Чем конопатить деревянную лодку

Чем конопатить деревянную лодку

04.10.2015 22:19 – дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail:	office@matrixplusru tender@matrixplusru
icq:	613603564
skype:	matrixplus2012

г С аратов

Конопачение деревянной обшивки

Конопатят не только новые лодки. Обычно после зимней стоянки древесина обшивки высыхает и пазы раскрываются. В таких случаях старую конопатку лучше удалить, так как плотности пазам она не придает, а, наоборот, может помешать сблизиться кромкам досок при разбухании.

Для конопачения обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смоляных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза.

Для большой щели приходится свивать прядь из двух-трех жгутов, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза. Пазы, подлежащие конопачению, необходимо внимательно осмотреть и, если требуется, обработать. Со стороны набора (т. е. от внутренней кромки) примерно на одну треть толщины обшивки доски должны плотно прилегать одна к другой, а дальше – с зазором, постепенно расширяющимся до 1,5-2 мм к наружной поверхности обшивки (рис. 135, а).

Рис. 135. Разделка паза: а – подготовка паза; б – законопаченный паз; в – окраска паза

В таком пазе конопатка будет надежно удерживаться при разбухании досок. Важно, чтобы щель имела одинаковую разладку по всей длине паза, иначе более узкие места будут препятствовать уплотнению остальных участков. Полезно перед конопачением пройти пазы лебезой (рис. 136, а, б) – специальным инструментом с широким тупым лезвием, которое сминает кромки смежных досок и расширяет паз.

Жгут сначала вкладывают в паз и слегка осаживают с помощью лебезы и молотка участками по 150-200 мм на каждый метр длины. Если не удалось добиться равномерной разладки, придется изменить толщину шнура в зависимости от ширины щели. Затем в паз вгоняют остальные участки жгута и осаживают всю конопатку до требуемой плотности. Лебеза не должна вязнуть в конопатке. В противном случае при ударах звук будет глухим. При слабом конопачении паз потечет, а при чрезмерно плотном – разбухшие в воде доски сильно нагрузят и даже могут срезать заклепки, крепящие обшивку к шпангоутам. Чтобы избежать чрезмерной плотности конопачения, не следует работать тяжелым молотком, лучше пользоваться деревянной киянкой.

При обрыве жгута конец его сгоняют на нет и свивают с новым. Так же поступают и для сращивания новой конопатки со старой, имеющейся в пазе и не нуждающейся в замене.

В пазу должно остаться 2,5-3 мм глубины для шпаклевки (рис. 135, б). Чтобы пакля или вата не впитывали олифу из шпаклевки, теряющей из-за этого эластичность, нужно прокрасить конопатку густыми свинцовыми белилами (отношение веса краски к весу олифы 1:1). Красить нужно плоским флейцем, как показано на рис. 135, в.

Рис. 136. Инструменты для конопатки

На простых рыбацких лодках для заливки пазов используется иногда газовая смола в смеси с канифолью и мелом, но этот вариант пригоден только при последующем покрытии корпуса смолой.

При заполнении пазов шпаклевкой советуем придать ее наружной поверхности слегка вогнутую форму: в воде шпаклевка выпучивается при разбухании досок и нередко выступает за лицевую поверхность обшивки.

Для конопачения тонкой обшивки (12-15 мм) вместо лебезы применяют соответствующим образом заточенный диск (рис. 136, в), закрепленный на рукоятке. Такую дисковую лебезу не надо “колотить” молотком – ее просто ведут вдоль паза, нажимая на рукоятку. С помощью этого же инструмента можно делать и разладку пазов. Диаметр диска (точнее, размер h) подбирают в зависимости от глубины паза.

Еще один полезный инструмент – крючок (рис. 136, г) для удаления старой конопатки – можно сделать из напильника, отогнув острие, на которое насаживается ручка.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов

Конопатка обшивки при ремонте лодок

Хорошо известно, что деревянные лодки с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов.

