следует тщательно промыть (в этот раз уже пресной водой) и дать высохнуть всем поверхностям. После этого храните лодку в сухом прохладном помещении. Если судно будет храниться на улице, наденьте на него чехол. И не забывайте четыре главных аспекта хранения, которые способствуют сохранению деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из них может привести к повреждению дерева.