Основная функция конопатки — обеспечивать герметичность корпуса. Если конопатится лодка после зимнего хранения, старую высохшую конопатку удаляют. Это делать необходимо, поскольку ее затвердевшие фрагменты не дадут соединиться ребрам досок при их разбухании. Чтобы конопатка надежно держалась, пазу придают определенный профиль (рис. 19).

Рис. 19. Профиль паза перед (а) и после (б) конопатки

Необходимым условием водонепроницаемости корпуса является плотное прилегание кромок досок изнутри обшивки (примерно на 1/3 толщины доски). Оставшаяся часть кромок соседних досок может радиально расходиться до образования щели шириной 1,5-2 мм. Для хорошего удержания конопатки при периодической деформации досок важно, чтобы щели имели одинаковый профиль по всей длине паза (без узких мест). Для профилирования пазов применяется специальный инструмент — лебеза, имеющая широкое тупое лезвие для расширения пазов (рис. 20).

Рис. 20. Инструменты, применяемые для конопатки: 1 – крючок из напильника для удаления старой конопатки; 2 – лебеза дм конопатки; 3 – лебеза дм профилирования (раз.гадки) пазов; 4 – диск дм конопатки тонких обшивок.

Для конопатки используют пеньковую паклю, вату, а также распускают тросы из растительных волокон. Паклю и вату подготавливают, свивая длинные жгуты. Толщина жгута обычно равна ширине паза, однако, если паз слишком широк, то для него делают прядь из несколько жгутов.

Технология конопатки заключается в следующем.

Подготовленный жгут вкладывается в паз и немного заглубляется небольшой деревянной киянкой с помощью лебезы. При этом жгут осаживается не весь, а небольшими участками — примерно по 200 мм на метр длины жгута. После такого «наживления» определяется соответствие толщины жгута и ширины паза по всей длине. В случае необходимости следует изменить толщину жгута. После этого весь жгут вгоняется в щель и уплотняется лебезой. Степень плотности конопатки должна быть такой, чтобы лебеза не вязла в жгуте, а звук ударов должен быть немного глуше звука ударов молотка по дереву. Переуплотнение конопатки приведет к тому, что разбухшие доски могут вырвать крепеж из шпангоутов.

Если длины жгута не хватает на весь паз или при обрыве жгута, то его конец вытягивают на нет и свивают с таким же концом нового жгута. Осаживают жгут до тех пор, пока поверх него не останется около 3 мм свободного паза. После этого жгут промазывают густыми свинцовыми белилами и шпаклюют. Непосредственно на жгут наносить шпаклевку нельзя, так как пакля интенсивно впитывает из нее олифу и шпаклевка становится хрупкой. При конопатке тонкой обшивки (доски толщиной 12-15 мм) вместо лебезы используют заточенный диск с рукояткой (рис. 19, 4). Этот диск с необходимым усилием прокатывают по пазу, осаживая жгут. Радиус диска подбирается в зависимости от глубины пазов.

Подготовка к новому рыболовному сезону: ремонтируем лодку Ивановича

Деревянная лодка Ивановича, напарника по рыбалке, зимовала возле реки. Он вытащил её на берег с первыми морозами, перевернул кверху дном и в таком положении оставил до весны. В деревне так поступают многие рыболовы. И вот пришло время спускать лодку на воду. Но перед тем как спускать, её нужно было подремонтировать: за зиму доски рассохлись, появились щели.

Иванович попросил меня помочь с ремонтом. Лодка у него тяжёлая, одному с такой махиной не управиться. Я согласился и получил опыт, которым с радостью поделюсь с вами, уважаемые читатели.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА ЛОДКИ

Сухая погода установилась только к концу марта. Мы подгадали солнечный денёк и поехали к реке. С собой взяли следующие материалы и инструменты:

• деревянную конопатку;
• хлопчатобумажные тряпки;
• шурупы по дереву – 5 см;
• баллон пропана;
• газовую горелку;
• малярную кисть;
• гудрон;
• отвёртки;
• молоток;
• нож.

Приехали на место. Иванович с облегчением выдохнул: «Не украли!» В последнее время в станице участились случаи кражи лодок, на этот раз обошлось. Изначально мы планировали законопатить щели и просмолить посудину, но осмотр показал, что этого недостаточно. Доски на днище «играли», вероятно, местной детворе каюк напарника служил батутом.

ПРИКРУЧИВАНИЕ ДОСОК ДНИЩА К ПОПЕРЕЧНЫМ БРУСКАМ

Обдумав ситуацию, мы решили прикрутить доски днища к внутренним поперечным брускам шурупами. До этого они были подбиты гвоздями. Такой способ соединения, как показала практика, оказался недолговечным. Шурупы для слегка подгнившего дерева – вариант более надёжный.

Поставили лодку на борт, отметили на днище, где проходят бруски, и стали вкручивать шурупы по два штуки на доску. В финальной стадии затяжки шурупа доски простукивали молотком, чтобы убрать зазоры и обеспечить максимально плотное соединение. Результат: дно выровнялось и перестало «дышать».

Если вдруг решитесь повторить что-то подобное со своей лодкой, обратите внимание на длину шурупов. Они не должны быть длиннее, чем общая толщина доски и бруса, в противном случае их острые концы будут торчать из днища, что недопустимо.

ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ МЕЖДУ ДОСОК

После протяжки дна, мы принялись конопатить щели. Дело это нехитрое: отрываешь кусок тряпки, скручиваешь в трубку и с помощью деревянной конопатки плотно вгоняешь в щель. Вместо тряпок лучше использовать джут, паклю или войлок, но для старой лодки годятся и отходы хлопчатобумажной ткани.

ОБРАБОТКА ДНИЩА РАСПЛАВЛЕННЫМ ГУДРОНОМ

За двадцать минут с заделкой щелей управились, оставалось просмолить днище и борта. Иванович взялся за эту работу первым. В одной руке он держал горелку, в другой – длинный нож с нанизанным куском гудрона. Горелка плавила гудрон, а напарник усиленно елозил им по днищу, затирая малейшие трещины в дереве (так натирают сковороду куском сала, перед выпечкой блинов).

Со стороны наблюдать – ничего сложного. Когда же горелка оказалась в моих руках, я приспособился не сразу: смола то вскипала, то прилипала к доскам. Случайный порыв ветра – и пламя опалило волосы на правой руке. Но это всё в первую минуту, с непривычки.

Освоившись, я попробовал растирать жидкий гудрон жёсткой малярной кистью – выходило лучше. Главное в этом деле – умело орудовать горелкой, не допуская вскипания гудрона. При вскипании в нём образуются пузырьки с воздухом, и вода через них может просачиваться в лодку.

Мы просмолили днище и борта снаружи, передохнули, пока гудрон остывал, затем перевернули лодку и просмолили её изнутри. Неприятная работа, что и говорить, намаялись, наглотались дыма, но лучше один раз сделать, чем весь сезон черпать воду. Провели испытания: дали круг почёта по реке – ни одной протечки. Значит, не зря старались, теперь можно и на рыбалку!

Будьте осторожны при работе с горелкой и расплавленным гудроном. Чтобы избежать ожогов, работайте в перчатках, плотной одежде и закрытой обуви. Очки и респиратор тоже не помешают.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Десять вещей, которые могут навредить деревянной лодке

На первый взгляд кажется, что деревянная лодка не требует особого ухода. Однако практика показывает, что некоторые действия владельца, совершаемые с добрыми намерениями, могут принести больше вреда, чем пользы. Ниже мы привели список десяти самых распространенных ошибок, которые могут навредить вашей деревянной лодке. Зная их, вы предотвратите не только потенциальный вред, но и возможные расходы на ремонт.

1. Шлифовка и покраска сухого корпуса

Шлифовка и покраска сухого корпуса приводит к накоплению пыли и мусора в открытых швах, что потенциально ограничивает способность этих швов набухать. Любая лодка длительное время находится вне воды – например, в течение зимы или в период технического обслуживания. Независимо от длительности “сухого” сезона, важно следить за содержанием влаги в корпусе. Трескается ли краска на швах? Видны ли сквозь нее швы? Если это так, важно, чтобы в вашу лодку попала влага, чтобы она распухла до того, как вы начнете шлифовать ее и красить. Делается это для того, чтобы в открытые швы не попала грязь и шлифовальная пыль. После этого даже самая тщательная уборка не поможет вам очистить их. Согласитесь, мусор в швах и стыках досок, покрытый краской – далеко не эстетичное зрелище. Если в досках лодки поддерживается достаточный уровень влаги, то их стыки прилегают друг к другу очень плотно. Пыль, грязь и остатки краски точно не попадут туда.

Если лодка рассохлась, вы можете накрыть ее влажными полотенцами или обрызгать из пульверизатора, но это будет очень долго. Проще налить на дно судна ведро воды или полить ее из шланга.

Есть еще одна распространенная проблема, вызванная неадекватной “припухлостью”и связана с примыканием к корпусу транца. У многих лодок обшивка крепится непосредственно к краям транца. Когда дерево ссыхается, края крепления приподнимаются над корпусом. Это приводит к тому, что крепление ослабевает, вы можете повредить транец.

2. Дополнительная герметизация сухой лодки

Как только владелец лодки видит зазор между досками, его руки так и тянутся, чтобы законопатить его. Но не стоит торопиться с этим. Скорее всего, корпус просто рассохся. Поэтому прежде чем конопатить его, дайте дереву напитаться влагой. В 90% случаев зазор исчезает сам по себе.

В противном случае пакля будет вытеснена из швов разбухшим от влаги деревом, что будет смотреть очень некрасиво.

3. Излишняя герметизация

Излишнее конопачение и герметизация корпуса могут оказать чрезмерное давление на крепления и рамы. Эта проблема логически вытекает из предыдущего пункта. Запомните: перед тем, как конопатить лодку, вытащите из швов старую паклю, герметик или другой материал, который вы использовали для конопачения в предыдущий раз. Во-первых, если вы используете натуральный уплотнитель, то он может гнить, “заразив” гнилью и новый слой волокна. Лодка даст течь уже очень скоро. Во-вторых, если закладывать новый уплотнитель поверх старого, давление на доски может стать очень сильным, корпус может повести и деформировать.

Поскольку доски набухают от влаги, давление, которое накапливается между краями досок, может создать высокое напряжение и даже поломать их на части. Подобные последствия особенно ощутимы и плачевны для лодок с плотной обшивкой из красного дерева.

4. Неправильный тип или размер крепления

Повторное закрепление винтом большего размера без повторного сверления отверстия под новый размер винта может привести к расколу дерева. Правильно просверленное резьбовое отверстие включает в себя следующие три элемента: (1) зенковка, (2) отверстие для зазора хвостовика и (3) направляющее отверстие.

Представьте себе, что вы удаляете кусок лакированного дерева каждый год в течение 20 лет, чтобы его отделка оставалась идеальной. Отверстия для винтов становятся неплотными. Резьба ослабевает, теряется сцепление с деревом, а само дерево испортилось до такой степени, что оно больше не будет удерживать крепление такого размера. Винты свободно вращаются в своих отверстиях. Поэтому наиболее правильно будет заменить их на более крупные или более длинные. Эта тактика работает только при правильной подготовке.

Если вы просто закрутите винт большего размера в существующее отверстие, он будет слишком большим для исходного отверстия, а зенковка не будет слишком глубокой или широкой, винт также может быть слишком длинным. Результат может быть катастрофическим! Если вы увеличиваете размер винта, вы должны просверлить подходящее направляющее отверстие для нового винта с новым направляющим отверстие для резьбовой части, зазором для отверстия без резьбы и зенковку соответствующего размера для головки винта. Если толщина или ширина дерева не позволяет сделать это, то лучше поставьте на это отверстие заглушку на эпоксидке, а затем заново сделайте подходящее отверстие для нового винта.

5. Неправильный выбор лака

Если у вас нет времени или средств на правильную подготовку корпуса к покраске и нанесение краски, вы можете выбрать другую стратегию. Используйте лак. Первый раз покрывая лодку лаком, наносите минимум 6 слоев. Во время последующего ремонта или технического обслуживания после шлифовки наносите минимум два слоя. Меньшее количество лака вызовет ухудшение состояния древесины.

Также можете использовать специальное масло. Несмотря на то, что его легче всего наносить, оно не дает такой же защиты, как слой краски или лака. К тому же оно стареет с возрастом. Оно также не так эффективно как лакокрасочный материал. Тем не менее, при правильном нанесении масло хорошо защищает дерево от гнили и паразитов.

6. Неправильная подготовка к покраске

Поспешная подготовка к покраске может привести к неприятностям. Старые слои и отслаивающаяся краска должна быть удалены тщательным образом. Поверхность должна быть отшлифована. Не забывайте и о скрытых поверхностях, такие как нижняя часть лавки.

Не используйте слишком мелкую шлифовку, излишняя гладкость лишком мелкая шлифовка затруднит прилипание краски.

7. Неправильная подготовка к судоходному сезону

Перед спуском лодки на воду тщательно очистите дно или трюм (если у вас катер) лодки. Удалите как можно больше грязи, пока дно сухое. Пыль от песка накапливается повсюду. Особо тщательно пропылесосьте место, в котором киль переходит в пол. Чистый трюм также поможет предотвратить засорение насоса.

После спуска лодки на воду держите ее в чистоте. Если у вас деревянный катер, старайтесь, чтобы на нем было как можно меньше песка, чтобы куски пищи, наживки и прочий мусор не забивались в щели.

8. Мытье пресной водой

Как это ни странно, но регулярное мытье пресной водой может способствовать гниению палубы и верхних досок. Лучше всего регулярно промывать палубу соленой водой, которая помогает предотвратить гниение. Чистая лодка очень важна. Когда грязь накапливается в расщелинах и между швами, удерживая влагу и вызывая этим гниение дерева. Поэтому тщательное мытье лодки позволит вымыть эту грязь. А грибок, вызывающий гниение дерева, боится соленой воды. Она предотвращает рост грибка и гнили, а также сохраняет приятную и плотную опалубку.

Наличие швабры или замши для вытирания стоячей воды с сидений и других горизонтальных поверхностей предотвращает разбухание дерева.

9. Неправильная транспортировка на трейлере

Когда сезон закончился, и пришло время перевозить лодку на хранение, убедитесь, что она надлежащим образом поддерживаться на прицепе. Ошибки в этом отделе могут привести к серьезной работе.

Сначала убедитесь, что вес лодки равномерно распределен по длине киля. Если в вашем трейлере есть нары или подставки, убедитесь, что она выдержат вес лодки. Ролики, как правило, плохо подходят для деревянных досок: они имеют тенденцию нагружать корпус, а не распределять вес равномерно. Если центральная линия не поддерживается, стойки могут прижаться к бокам и дну лодки. Большинство корпусов не предусмотрены для этого давления, они будут отклоняться в этих областях.

10. Неправильное хранение

Перед тем как убрать лодку на зиму, ее следует тщательно промыть (в этот раз уже пресной водой) и дать высохнуть всем поверхностям. После этого храните лодку в сухом прохладном помещении. Если судно будет храниться на улице, наденьте на него чехол. И не забывайте четыре главных аспекта хранения, которые способствуют сохранению деревянной лодки: поддержка, укрытие, вентиляция и влажность. Игнорирование любого из них может привести к повреждению дерева.